星標這個公眾號，據說食運會變好，還會瘦
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你我的朋友圈裡，從來不缺這樣的10W+：著眼於北上廣年輕人的焦慮、掙扎與彷徨，或煽情、或搞笑，卻總能贏得贊同一片。
薪水太低、買不起房子、找不到心儀的對象、剛工作兩年天天加班看不到升職機會……都是不快樂的理由。
這一屆年輕人，確實挺難的。30 以後是會好過一點，但20多歲時，最普遍的煩惱和焦慮，總是和物質、錢掛鉤。
前年去澳洲玩，發現一個很有趣的現象：手工業、體力勞動，就算賺得不多，卻很受人尊重。喝酒碰到一個大哥，過去是橄欖球運動員，現在是個快樂的電工；有個朋友的弟弟是做木匠活的，也是自得其樂，孩子都生兩個了。談吐之間，沒有一星半點自卑感，也從沒因為職業在男女關係上受阻。
後來，還遇見一些小地方的人，做些尋常工作，過安穩生活。反倒天天加班出差的高薪白領，被視為毫無生活樂趣、活得“有點慘”。
這件事對我的啟發挺大的。人只活一輩子，到底什麼最重要？錢？房子車子？社會地位？我認為最重要的一件事，是能做自己，知道讓自己如何快樂。
過去對一個人成功與否的概念非常簡單，無非看你賺不賺得動。現在觀念開放了，能找到讓自己快樂的事，即使賺不了大錢，又有什麼不可以？很多中國年輕人也是一樣，職業選擇不再是父母輩看好的律師金融投行，而是越來越願意追尋內心，從興趣出發，用愛好謀生，真正做回自己。
比如，做廚師。
不論是出於興趣還是養家餬口，這個從前並不被看好的行業，藉著美食媒體近年來的宣傳，廚師在全球範圍內的職業地位得到了極大提升，也就有很多人開始把廚師真的當成一個很不錯的職業選擇。
廚師這一行，長江後浪推前浪，最講究傳承與磨練。馬雲說過，相信年輕人，就是相信未來。
薑是老的辣，但未來，終歸還是年輕人的呀！
作為宇宙第一餐水的聖培露，就肩負起了尋找餐飲界未來的歷史重任：聖培露世界青年廚師大賽（S.Pellegrino Young Chef Competition），旨在全世界範圍內尋找
30歲及以下最有才華的青年廚師，是目前業內專業度最高、最有人氣的青年廚師比賽之一。為什麼說是最專業呢？一，選手必須是在職的專業廚師，不少人已在米其林餐廳或50佳餐廳擔任副主廚甚至主廚，從海選到贏得代表地區初賽，每一位都堪稱千里挑一。二，並不嚴格限制選手國籍，美食無國界，廚師可謂全世界流動性最強的工種之一，考慮到這個現實，很大程度上增加了外籍廚師的參與性。
全世界最強的年輕廚師們，都在這裡了
三，評審制度嚴格，不論初選還是終選，評委均是業內極有聲望的實力名廚。上海這一次的陣容也堪稱超級豪華：國內廚界泰斗大董、上海西餐一姐Jacqueline 邱瓊、人見人愛的意大利名廚Umberto Bombana、香港知名餐廳Tate Dining Room 女主廚劉韻祺（Vicky Lau），以及臺灣知名女主廚、前樂沐餐廳主廚，陳嵐舒。
四，冠軍獎勵很嚴肅，並不是獎金或者走穴扒分，而是獲得去世界最頂尖的餐廳工作學習的機會。對於一個有志於實現夢想、走向人生巔峰的年輕廚師，這才是最夢寐以求的寶貴資源。
今年的聖培露青年廚師大賽，吸引了全球超過2400 位熱血年輕人的報名申請，來自全球12個賽區、代表50個國家及地區的135名青年廚師選手脫穎而出，即將角逐區域賽區半決賽；
