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「美食運動本質上是一場溝通的運動」
——邁克爾·波倫
快到春節了，我們來聊聊美食吧。
過去的一年，各色暗黑料理會像明星一樣上熱搜、《嚮往的生活》《中餐廳》等“美食+”綜藝都要加入下飯的功能，再加上李子柒的爆紅，對普通人而言，美食的啟蒙運動從沒有像2019年那樣可觸可感。
我個人的食物啟蒙來自8年前，那時我在中東工作了一年多，因為要等待總部一個確認函，歸期比預計的晚了一個多月。5月的迪拜，白天室外最高溫度已近40攝氏度，儼然已是盛夏。
一個百無聊賴的傍晚，我點開了剛上線的《舌尖上的中國》，看著諾鄧井鹽揉醃製的火腿、湖北荷塘裡扯出的蓮藕，印象最深的是來自老家浙江竹林裡挖出的冬筍，好像所有的風霜雨雪都可以化在一碗冬筍湯裡，這時我才意識到，所謂思鄉，真的就是胃的思鄉，而所謂的治癒，也確實可以從胃開始。
過了8年，李子柒火了，因為她的田園，更因為她的美味。當她把這些不帶字幕、少有對話的美食視頻放到Youtube上，還引來800多萬老外吃貨的圍觀。
因為飯桌出了海，圍繞這位四川廚娘的話題，美食又一次跟“文化輸出”扯上了關係。
李子柒算不算文化輸出？其實這是個不言自明的問題，不是嗎？從效果而論，如果“文化輸出”就是被其他文化的人接受並持續喜歡，那麼，看看李的訂閱數，裝進她口袋裡廣告分成，以及第三方機構的排名，就能知道一二。
| Youtube網紅數據平臺NoxInfluencer公佈的中國區網紅影響力排名
而在討論“算不算”這個問題之前，大家似乎越過了另一個層面的問題：為什麼全世界有800多萬人願意花時間去圍觀李家的飯桌？為什麼經歷春夏秋冬收穫而來的食物不僅能打動好奇的舌尖，還可以安慰各式焦躁的神經？
在Youtube兜售中式美食的網紅們
其實，向海外兜售中國話題的內容提供者（CP）成功的不多，但兜售中國美食成功的CP也不止李子柒。
Trevor James在微博的註冊賬號名為“吃貨老外TheFoodRanger”，他來自加拿大，在他的Vlog中，你可以看到他穿梭於重慶街巷，端著的碗裡裝著辣椒、花椒、泡椒以及醬油蒜汁兒，他一邊大口吃著重慶的小面、芝麻面、雞公面、郡肝面，一邊豎起大拇指，用帶著口音的中文向店老闆讚道：是香的，不是辣！
| 吃貨老外2013年開始在Youtube上傳旅遊和街頭小吃的視頻，Youtube粉絲372萬
你還能見到他在開封街頭端著羊雙腸湯，大口吃肉的過程中，鏡頭還捕捉到他吃下動物內臟時好奇又匪夷所思的表情。
實際上，這些極辣又不常見的動物內臟，連同重慶、西安、開封，還有Trevor安家的成都，都是Trevor精心選擇的結果，因為他在Youtube的美食頻道“The Food Ranger”的目標人群是西方人，他選的這些地方都是外國遊客常常光顧但很難探求到的中國特色。
還有Ms Yeah，國內微博註冊賬號是“辦公室小野”，2019年在Youtube的訂閱數（809萬）和廣告分成都在李子柒之上。“辦公室小野”的主人公是25歲的周曉慧，吸粉法則是腦洞大開的吃法。
她的成名作是電熨斗烤肥牛，還有“飲水機煮火鍋”、用可樂罐做爆米花等。其中，“辦公室西瓜宴”“用爆米花機爆炒小龍蝦”的視頻觀看量突破1億，不少海外觀眾佩服小野的動手能力，也有人覺得看她的視頻很解壓。
| 2019年9月小野用可樂罐煮爆米花的視頻引發兩位青少年模仿，導致一死一傷，引發爭議
在擁有3000萬個頻道的Youtube平臺，訂閱數是頻道實力的重要維度。100萬訂閱戶被認為是大咖的基準線，如此規模的頻道如今有16000個；而訂閱戶在十萬到一百萬之間，約有16萬個，雖然還未及咖位，但已經是具有變現能力的潛力股（年廣告分成約在五位數到六位數，以美元計）。
此外，還有與用戶交互、影響力等維度，中國美食CP擁有不可小覷的實力，“滇西小哥”（dianxi xiaoge，訂閱數371萬）實際上是“地道雲南妹子”，主打米線、油底肉等雲南特色菜餚；山藥視頻（shyo video，訂閱數126萬）主打人設是“武俠浪子”，圍繞野味和戶外；想吃主食？國內知名美食博主@日食記也有“流心蛋包飯”“麻辣拌餛飩”等創新飯。
這些中國美食CP的成功是美食內容征服各大視頻、圖文平臺的一個縮影。美食成為繼娛樂、遊戲之後，社交媒體最受歡迎的內容。不僅是Youtube，圖片網站Pinterest，專門的食物照片分享網站Foodporn.com ，均可以讓吃貨用一整天來觀摩食物圖片。
李子柒、“老外吃貨”（The Food Ranger）等Vlogger之所以成為外國吃貨的追捧對象，除了定位和製作本身，更與技術、社交媒體以及食物崇拜分不開。
美食崇拜：我吃 故我在
是不是很驚訝？
美國8000萬千禧一代（ 1982年-2004年出生），有一半是吃貨；千禧一代有收入之後，食物上的開銷高於衣服，比例差之高，超過歷代先輩。
