世人把大江大河稱之謂母親河，因為江河流域養育著生命，成為人類文明發展的搖籃。其實，大江河流的水源或溪或溝也是培育人類生命的源泉，它的兩岸人們靠著這山、這水、這土繁衍生息，延續生命，在改造自然的同時也改造著自己。我的家鄉就有這樣一條小溪---端坊溪。
隨著歷史的演繹和社會的發展，出現許多令人震撼的奇觀和叫人遺憾的事情。舉世聞名的三峽大壩蓄水到175米的時候，端坊溪的流程被淹沒了一半，水域面積淹沒了十分之一。當地21世紀出生的晚輩們，或許不知道大自然恩賜的養育過我們祖祖輩輩的這條小溪了。為了不忘卻的記憶，讓我們一起沿著這條小溪的源頭追尋它的過去。
端坊溪，水流里程不長，從它的發源地烏龜包到匯入長江出口的黑巖子只不過15千米；水域面積不大，從出水口的黑巖子北面張家坡到大林子，上郭家埡到百果園頂至烏龜包；下安倉坪到跑馬嶺，過埡子口上五龍觀，到長嶺至石屋灣，橫至黑巖子南坡，一個呈V字型的水域也不過大約10平方公里的面積。就是這麼一條小溪，養育著一方人，綻放出許多令人難以忘懷的歷史畫面。
端坊溪的源頭在烏龜包，這裡，海拔約800米左右，是秭歸與宜昌交界之地，站在三峽大壩的旅遊景點罈子嶺上遠遠望去，撩入人們眼簾的這個山包，活像一隻大烏龜趴臥在端坊溪的頂頭，世人叫它“烏龜包”。這裡的點點山水，涓涓細流匯入到山谷裡，流經約2千米後，來到江家溝，溝水往下有一道坎谷，落差有50米之高，春秋時節，細流如一速白色漂帶，灑落而下，大有一束彩練掛前川的感覺；暑夏之季，時而山洪爆發，猶如一塊寬大的瀑布，飛流直下，似有“飛流直下三千尺”的味道”；時而雨過天晴，瀑流好像少女的披髮，款款而落，又覺“疑是銀河落九天”的風采，其境美之極，當地人們叫它螺螄巖。
因為美，人們希望它靚。上世紀的1958年，新中國的當地人民政府想到，在端坊溪上游的江家溝，利用其地段狹窄，水流充沛的優勢，修建一座水庫，造福端坊溪兩岸的人們，讓它變得又美又靚。於是乎，乘著“大躍進”的強勁東風，一座命名為“黃金水庫”的工程上馬了。以端坊溪命名的端坊人民公社，在全社範圍內調集數百名民工集聚在螺絲巖上，經過一年多的建設，“黃金水庫”基本落成，還修建了從水庫順跑馬嶺到埡子口（公社機關所在地）渠道。試著放水的那天，水庫的建設者在水庫邊敲鑼打鼓，公社領導在那裡送旗祝賀，渠道兩邊的人們歡呼雀躍，共同慶祝“大躍進”在端坊的豐碩成果。哪裡曉得，滾滾的出庫流水流到埡子口公社機關那道水渠上時（大約3千米的歷程），只見到水瓢大的水在渠道上慢慢地消失遺盡（記得那時我才9歲，專門到埡子口看熱鬧，親眼目睹此情此景）。殊不知，渠道均是順山開溝，用黃泥巴補口堵缺，沒有一滴水泥砂漿，好像小孩兒們玩家家，哪能“水到渠成”！“黃金水庫”落成的第二年夏天，一場山洪將水庫摧殘得體無完膚。原來，偌大個水庫壩體所用的石頭也是就地取材，建設者們像砌陪坎一樣磊起來的，石頭與石頭之間的彌合就是就地燒的石灰與黃泥巴揉成的塞漿，這樣的工程不就是今天人們所稱的“豆腐渣”嗎？在端坊溪的歷史上記錄著第一次改造它的失敗，或許這就是那個“大躍進”的縮影。
“黃金水庫”雖然失敗，江家溝的水依然東流。
溪水在經過螺螄巖的飛流後進入盡頭巖，嚴格地說這裡才開始叫端坊溪，海拔下降600多米，溪水漸緩，流水變清，潺潺流水悄悄地來到王家屋場坎下。
端坊溪還有一支較大的支流，是由五龍觀和埡子口為發源地的。這地方有三股清泉，五龍觀下面的堰塘灣；劉家窩涼水井；我老屋砍下涼水巖屋，三股清泉匯流到橋溝，也一道直流約30米的飛坎，水流到在王家屋場坎下，江家溝的水流與橋溝的水流在這裡交匯。
打我記事的時候起，最能引起人們注意的是王家屋場有三棵參天大松樹。據說，民國時期，類似一樣的古松樹有五顆。我記得的三顆參天古松，斜排而立；每棵相距五—六米，每棵樹幹約30米之高；一棵棵大松，樹幹褐色，樹足約有簸箕見粗；伸腰立枝，樹幹筆直挺拔，扶搖直上青天；滿樹的松葉綠得可愛，活像一團烏雲，濃得吹不進風去；而那針葉縫裡，卻掛著一串串碩大的松塔，大風吹來，她只是輕輕搖曳。多麼神奇的參天古松，她為生活在這裡的人們帶來福音，我妻子曉嵐就出生在那幾棵古松下的小屋裡。
