巴塞羅那被人們賦予了“高迪之城”的美稱，很多遊客卻忽略了它的老城區。其實，老城區才是這座城市另一番魅力所在。撲朔迷離縱橫交錯的街道，使人們在其中盡享迷失方向的樂趣。漫步其中，彷彿在欣賞一部穿越歷史的電影。或古典精緻，或雄偉莊重，或幽靜含蓄，或熙熙攘攘……
巴塞羅那老城區學名叫做“哥特區（El Gothic）”，從加泰羅尼亞廣場和蘭布拉大道順著各條錯落無序的小巷穿來過往便是這一區域。其歷史可以追溯到古羅馬人用圍牆圍起的盾形城區，今天看到的街巷、宮殿、廣場和教堂都是建立在古羅馬時期的遺址上。這個曾繁華一時的街區才是巴塞羅那真正的中心，既完好地保留了錯綜複雜的街道規劃，也不失古老的地中海城鎮的色彩和喧鬧。
從古羅馬時代的建築遺蹟到中世紀的街巷，從西班牙內戰時期的歷史遺物到充滿現代感的商鋪，夾雜著撲鼻而來的美食香氣，還有那些營業至凌晨的小酒吧和街頭藝人，使得這一區域變得生機勃勃，成了現代化的巴塞羅那最為古典的“景點博物館”。
左邊的樓房牆面繪有精美的彩繪壁畫，道路盡頭露出的就是加泰羅尼亞音樂廳（Palau de la Musica Catalana）。貴為世界文化遺產的音樂廳是高迪的老師路易·多梅內克·蒙塔內爾於1905-1908年間設計建造，是巴塞羅那最令人震撼的現代派風格建築之一，不僅外牆遍佈色彩豔麗的雕塑和陶瓷裝飾，內部的玻璃幕牆與馬賽克裝飾也美輪美奐，它是歐洲唯一一個白天靠自然光照明的音樂大廳。
我預訂了今天晚上在這裡的演出，白天正好順路過來取票。
又拐過一個街角，一線天般的小巷天際縫中露出了大教堂的尖頂，指引著我來到了巴塞羅那大教堂前。
巴塞羅那遍佈大大小小的教堂，而聖家堂又搶走了不少風頭，其實，這座教堂才是天主教巴塞羅那總教區的主教座堂，只因身處於同一城市的聖家堂的巨大光環之下，才使得巴塞羅那大教堂被嚴重低估。不知道聖家堂徹底完工後，主教座堂會不會變更。它的全稱是“聖埃烏拉利亞大教堂（Catedral de Santa Eulalia de Barcelona）”。
教堂得名於聖女“埃烏拉利亞（Eulalia）”，公元2世紀，伊比利亞半島還處於古羅馬帝國的統治之下，但當時的古羅馬帝國不允許信奉基督教，年僅13歲的埃烏拉利亞不願意背叛信仰，遭受包括滾釘板、火刑等多種殘酷的刑罰，寧死不屈，最後被殘酷地斬首。據說雖然她遇害時已是4月末，卻突然天降大雪覆蓋了她的屍體。她殉難後就被奉為聖女和巴塞羅那的保護神一直至今。或許，西班牙也有“六月飛雪”的傳說吧。
大教堂建於13-15世紀，主體在14世紀竣工。今天看到的這個宏偉華麗的外立面直到19世紀才靠一位銀行家的資助修建完成，大門正中肅立著耶穌的雕像，十二門徒分列兩側，外牆上裝飾著各種各樣的滴水怪獸。
除去聖家堂外，西班牙的教堂大多為哥特式，除去多受法國和德國的建築影響外，最重要的原因是大部分教堂都建於12-15世紀的“收復失地運動”期間。“哥特式建築（Gothic architecture）”由羅曼式建築發展而來，是一種興盛於中世紀高峰與末期的建築風格，被文藝復興所繼承。其實“哥特”這個詞在文藝復興後期才出現，帶有貶義，原指“野蠻人”，是羅馬藝術擁躉們對於中世紀興起於法、德等國的藝術形式的蔑稱，哥特式建築起源於12世紀的法國，其最大特點就是飛扶壁、尖形拱門、肋狀拱頂、繁複層疊的門飾和多根細柱組成的豎柱，外觀如火焰般向上升騰。內部空靈神聖又陰森肅穆，陽光透過彩色花窗，高大的空間讓人感覺到自己的渺小，粗壯的立柱彷彿通往天堂。法國的巴黎聖母院、亞眠大教堂等都是這一類建築的典型範例。
法國亞眠大教堂
佈滿雕塑層層推進的大門彷彿帶著一股強勁的吸引力將我引入教堂，由於教堂建造時間較長，因此呈現出不同的建築風格，內部屬新哥特式。高大的立柱向上延伸至拱頂併成為肋架，和在意大利看到的許多教堂不一樣的是，哥特式教堂的拱頂上沒有色彩斑斕的天頂畫，反而顯得格外嚴肅，令人心生敬畏。
