筷不离手
原料：面条、黄瓜、绿豆芽、蒜瓣、姜、香葱、花椒、大料、色拉油、生抽、老抽、盐、鸡精、白糖、醋、芝麻酱、芝麻油、白芝麻、辣椒油
操作：
1.把面条煮熟后捞出来用冷水冲一下。
2.在里面添加少许色拉油，用筷子和匀，并放入电风扇下把面条的水分吹干。
3.把黄瓜切成丝。
4.把绿豆芽清洗干净后放入锅中煮熟便捞出来备用。
5.把姜和蒜瓣切成碎末。
6.在芝麻酱里面添加少许芝麻油，之后再多次添加少量凉开水进去和匀，最后再根据自己的口味添加适量的盐、鸡精、生抽、老抽、白糖、醋、姜泥和蒜泥等调料进去和匀。
7.在锅内放少许油，把葱、花椒和大料放进去煎出香味。
8.随后把葱、花椒和大料捞出来，把芝麻放进去用小火煎黄。
9.把油倒入芝麻酱里面。
10.最后把调好的酱淋在凉面上，再放上一些黄瓜丝和豆芽一起拌匀就可以吃了。
做最好的自己WJL
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大家好，我是餐餐美味，我的问答是:分享美食是一种快乐，因为善于研究美食及分析美食，又是优质美食创作者，目前粉丝7762名，我对美食有一定的见解:
炸鸡，在韩剧里的画面出现过，炸鸡和啤酒的影子，那种感觉是不是非常好呀，特别是我们在肯德基或麦当劳买的炸鸡，属于那种脆皮大鸡块，外面是用薄薄的一层面粉裹得严严实实，一口下去脆脆的外皮，嫩滑的鸡肉在嘴里交融，鸡油会顺着薄薄的面粉不停的流油，这种感觉吃的真是瑞人心肺，炸鸡应该是当下的网红产品，好多买美女都喜欢吃啊！美女想减肥可不容易喽！
炸鸡的窍门
1⃣️大家如何喜欢特别酥脆的。那只有用红薯淀粉或者土豆淀粉做裹粉了，如果用玉米淀粉和面粉做裹粉，在挂汁的时候脆皮容易变软。
2⃣️这里面的腌料需要放酱油，酱油的量不要太大，否则做炸鸡时，都不能做出酥脆的口感。
3⃣️鸡腿腌制时间要大于三个小时，这样才能入味。
4⃣️炸鸡的火候很关键，油温不能太高，全程中小火，如果油温高或者火候大，鸡腿容易炸糊。而且肉质不熟，调成中小火可以炸的时间更久一点，肉质也能好吃。
结 语
因为炸鸡叔脆可口、外皮金黄、肉质鲜嫩、越吃越香，是不错的美食。大家对此怎么看呢？欢迎大家在下面评论区留言讨论哦！如果喜欢我们就点赞关注吧！我们下期再见！
餐餐美味
打工仔阿鹏，我喜欢吃鱼
十个里说不定就有几个这会儿在没有暖气的屋里记挂着草长莺飞的人间四月天。江水汩汩，万物复苏倒还是其次，江河里的鲜主要在这时开始冒头，比如鲥鱼。
吃江鲜旬时令，图的就是“争鲜”二字。宽体浑圆的鲥鱼，裹着一片片大而细腻的鱼鳞，鳞下的肥油珍贵，不用去鳞，蒸熟之后鱼肉肥嫩细腻。
可以红蒸，红亮的汤汁映衬着鲥鱼鳞片上的闪光，鳞脆而有油脂，伴随着汁水与脂肪在口中炸开，脑袋里懵了一下，花雕和酒酿的香气裹挟着鱼肉，但也只是浅浅带过，盖不过鱼本身的鲜美。
这一条折射着粼粼银光的鱼，似乎满足了人们对于一条完美的鱼的全部想象。
