路線：松潘—116公里—兩河口—35公里—色爾古藏寨
從松潘出發再次順岷江南下，公路在河谷中蜿蜒盤旋，良好的路況使我能加足馬力提高車速，心裡盤算著中午能不能趕到色爾古藏寨吃藏餐。
進入黑水河谷
出松潘116公里來到213國道和302省道岔口，這裡叫兩河口，是黑水河匯入岷江的地方。川西山巒起伏，河谷交錯，所以叫兩河口的地方也非常多，如紅軍長征著名的兩河口會議，就是在地處撫邊河與虹橋溝交匯處的小金縣兩河鄉召開的。車子由岷江河谷轉入了黑水河谷。相比之下，黑水河谷更加深幽逼仄，兩邊山勢高聳，黑水河奔騰湍急，氣勢絲毫不遜岷江。雖然沿河臨崖的203省道要更加狹窄，但車速也沒有慢下多少，這條公路不是像213國道那樣重要，往來車輛非常稀少。
即使在並不遙遠的新中國成立時期，黑水河谷也還是隻有一條沿山崖開鑿的馬幫小路。山高谷深，河流湍急，交通之不便使黑水各村寨原始而落後。我們駕車溯河而上，早已體會不到當年交通的艱辛，但見對面河谷山崖之上，星星點點分佈著藏寨的石砌民居，很感慨人的偉大，為了生存，再惡劣的環境也會改造適應。
地震中倖存下來的古寨
別怕錯過色爾古藏寨，即使再專注駕駛，河對面山坡上錯落密佈的藏式石頭碉房仍會第一時間吸引到路過者的目光。
走進村寨才發現寨子酷似一個巨大的石頭要塞，石塊壘砌的房子形似碉堡，大都在三層以上，高聳的碉樓緊密相連，村寨內巷陌幽深，地勢複雜。古代的嘉絨藏族為了防禦外族侵犯，借特有的地形和房與房之間的間隙，修築了一條條地下走廊，從這裡可以通到寨中其他任何一家藏民家中，一旦敵人進入寨中，便會迷失方向，無人能夠順利走出，形成了一種易進難出的防禦體系。
512大地震摧毀了寨子最高處的老房子
拾級而上，我們信步登臨藏寨的最高處，這裡的碉樓基本在5·12汶川大地震中損毀殆盡，處處殘垣斷壁，一片淒涼。我的同伴卻認為從影像角度來看，殘損的碉樓也有獨特的美感，因為石頭的原始質地使然，遺蹟更增加了這種滄桑感，背映千古不變的山巒，彷彿在訴說一部時代久遠的民族傳說。
藏寨故事的傳承人——龍嘎大爺
對嘉絨藏族來說，村寨中的鍋莊廣場是必不可少的，基本每個藏寨中都會有1到2個鍋莊廣場，在廣場載歌載舞慶祝各種節日正是嘉絨藏族千百年來不變的傳統。
龍嘎大爺的家正對著鍋莊廣場，當我們面對廣場旁的巷道不知所措時，龍嘎大爺眯著眼過來跟我們打招呼。在龍嘎大爺招呼下我們得以參觀他既普通又有特色的家庭，並得知一些村裡的情況。色爾古藏寨是一個完整的行政村，以前分上下寨和娃娃寨。村裡現有耕地百餘畝，龍嘎大爺說平均每人能分到7分田地。在狹窄的黑水河谷，能有百餘畝耕地我覺得已是非常不易，但大爺告訴我在河谷兩邊的山上還有很多藏羌村莊，山上的地比他們還多呢。要解釋色爾古為什麼被稱為嘉絨第一寨的原因其實很簡單，龍嘎大爺說此地從清朝至民國一直靠種植鴉片和溝通南北商貿為謀生手段，村寨富有而強盛。這也解釋了村寨防範如此嚴密的原因，因為鴉片貿易和位處交通要衝，爭鬥衝突在所難免。
龍噶大爺換上嶄新的藏袍讓我們拍照
如今村寨歸於平靜，龍嘎老人與老伴獨守老屋，有7分田種，有自己的小賣部經營，日子過得平淡而祥和。龍嘎的兒女皆在外地生活，對年輕人而言，故鄉已是他鄉。我笑說：“你這棟老屋很有歷史很寶貴啊。”老人卻苦笑：“年輕人都看不上這些老房啦，他們在城裡有樓房住，沒人願意回來住老屋了。”
時代變遷，人們的生活習慣生活方式都在不斷變化，這些千年、百年的村寨從喧鬧走向沉寂，又從沉寂走向另一種喧鬧。砌入寨牆的石頭無時無刻不在默默訴說著邊地民族的故事。當講故事的老人一個個逝去時，誰還能為我們講述曾經的光榮與夢想?這些被裝入“博物館玻璃牆”內的老屋建築，即使修復如初，卻也早已不是當初了！
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