我出生在80年代，也是一個山村出來的孩子。回想起以前在家中的點點滴滴，都充滿了幸福的回憶。地處西南地區的四川，自古就有“天府之國”的美譽。蜀地可謂是人傑地靈，物產豐富。雖然家裡算不上富裕，但爸爸媽媽用辛勤的雙手，硬生生的撐起了一個家，讓我們有飯吃，有學上，還有新衣服穿，這在當時的農村，已經算是很幸福的事情了。
要說到沒食，當屬媽媽親手做的南瓜乾飯，四季豆乾飯了，當時沒有電飯煲，要想吃到香噴噴的乾飯，那可不是一件簡單的事情。工序很多，首先要把一家人吃的米預算好，糧食很寶貴，不容有半點浪費。然後淘洗乾淨，倒入裝有足量水的大鍋中，水燒開之後必須馬上把水和米全部倒出來，盛放在專用的筲箕裡面（筲箕，也叫篩子，是一些有大量通氣氣孔的器皿，形狀似籃，以前多數用竹皮或者條狀植物手工藝編織而成）。
這還只是第一步，接下來才是重頭戲。起鍋燒油了，把豬油放一勺子在鍋裡化開，然後倒入準備好的南瓜，或者是四季豆，大火翻炒幾分鐘，加入鹽和一起其他自己喜歡的調料。在鍋裡面平平整整的鋪好，在菜上面倒入第一步準備的白米飯，蓋上鍋蓋，小火燜十多分鐘，香味就撲鼻而來了。揭開鍋蓋，用筷子均勻的插上幾排氣孔，順便還可以檢查一下，上層的米飯和下層的菜是不是都熟透了。
吃飯的時候，一飯勺下去，一半米飯，一半菜。那味道簡直太好吃了，不用其他任何下飯菜，我一口氣吃三碗沒有問題。
在做這道家常菜乾飯的時候，用到了一味佐料：豬油。這是十分珍貴的，豬油在80年代的農村，基本上都是過年殺年豬後，留下來的。這些儲備的豬油，要吃上一年。這年豬可不簡單，至少要辛辛苦苦養它一年時間。在我的記憶中，年豬必須要在一年開始的時候，就把小豬崽買回家。為了這小豬崽，爸爸會邀上幾個鄰居一起，到很遠的集市上去購買，有專門的豬籠來放小豬。一個豬籠一隻，正常情況下，都會一次性買兩隻豬崽回家，一隻養大了賣錢，一隻就是自己家人要吃的年豬。
豬崽也不便宜，也是論斤賣，比肥豬肉貴不少。豬崽回到家了，接下來就是精心的餵養它。我雖然年紀小，但也承擔起了照顧豬崽的重任，放學回家之後，第一件事情不是做作業，而是背上碩大的揹簍，到田地裡去“拔豬草”。各種各樣的草，裝上一大揹簍就回家。然後直接就給小豬吃，那小豬崽也特別喜歡吃這些青草。
除此之外，玉米麵，高粱面，壓榨菜籽油後的皮，大量種植的紅薯等等，都是餵豬的主要糧食。還有就是刷鍋水，也就是泔水，兌著玉米麵之類的餵豬。豬兒特別愛吃，吃完就睡覺。如今可能會說：泔水豬是垃圾豬。其實，這是一種誤解。刷鍋水，剩飯剩菜本身就有很大的營養價值，只要不是隔夜的，也沒什麼有害物質滋生。加上在80年代的農村，糧食是多麼的珍貴，即便是刷鍋水，父母也是捨不得直接倒掉的。
這樣純用糧食餵養出來的豬，肉質和口感，確實很不錯，很香。有一種油而不膩的感覺，比如今的豬肉不知道香多少倍了。那麼問題來了，80年代農村的豬肉香，僅僅是餵養方式不一樣嗎？還有沒有其他方面的原因呢？
我覺得是有的，至少有兩個原因是值得探討的。
第一個原因：80年代的農村，生活不富裕。因為家裡窮，所以想吃肉不那麼容易，越不容易，就覺得好，正所謂物以稀為貴嘛。殺了年豬之後，好的肉基本都拿去賣了，以前有賣火腿的習慣，把好的大腿都拿去賣了。甚至連小腸也會拿去賣，因為有人收購之後拿去灌香腸了。
正因為留下來的肉並不多，還要堅持一年時間。所以平時吃肉的時間並不多，這也導致大多數時間，是處於沒有葷腥的狀態。一旦開始吃肉，那味道絕對是特別香的。反觀如今，一日三餐都有肉，吃習慣了，也就沒有那種香的味道了。
第二個原因：80年代的農村，豬都是糧食餵養的，都是屬於散養，數量少，而且基本上沒有喂飼料的。即便是有喂飼料的，那也是加了很少的一點劑量，畢竟豬飼料可不便宜。
但是如今呢，開始大規模飼養之後，基本都全是靠飼料催大的。別說是餵養一年，在利益價值的誘導下，就算的半年時間出欄的豬，都算是餵養成本比較高的了。這樣的豬肉吃起來，肯定與純粹的糧食餵養的豬肉是有天壤之別的。
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