从古至今，人们对于鲥鱼的痴迷似乎一直没有变过。
与河豚、刀鱼共同组成“长江三鲜”的鲥鱼，以其鲜美位列三鲜之首。用蒸逼出鲥鱼之鲜，是古人千年之前的智慧。明代时，这条鱼更成为贡品。
中写过宋时蒸鲥鱼的手法：“鲥鱼去肠不去鳞，用布拭去血水，放汤锣内，以花椒、砂仁、酱擂碎，水、酒、葱拌匀，其味和，蒸之。去鳞，供食。”
为了一条条出水即死的鲥鱼，清代朝野不惜设“鲥鱼厂”和“冰窖”，千里江陵一日还，只为了存留住那份生息。
处江湖之远求而不得，居庙堂之高也要日夜兼程。这时的鲥鱼，要想吃到便已经得一掷千金。
，得志或失意的文人骚客，总喜欢寄情于物、托物言志。除了竹、菊、松柏，送进嘴巴的食物也是最好的
想象当年某位诗人望着滚滚长江慨叹时，忽然见到谷雨时节溯江洄游产卵的鲥鱼，逆流而上，游动迅速，而又性格刚烈，在洄游的途中撞到岩石壁垒，便会脱鳞而亡，不由想到个人的命运与历史的进程，仿佛与鲥鱼之间进行了跨越物种的对话，高山流水之间遇知音也不过如此。
慢慢的，鲥鱼便成为了不愿苟活、典雅清高的象征，《调鼎集》中这样赋予它独特的品性：“其性爱鳞，一与网值，帖然不动，护其鳞也”。
如莼鲈之思的鲈鱼一般，鲥鱼一经提名身价百倍，食鲥鱼的习惯如此慢慢流传，连张爱玲也是鲥鱼的头号粉丝，不然怎么会用“恨鲥鱼多刺”这样的语句来描绘人生三大憾事呢？
时过境迁，南方仍是“渔樵耕读”的天下，鲥鱼却在悄然变化。
有一年初夏，捕鱼人像往常一样，拉开渔网，守在江心，等待着洄游至此的鲥鱼落入网中。一小时、三小时、半天过去，都一无所获，“真是见了鬼！”起初以为是巧合的这位捕鱼人，或许没想到这是他最后一次在长江里守候鲥鱼。
从那一天到现在，已经过去了五十年。
鲥鱼的命运伴随着过度捕捞与拦江筑坝，引发了人们与古时完全不同的狂热，从一掷千金，到千金难求，哪怕是这样，无数文学作品里提到的鲥鱼，也就是中国鲥，最终也慢慢淡出了人们的视野。
今日餐桌上的红蒸鲥鱼，又是另一个故事了。
也是从那时起，人们对于鲥鱼的狂热，不再局限于意涵，更像是一种“惜物”之情。中国鲥不见了，思念的缺口总要有其他东西来填补。
先是美洲来的西鲱，接着是东南亚的长尾鲥，人们成功驯养了这两种野生鲥鱼，大规模的人工繁殖似乎是对过往的一种弥补。鲥鱼的价格慢慢从天价回落，重返餐桌，非富即贵之人也能一尝古法蒸鲥鱼的妙处
鲥鱼依旧鲜美，只不过，曾经那条消失在长江的鲥鱼，再也没人见过它的身影了。
同样是炙手可热的“流量鱼”，石斑的底色却没有这样悲凉。
冬日来临，年节将至，海鲜市场上，石斑总是最畅销。一条体型巨大的巨石斑，也就是龙趸，带着明显的暗紫色斑纹，总是被码放在档口最明显的地方。
摊主边抖脚等待买主，丝毫不担心滞销的可能性，果然不出多久，今天上货的龙趸已经卖空。
古法蒸龙趸，是年节餐桌上不可或缺的压桌菜。鱼生起肉，片成斑球，留下鱼头鱼尾，拼成整鱼的形状，只用些许盐糖及胡椒调味，再加上生油起镬的肉丝与香菇，年夜饭吃中端，大年初一吃头尾，有头有尾，年年有鱼，