這是美國青年作家伊芙·特洛（Eve Turow Paul）考察美國年輕人對食物偏愛的兩個發現，她將其稱為“好吃一代”（Generation Yum），並嘗試探究其原因，主要是兩個方面。
| 2014年美國年輕人吃吃喝喝的花銷超過衣服
作為互聯網原住民，千禧一代對美食的愛慕，直接的原因是技術。 互聯網時代，人們工作、看劇或者刷帖子，將大部分時間花在各種屏幕前，除了視覺，我們的味覺、嗅覺等感官功能處於“擱置狀態”，這種“感官剝奪”，形成的壓制需要各種“熱啟動”，日常生活中，一個主要的啟動開關就是食物。
關注在線視頻用戶交互的學者約書亞·格林（Joshua Green）說，網絡文化讓很小的驚奇得以暴露，而食物正好是人們普遍好奇的日常小驚奇。
其次是社交媒體和個人標籤。
原本對食品行業來說，將食物拍得有食慾，是行業內的通用規則，只是到了社交媒體時代，那麼多年輕人手機拍下食物的視頻和照片並展示出來之後，食物就成了關乎品味和個性的表達。就像潮牌鞋店賣麥片、奶糖品牌做香水，突兀跨界的背後都是設計者創造力和個人品牌的表達。
千禧一代對於食物不止於製作或者體驗美味，他們還要了解食物的各種細節，然後關注它們、不斷欣賞以及不斷重複地敘述它們，在社交媒體的規則之下，食物也變得易於分享、傳播和複製，這些都賦予食物本身更大的價值和生命。
食物正義：存在的即是合理的
安東尼·伯爾頓（Anthony Bourdain）被認為是西方現代美食文化的始作俑者。
| 安東尼·博爾頓 1956年6月25日-2018年7月8日
2000年，他憑藉暢銷書《廚房機密檔案》（2000年）一夕成名。書中，這位來自紐約法式餐廳的主廚以背叛職業的決心揭秘後廚潛規則：他告誡人們不要在週末點魚（因為魚是上週四定的）、也不要點全熟的牛肉（全熟往往可以掩蓋差品級牛肉）。
之後，伯爾頓轉戰電視，自創美食欄目《毫無保留》（No reservation），探索全球不知名的餐館和菜品，推杯換盞間，探討“食物正義”，即每一種食物都是合理的存在。
那時他就意識到人們之所以對廚藝痴迷，背後的動力就是思鄉。“當越來越多的人從鄉村湧入城市，他們在不大的房子裡也許就放不下一張飯桌”，即便容得下一張飯桌，也不時常開火，所以你才會時時想起祖母的味道，這種情況不單在美國，也在中國，在泰國或是肯尼亞。
在伯爾頓眼裡，烹飪不僅是烹製食物，還是人們心理和情感交流方式，它更像一場回憶往昔的真人秀，比如，你見慣了中東以刀劍槍炮定強弱的舊事新聞，伯爾頓卻把一張飯桌支在了巴勒斯坦、沙特、利比亞的沙漠和山間，邊吃邊談中，你看到一些腥風血雨原來也有日常、親密的一面。
秉持可以說任何話、吃任何食物的伯爾頓堅信，食物交流裡隱藏著理解與共情。你要理解冰島人為什麼喜歡吃腐敗的鯊魚內臟，中國人為什麼會吃臭豆腐，如果你拒絕了對方遞過來的食物，也就錯失了理解的可能性。
食物的交流是一場理解與和平的交流。
食物裡的智慧
有一天，看Ms Yeah視頻的時候，在評論區發現了一個有意思的現象：
其中一個網友說：“我特別想跟你交朋友，去你辦公室工作，但是我太小了，才8歲。”
下面跟帖：
| 辦公室小野評論區截圖
看這些美食博主的評論區，你常常會看到一個賬號下面特有的暗語，就像網劇裡的彈幕，有些梗只有一起看劇的人才懂。
伊芙·特洛在《好吃一代》中指出，“當我們手頭的錢沒法結婚、沒辦法買房甚至沒辦法支付房租，我們總得花在一些東西上。”恩格爾式的貧窮，不僅美國吃貨，相信其他國家吃貨也會心有靈犀。
技術和社交媒體背景下的美食狂熱，有時候很難從國家層面去界定，它不像好萊塢、NBA這些娛樂和體育產業背後帶著明顯國家印記，這股潮流還有明顯的代際印記。
這裡面是年輕人和技術的關係，你生活多大的份額是屬於數字空間，有多少時間在屏幕前度過；你找不到工作、沒時間約會、睡覺也睡不好，也不知道下一頓吃什麼，你對生活有多大程度的掌控：也是年輕人和自然的關係，追求品質的年輕人享受有機的美味時，是否影響了環境本身？
食物中沒有偏見，你沒辦法說，哪些食物是好的，哪些食物是壞的；食物也是與人、與自然真切的溝通方式。
如此智慧，每一頓飯菜，怎可辜負。
資料來源：
1.Why Are Millennials So Obsessed With Food?
2.Kitchen Confidential （Anthony Bourdain）
3.A Plant’s-eye view(Michael Pollan)
4.How Millennials Will Shape Food In 2017
5.Sorted Food, a Cooking Channel, Is a YouTube Hit
3.格十三：兒子拯救了我的恩格爾式貧窮
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「 圖片 | 視覺中國 」
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