11月21日，大中華賽區決賽“創夢星廚之旅”舉辦在即，10位年輕的廚壇新銳將亮相上海寶麗嘉酒店，角逐賽區入圍全球總決賽的唯一“入場券”！
覓食邀請到了中國內地四位選手，與大家分享他們的菜品靈感：自己個人的成長經歷、難忘的家鄉美食味道，抑或再尋常不過卻也最能代表中國美食的普通食材，四位選手風格迥異、靈感迸發的表達之中，是這一屆年輕人身上不滅的熱情與希望。
★自我表達派★
成長中的味覺記憶，對一個廚師口味審美甚至風格的形成，有著至關重要的作用。我至今印象深刻，去年在歐洲，聖培露青年廚師大賽的決賽場上，我問當評委的Paul Pairet，什麼樣的菜會是他最欣賞的？他答得特別乾脆：“比起代表參賽的國家，廚師的菜，應該更多地表達自己。”
Young Chef的賽場上多得是代表某地區參賽的外國廚師，就像去年的總決賽，替新加坡出戰的Jake Keille是袋鼠國的，中國區的冠軍潘振威也是位馬來西亞華裔，他們做的菜，都是忠於自己成長經歷的料理。
今年的四位大陸選手裡，就有個妹子是在法國博古斯學院學西餐出身的。剛剛在杭州開了自己的西餐廳Rêve Labo的邱天，選擇用在法國學到的種種法餐技巧，去表達中餐的精髓：魚羊“鮮”。
魚和羊的搭配在其他國家並不常見，但在關於中餐最早的記載中，易牙和彭祖製作的羊方藏魚和魚腹藏羊都是流傳至今的美味佳餚。源於鮮字，我使用了鯽魚和羊裡脊作為主要食材，把中國杭州的傳統名菜油炸響鈴，和法國的普羅旺斯堅果羊排做了結合。
在西安長大，媽媽是四川人，如今又定居杭州，邱天先後領教過川渝的辛辣、西北菜的豪邁以及江南的鮮甜，期間更是接受法餐重醬汁和調味習慣的薰陶......她腦海裡這條獨特的味覺線索，旁人還真學不來。
這道看似西式呈現的菜，其實處處充滿了她成長經歷裡的中國內核：用傳統中式吊鯽魚湯的做法，去製作醬汁基底，再把魚肉打成法式魚泥。使用富陽腐皮，第一層捲入大興安嶺的松子、臨安的小山核桃，混合調味過的羊油渣；第二層包入香菜與南瓜；第三層則是魚泥與羊裡脊。
“這是我作為料理人一路走來，所有成長經歷與學習收穫的呈現。”
且不說味道如何，我覺得她至少真正做到了忠於自我。
★家鄉口味派★
當然，如果沒什麼異於旁人的特殊背景，年輕的中國本土廚師把自己國家的菜推出去，為家鄉食材“帶鹽”，是再正確不過的黃金標準。中國五千年文化和廣袤的疆土，本就孕育了太多美味的食材，而它們仍像是一個還未開發的金礦，等待著更多心懷理想的年輕廚師，以更加創新精進的眼光和廚藝，去演繹這片土地的美。
前幾年《舌尖》熱播，一下子帶火了雲南的羊肚菌松茸黑松露，把它們光速推上了一線城市的餐桌。但話說回來，雲南那麼大，大家真正聽過見過嘗過的當地食材，除了這幾樣跟鮮花雲腿月餅，又有多少呢？
作為土生土長的雲南人，麗江雪山藝術餐廳的歐正權覺得自己有義務告訴大家，雲南食材的名片，遠不止這幾張。
因為熱愛家鄉的一草一木，山林丘壑，他常常跑到野外覓食，力圖發現一些不同尋常的味道。這道禪意十足的素菜“一花一世界”，包含了異常豐富的食材和構思：用作主材的
樹花，苦刺花，只有在當地特定的環境下才能生長；把芋頭花發酵，能最大程度保留它生脆的口感，再搭配大理獨有的牛奶小零食“乳扇”，淋上青椒香蔥汁，形成有趣的對照。放在一起入菜，從味覺上是酸甜苦辣鹹的層次遞增，從理念上，則是自己堅持挖掘雲南本地食材，努力實踐可持續飲食的寫照。