▲端坊溪王家屋場古松地舊址
神奇的古松，印證從遠古走來的端坊溪兩岸曾經有著大片的森林，那是松林片片，林聲濤濤；竹林叢叢，鳥兒鳴鳴；溪水潺潺，魚兒躍躍···一幅美麗富饒的圖畫呈現在世人面前。
是時代的更迭，還是大自然的嬗變？歷經千年，滄海桑田，端坊溪兩岸的森林沒了，雀兒飛了，魚兒少了，不足為怪。而留存在端坊溪幾棵參天古松的倒塌卻有“人禍”之災。“大躍進”之後的三年自然災害期間，煤油燈的煤油供應無幾，人們手中也無錢購買，天黑不能摸瞎，當地人想到古松腳底的材塊可以照明，你去挖他去砍，時而久之，豈能不倒？還有一棵古松下的根基長滿了“土兒泥”，或許是“土兒泥”可以食用，或許是“土兒泥”玩用，也有人去挖，根基弱了，這棵古松便在1964年的夏天倒了，端坊溪大隊組織人們廢了九牛二虎之力才將古松分割開來，弄去做榨坊的原材料去了，死了也得做點貢獻，就是古松的精神。
小溪順流而下，來到了門蔸子。門蔸子住處的人家有十多戶，集中在一處，屋連屋牆依牆，中間好像有一間天井屋，民國時期，這是杜家的集中地。在門蔸子的溪邊，架有一座木橋，木橋不長，20來米，橋面是木製品，橋欄是木結構，還蓋有青瓦，雖然沒有雕龍畫鳳，但也牢固結實，這是典型的民國初期的建築橋樑結構。木橋的興建，不僅方便了小溪兩岸人們的過往與農耕，而且成為端坊溪歷史上標誌性建築，遺憾的是它已經淹沒在10幾米的水底，再無來世。
水過門蔸子，來到石板灘兒。所謂石板灘兒，那是因為溪溝裡有一塊長約30米，寬約20米的大石板，溪水就從這塊石板上淌淌而下，緊挨石板灘兒下面有一個水塘，水塘中間聳立一個尖大石頭，使水塘的淌水迴旋翻滾，周邊的人常到河塘游泳，小孩們在這裡戲水玩耍，特別是夏天，倒是一個天然的游泳池。
石板灘兒這裡還是一個分道口，到南樹溝、埡子口，杜家院，小溪口的人們從它的右邊順坡而上；到盡頭巖，郭家埡，百果園的人們沿著小溪而進，各自回到自己的家園。
小溪緩緩地來到鎚窩子塘，這個鎚窩子塘是常年的流水衝擊而形成的一個潭，夏天的時候水潭面積約3—4個平方，最深處大約1.5—1.8米，靠潭巖邊的水深處有一個巖屋，漩渦深潭綠水。傳說水鬼在這裡拉人入夥，本來一個游泳的好地方，可就是這一個巖屋，叫人生畏，因而在這裡游泳的人很少。
鎚窩子塘的旁邊，有一所小學，叫“端坊溪小學”。學校是民國時代修建的，校門鋼筋水泥結構，造型特別，有點歐洲“凱旋門”的味道，很是壯觀！進入校門左側是一座花園，園中有水，有花，有很多植物，確有花園的美感；右側是大操場，在1965年以前，是學生活動的場所；到了此處往前就是一個大園門，有點歐洲建築風味！穿過大園門四周便是教室，又是“四合院”風格，真是“中西合璧”，風景獨特！校內還有大禮堂，戲臺，校舍比較齊全，建國初期的農村小學是極為罕見的。新中國建立後學校當然屬於人民政府的了，這時的校門兩則，左邊寫著“教育為無產階級政治服務” ，右邊寫著“教育與生產勞動相結合”，這是毛主席提出的新中國教育方針 。在上世紀70年代前，這所學校是由區直接管理的中心小學，1957年這所學校開辦有七年級，“文革”初期，設有專門的初級耕讀中學；老師多數是經中師教育畢業分配來山區任教的，而且來自五湖四海，有四川籍的，湖南籍的，宜都籍的，枝江籍的，當年的宜昌市區的，老師們見多識廣，因而教學質量出類拔萃，蒙教出來的學生人才濟濟。“文革”後期，學校下放由大隊管理，教師的成分來自民辦的居多，教育質量與學生水平大相庭徑。三峽大壩庫區移民時，人們對這所歷史悠久、環境優美的農村小學遺忘了，留給人們的只是遺憾。