莊重的主祭壇，壯觀古典的唱詩班席位，各個祈禱室中供奉有西班牙各手工業行會的保護神，還陳列著宗教壁畫、雕塑和華美奪目的金銀器具。主祭壇的前方就是“鎮殿之寶”——埃烏拉利亞聖女的墓穴。
教堂全天開放，但分時段收費，免費時段為上午12:45前和下午17:15後。遺憾的是，我錯過了教堂迴廊(El Claustre)的開放時間，這個建於1448年的迴廊自建成之日起就一直保持著圈養13只白鵝的習俗，為的就是紀念13歲殉教的聖女埃烏拉利亞。在教堂中養鵝恐怕在全世界也是獨一無二的吧。
作為主教座堂，這裡是巴塞羅那舉辦重要宗教事務和節慶典禮的地方，我們熟悉的前國際奧委會主席薩馬蘭奇的葬禮就曾在此舉行。只因為身處於同一城市聖家堂的巨大光環之下，巴塞羅那大教堂才被嚴重忽視了。高聳入雲、氣勢磅礴的大教堂相比較起聖家堂更多了一份古典美。
教堂前的“諾瓦廣場”是各種表演、節慶活動和市場的聚集地，每週四在這裡有古董跳蚤市場，我來此的時候是週日，廣場上聚集了不少當地老人，竟然手拉手跳起了“廣場舞”！
西班牙也是老齡化嚴重的國家之一，沒想到，這裡的老人的休閒方式也和中國大爺大媽們相仿。在加泰羅尼亞和煦的陽光下，每個人的臉上都洋溢著喜悅。和中國“廣場舞”不同的是，他們跳的舞蹈是加泰羅尼亞的民族舞“薩達納（Sardana）”，一群人手牽手圍成一個大圓圈翩翩起舞。
薩達納舞已經有上千年的歷史，遠在古羅馬時期加泰羅尼亞就已經出現了薩達納舞的雛形，當時的舞蹈還比較簡單，加泰羅尼亞人在農閒時沒事兒幹，有個叫薩達納的女孩就常常自編一些簡單的舞蹈，教給村民們一起跳。久而久之，人氣也越來越旺，就以這個女孩的名字給舞蹈命名。隨著時間的推移，後人又加以改進，音樂家們專門譜寫了樂曲，將其奉為加泰羅尼亞大區的“區舞”。二戰後的20世紀中葉薩達納舞的含義也越來越豐富，人們認為它不僅能娛樂健身，還能促進“民族團結”，舞者站成一個圓圈沒有高低之分。在加泰羅尼亞地區種舞蹈備受歡迎，大大小小的節日聚會上都會組織跳。舞者至少4人手拉手圍成一個圈，最多可達20人。它跳法簡單，易學易懂，既健身又娛樂，還能增進人與人之間的感情。畢加索曾稱讚這種舞蹈為“靈魂的共響”。
巴塞羅那的廣場舞可不是用的略帶擾民的音響，“升級”成了樂隊現場伴奏，哇，這一下子就顯得“高大上”了。衣著整齊的樂隊在當地被稱為“Cobla”，坐在教堂前的臺階上，為廣場上的老人演奏歡快的樂曲，以加泰羅尼亞的民樂單簧管和其他管樂器為主，前面還擺放著他們自制的音樂光盤出售。在樂隊的伴奏下，路人和遊客紛紛駐足，甚至有人大膽地加入了他們的隊伍一起跳。樂隊所處的這個臺階也有來歷，當年就在這個臺階上伊莎貝拉女王接見了發現新大陸後返回的哥倫布。
走在大教堂旁邊的一條街巷上，一抬頭便望見了遠處的一座廊橋。走近看它連接起了街道兩旁的建築。這座哥特式的“過街樓”也是巴塞羅那唯一的一座過街樓，火焰般的繁複設計是哥特式建築的典範，宛如弗拉門戈舞女郎服裝上的花邊，令人從心底油然而生一種火熱，一如加泰羅尼亞地區的陽光。
過街樓的底部也非常精美
我靜靜地看著這座過街樓，時空彷彿在這一時刻凝滯了下來。在北京城的老照片上曾看到過，當年老北京也有類似的建築。只可惜已經隨著時光的流逝，消失在轟轟烈烈的城市改建中了。
狹小的街巷曲徑通幽，商鋪、酒吧前不時探出幾盞別緻的街燈和散發著清香的花卉，宛如置身於迷宮之中。需要特別注意的是：哥特區有些街巷過於偏僻，夜晚切勿獨自前往。
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環球旅遊達人，旅行體驗師、自由撰稿人、嘉賓主持。已隻身旅行過五大洲近50個國家，200餘座城市。
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