來自成都廊橋The Bridge的劉昕鵬也是家鄉口味掛的，但乍一看，他這道“脆皮乳鴿八寶粥配蒙頂黑茶鴿子湯“，貌似並不是”特別四川“。
問及為什麼不用些評委馬上能理解的”討巧“味型，他倒是挺淡定的：“四川產茶，四川人也好喝茶，而且在四川有句話叫好看不如素打扮，好吃不過茶泡飯。在美食多不勝數的四川，樸素如茶泡飯還有這般普世地位，自有其絕妙之處。 ”
雖不如麻婆豆腐、宮保雞丁那樣享譽世界，四川人的茶泡飯卻有種直入心扉的簡單悠遠。剩米飯搭配上剩菜、洗澡泡菜或者格式小菜，再加上點睛之筆的茶湯，就是大酒大肉、宵夜沉醉之時的最佳解藥。這是一種清貧的美味，也是劉昕鵬背井離鄉學習路上的一解鄉愁之法。
選用蒙頂山的藏茶，不為其分明的稜角，而是看中它溫和的糯香：“藏茶是一種發酵型黑茶，黑茶的味道是緩慢釋放出來的，以滾燙的鴿子湯去沖泡四川的蒙頂黑茶，使得黑茶可以在鴿子湯裡平和地釋放出香氣；而裹著米飯的鴿子經過茶湯的浸泡一半酥脆、一半綿軟，口感上更有層次，也很好地解了鴿子的油膩。”
能獨闢蹊徑，如此優雅地表達出川菜鮮為人知的溫柔，顯然需要一定的眼界和實力。
★單一食材，也能自成一派★
想要用菜品去抓住評委和食客的心，與自身經歷的“自洽”是必須的。不過具體到每個選手：怎麼去講好這個故事？這正是比賽最有意思的看點。
從感興趣的單一食材出發，然後用不同的做法開發原料的可塑性，“一菜多吃”，也是近些年挺多有想法的廚師構思菜品的著眼點 。
但比起純粹拿高級的魚啦、肉啦這樣的硬菜當主角，上海Table Black的參賽廚師汪志誠，卻把目光瞄準了再普通不過的食材：大豆。
在他的"What is Soy in China"裡，搭配乳豬的豆類呈現出三種迥然相異的形態：豬筒骨與幹黃豆同煮，製成蹄膀燉豆風味的大豆泥；而貴州人引以為傲的發酵豆豉，則配上各味香料，被打成緻密的泡沫，拋開冗餘口感，只取其味；另外，還輔以幾粒用
白醋和冰糖醃漬過的毛豆，入口雖千姿百態，但萬變不離其宗。“其實大豆是幾乎每個中國人每天都會接觸到的東西。豆漿、豆腐、醬油、黃豆、豆豉、黴豆腐......每個省份的中國人，接觸的形式都不一樣，但他們都是大豆，我們都有相同的記憶。”
“豬肉也是，古代沒有好的設備儲存豬肉，所以很多地方都會發揮自己的智慧，做成鹹肉或者臘肉。口感質地各不相同，但相信總有一個品味的瞬間，能夠喚起自己曾經品嚐到的熟悉的記憶。“
你看，無論終點在哪裡，找準自己的位置與快樂源泉，才是這屆年輕人進階路上的最大財富。其實，馬雲爸爸也說過一句話：年輕人啊，不要抱怨、不要擔心未來、不要只想著錢~
年輕的時候，追尋內心放手一搏，或許就能成就獨一無二的快意人生！
在此與各位共勉~
P.S. 歡迎大家關注聖培露的官網、微博、
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誰說天冷就不能噸噸噸氣泡水了？！
我最愛邊吹熱空調邊喝了好嗎
年輕人啊，說出你對未來最美好的憧憬
我會選3位同學，每人送出1份8罐裝聖培露Essenza果味氣泡水
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