溪水在鎚窩子塘洄漩一番往下流去，從這裡到兩路交匯的地方，地勢平坦，柳樹簇立，溪面漸寬，流水放緩。溪水是清澈的，水下有碎碎的卵石，黃燦燦的沙粒。小溪踏著沙粒，撫著卵石，潺潺湲湲，叮叮咚咚，一路奔向遠方。
離鎚窩子塘一里路的地方叫糖廠，這是因為“大躍進”年代人們在此辦過糖廠而出名，實際上這裡是一戶周家人。在糖廠大門前面的溪旁有一個奇妙的鵝蛋大石，長約2米，高約1.8米，大慨有3噸多重，標準的鵝蛋型花崗岩大石。鵝蛋大石所謂奇，奇的是它的外形鵝蛋，光滑，漂亮；所謂妙，妙的是它像一部鋼琴，用小石頭去敲打，它會發出聲音，而且清脆中帶有恢宏，恢宏中又夾著剛音，如果敲打譜子，它會發出音樂，但凡路過它身旁的人們都會去敲打敲打，享受這音樂美感的片刻。
奇怪又美妙的鵝蛋石，無不給端坊溪帶來活力、奇觀和美麗。遺憾的是外面的世界不瞭解它，周圍的百姓遺忘了它，它告別了端坊溪的人們，孤獨的躲到深水泥潭之中孤芳自賞去了。
鵝蛋石的音樂伴隨著溪水叮咚一路向前，流經崔永南的門口，劉興發的屋前，轉了幾道小彎，繞過涼亭子，直奔長江，滄海中有了端坊溪的點滴。
在端坊溪水與長江交匯的地方，叫黑巖子，為何叫這麼一個雅趣的名字，人們不得而知。只知道黑巖子有“巖”但不黑，因為端坊溪在這裡入江，伴隨著端坊溪流域內外的人流，交匯在這個地方反倒增添了它的奇光異彩。
黑巖子，是長江邊的“小商埠”，已有1700多年的歷史（據以學者對秭歸青灘古鎮的考察判斷），隨著長江船業的發展，加之端坊溪流域的富庶與人流的增多，這裡逐步形成了一個峽江微型小鎮，川江來往的船隻和船工時而在這裡小憩，端坊溪流域人們的土特產的需要在這裡交換出去，繼而發展成為“小商埠”。
▲三峽庫區太平溪鎮黑巖子老街
在黑巖子所形成的集地，離端坊溪水入江的地方高近百米，屬一個山包型的地勢，兩旁建有房子（起初莫過於是棚子）多數是板壁類型的房子，中間用青石頭砌成約有兩米寬的街道。從我記事的時候就見到石頭街已被南來北往的路腳踩得光滑，可見其歷史悠久。要知道，在長江的三峽地段用青石砌成江邊街道的地方多多，恐怕從黑巖子到重慶的朝天門這裡才是一個開始，或者說這裡是一個結束，可以說，黑巖子開創了峽江兩岸用石頭建設街道的歷史。這裡居住的人口頂多百戶，多數是船工人家，還有雜居的農戶，整個街道只有200米長。在只有峽江作為運輸條件的時代，這裡的交通算是便利。新中國建立後，政府在這裡設有商店、生資店、糧管所、食品所等，成為端坊溪域人們重要的物資交流地和人們通往外地的交通要道。
在黑巖子有一個涼水井，它是用青石砌成標準規範的吃水井，是居住在這裡人們的飲源。泉水清涼，甘甜可口，過往的人們都要在這裡喝上兩口，品嚐它的滋味，滋潤喉嚨的乾澀，減緩路途的疲乏。
從黑巖子越過端坊溪到秭歸的柳林蹟，要冤好遠一段路趟溪水才能過往，很是不便，特別是抬槓笨重的東西需要增添體力與煩惱。在上世紀的1965年，長航的電信工人在狹窄的溝壑較深地段架起了一座20來米的過橋，橋是六根木頭襄屏而成，兩旁牽兩根鐵絲作護欄，也有一番“一橋飛架，南北通途”的景象，極大的方便了南來北往的過客，無不也給端坊溪增添了一道靚麗的光彩。
在黑巖子的長江邊，也就是端坊溪的出水口，大自然恩澤了一條金礦山脈，這條礦脈（實際上是黑巖子對河方向發脈的）從黑巖子沿山勢走向到端坊溪的石板灘兒，朝秭歸的柳林蹟方向發展。可惜人們發現尚晚，直到上世紀90年代才有所發現，有所開發，有所利用。在恩澤還沒有惠及人們的時候，金礦寶藏正大光明的躲進江底安詳去了。無論如何，蒼天恩賜的寶藏無不給端坊溪增加了靈氣與閃光。
如今，端坊溪出口的“小商埠”沒了，端坊溪的兩座木橋沒了，端坊溪的奇妙鵝蛋石沒了，端坊溪的學校沒了，端坊溪參天古松沒了，端坊溪的清水沒了，可端坊溪的人還在，端坊溪人的後生在興旺發達。端坊溪人應該銘記是那名不見經傳的小溪，養育了我們的祖先，澆灌了我們的智慧，錘鍊了我們的意志，塑造了端坊溪人。美不美，家鄉水，端坊溪---端坊溪人的搖籃。（湖北田野上授權發佈，作者：韓慶解）
