第一次吃掛麵是上小學的時候，家裡窮，買不起鹼水面，所以我媽每次都會買一大把掛麵放在家裡。
清晨從中間抽出一小撮掛麵，快速煮兩碗麵就是我們的早餐，她吸溜溜吃完就出門了。
而一把掛麵大概有一公斤重，至少能吃一個星期，我卻一點也不喜歡吃麵，倒不是覺得我媽打的佐料不好吃，只是掛麵吃起來十分清淡，口感又很生硬，讓我難以下嚥。
有一次，我實在忍無可忍，便告訴我媽：“我不要湯，沒得鹽味兒，吃不下去！”於是，我在碗裡放了更多的醬油與油辣子，在陰差陽錯之下，我“發明”了乾餾。
一直到我上了中學，才發現有很多人與我的吃法相同，“乾餾”並不是我的原創，它屬於每一個吃小面的人，是我太無知了。
如今，乾餾更是成為了一種潮流，外地遊客來到重慶吃小面更是會選擇乾餾。
那麼，乾餾是怎麼來的呢？像這種小事物，很少有人知道它的歷史，但我卻覺得這個問題還是非常值得探討。
乾餾講的是吃麵，那就要從重慶小面說起。
在宣統年間的《成都通覽》中，記載了甜水麵、爐橋面、攢絲面、雜醬麵、白提面、衛生面共六種麵條，麻辣小面還不曾存在。
小面的前身是擔擔麵
而最先出現在重慶的應該是四川擔擔麵，擔擔麵並不是麵條的種類，而是一種售賣的方式。
肩抗一根扁擔，扁擔又挑起兩個籮筐，裡面放著各式佐料和工具，沿街叫賣，當時的小販大多都是以這樣的方式做生意。
擔擔麵的佐料極其講究，只有乾餾的，吃起來鮮香麻辣，成為了許多高端人士的小吃。
隨著擔擔麵的流行，漸漸地，重慶的各大餐館為了競爭便開始加料，放點雞絲、雞血、蹄花等碼子，使麵條逐漸變得高檔化。
而麻辣小面的出現，則為那些經濟不富裕的人們提供了便捷。
小面之小，在於沒有碼子，頂多有幾根青菜，它的小在於用了十幾種調料來打底，卻極其低調。
當然，此時的小面依然是乾餾的。
江浙麵館遷入重慶
抗戰時期，三六九麵館從江浙地帶遷入重慶，為了適應當地人的口味，將湯麵進行了改良，加入了大量的花椒辣椒，成為了重慶最受歡迎的麵館。
抗戰勝利後，三六九麵館又搬回了南京，而麻辣湯麵卻一直留在了重慶，廣為流傳。
所以，重慶小面基本上默認是湯麵，也可以選擇吃乾餾，則需要單獨跟挑面師傅註明。
由此看來，說重慶小面是“江浙化”的擔擔麵也不為過。
如今的小面雖然不再是挑著擔子叫賣，搬進了街邊的店鋪，但吃小面的食客卻如從前那般不拘一格，坐在馬路邊的矮板凳上，就著一個方凳吃小面的人比比皆是。
至此，我更加佩服前人的智慧，也許有人和我一樣陰差陽錯“發明”了許多美食，雖沒得到明確的記載，卻在當今社會中得到了無形地傳承。
大家更喜歡吃有湯的還是乾餾的小面呢？
閱讀更多 渝味遊品 的文章