石斑就像是一个代表，意喻着龙抬头的龙趸，以及通体亮红、象征着红火的红斑，都指向了鱼本身之外的寓意——好彩头，吃饭做事，总想有句吉利话，成为生活里随处可见的元素。
通体红色的红斑，红斑底下也有很多种不同的红斑鱼，图片只是其中的一种
和鲥鱼不同，石斑在港粤的地位并不是一成不变。古人称颂石斑的诗词少之又少，吃石斑的传统，更像是伴随着讨彩头的风俗，慢慢渗入到当地人的骨子里。
以及沿海在旧时遍布渔村。散落在各处的原住民，操持着传统社会“农林牧副渔”中两大不稳定职业之一，
另外一个不安稳因素，则是经商。清朝时，以广府人为主的“广帮商人”崛起，在全国各处开枝散叶，这种经商文化带来的除了财富，还有较为浓厚的宿命观。
这种寄托个我于仪式感的的行为最大的优势，就是能够帮助人在不确定的境遇中产生自信。
“世界是一个非常混沌的地方，大部分都不由我们控制。但我们可以哄哄自己”，人类学家迪米特里·西加拉塔斯说。命运的难以掌握，财富的来之不易，自然事事都要讨个吉利。
祈福、生财、高升，所谓“心诚则灵”，有时更像是自我暗示下的激励。于是，体型庞大的巨石斑，被当地人赋予“龙”字，成为力量的代表；而带有象征中国文化的吉祥红色的红斑，也成为中式喜宴中颇受欢迎的菜肴
到了上世纪七八十年代，捕获而来的石斑，成为继山珍——蛇、湖鲜——大闸蟹之后的又一潮流，被送进各大茶楼酒肆，旧时的香港，也可以在高档海味干货铺中寻见晒干的龙趸皮。
长相光怪陆离的石斑，就这样如鲤鱼跃龙门一般，从鲜有人称颂的海鱼，变为鱼市、排档、酒楼的玻璃箱里养尊处优的一员。
鲥鱼之恨，是后知后觉的醒悟，是狂热之后的沉寂，是亡羊补牢的遗憾。
石斑之喜，则是伴随着风险与不安而起，慢慢扎根在风俗之中，成为希望的寄托。
曾经，人们惯于将肉身死后的升天愿景，寄托于驾游升天的鱼壁画之中，与死而复生产生着千丝万缕的联系；而现在，无论是鲥鱼还是石斑，我们讲到的鱼早就没有了远古时期的含义。“鱼”的吃法与寓意在几千年的流转中，已经发生了太多的变化。
今天很多人家客厅可能都会挂着类似这样一副年年有鱼的画
人没法两次踏进同一条河流，也不会永远吃到相同的渔获。
想到青年作家双雪涛在《飞行家》里写下的一句话“我喜欢吃鱼，如果老婆能烧一手好鱼，可能这一辈子就能坚持下来。”
或许在恒常变化的万物之中，这种微小的不变已经足够让人心安。
喜欢吃，这是我的习惯啊，这些都是一直以来的习惯啊，我比较喜欢吃了，那就吃什么都是想起它啊 下馆子的时候，人家都是围绕着吃什么菜，我就会围绕着有没有鱼，看餐牌有什么鱼，做法怎么样啊。一天没见到鱼就说家里没菜，口淡淡的吃不饱，而且还吃咸鱼不吃河鱼，只吃海鱼，估计程度不比我的低。 吃鱼，吃习惯了，知道什么鱼什么味道，怎么弄好吃，一个人如果吃惯了海鱼就会嫌淡水鱼有泥味，如果吃惯了淡水鱼就会嫌海鱼腥的。 不过你的这个习惯不是什么坏习惯不怕啦，
