蠶豆炒蒜苗，是故鄉五月初的一道鄉野日常菜餚。
五月初，新鮮的嫩蠶豆下來，江南城鄉，無人不愛，食之無人不歡。有一年端午節前，我徒步從角門西到頤和園南門，途經玉淵潭時，見一對老夫妻在剝嫩蠶豆，我忽地動了思鄉之念，這是江南故鄉之物啊，那老兩口，一定是南方人。過去母親在北京，去菜市場買嫩蠶豆，攤主說，永遠只有固定幾個人買，“都是你們南方人”。
但北方人大體沒這個口福。汪曾祺老說，北京人是不大懂吃新鮮蠶豆的，這我深有體會。今年早春，我從外面回家，忽然聞到滿室煮嫩蠶豆的香味，我突然想哭，跟老岳母說，樓下在煮嫩蠶豆，我好多年沒吃到煮嫩蠶豆了。老太太笑了說，你的鼻子還真靈，不是樓下，是我在煮，沒想到你這麼愛吃。我衝進廚房，打開鍋蓋，嘆了口氣，重又蓋上。老太太把蠶豆剝了皮熬成糊了！
簡直就是暴殄天物啊。
在故鄉，嫩蠶豆有很多種做法，我都喜歡。必入袁枚說的醃菜炒，汪曾祺提到的煮熟了掛在孩子脖子上，莧菜炒豆瓣，雞蛋湯燒豆瓣，蠶豆醬燒，等等等等，我無一不愛。不過，北京朝陽門外常州賓館的蔥油蠶豆，只能是聊以解饞的備胎，排不進我喜歡的嫩蠶豆系列裡。
不過，有一種做法，袁枚李漁沒見過（《隨園食單》只記了蠶豆燒醃菜，《閒情偶記》根本未提及），汪曾祺沒寫過（想來他也沒吃過），梁實秋唐魯孫沒吃過，就是蒜苗炒嫩蠶豆。
按節氣時令，故鄉吃上蒜苗炒嫩蠶豆，正點兒應該在五月初，此時本地嫩蠶豆下來，正好也是本地青蒜拔杆，長出蒜苗（蒜薹）來。不過，如今溫室效應，天氣熱了，蒜苗四月就出苔了，而蠶豆，因為物流發達，嶺南的蠶豆，早早就批發到了江南，而蒜薹，大棚生產使一年四季都不缺，遂使蒜苗炒蠶豆，失卻了很大一部分時鮮的意義。
但我還是最愛本地蒜苗炒本地蠶豆，畢竟，童年的味蕾永遠最頑固。
本地蠶豆炒本地蒜苗，好在什麼地方？
本地蠶豆，首先是本地水土物候之物，一方水土不僅養一方人，也養一方物產，這也是本地物產在本地當家的最重要理由。橘逾淮而枳，其實是這個意思的反向表達。
一個外地過來的物品，用本地水火器物做出來的菜餚，雖然形似，但神未必真在。蝴蝶的翅膀都能煽起太平洋的波浪，何況做菜涉及的產地、溫度、水及人的口味都有差異呢！
更不用說，更南的地方的蠶豆，跋山涉水，逾千里而來，其從蠶豆棵上摘下到江南被買回家，期間的精華流失，或者至少老了不少，是萬萬不能與江南蠶豆下來時，現摘現剝現做的味道相比的。就一個要素，新鮮，也是吃貨選擇本地蠶豆無法拒絕的理由。
至於蒜苗，其實無需贅言，也同上述之意。
蒜苗炒蠶豆，做法很簡單。從地裡摘下蒜苗，正常的洗淨切段；從地裡拔回蠶豆棵，現摘現剝，若略老，蠶豆嘴上有黑條，去掉，剝好的蠶豆，其實不髒，簡單用水衝一下；大鐵鍋燒熱，加勺油，蠶豆蒜苗一起倒入——其實先放蒜苗或蠶豆或同步放，沒那麼重要，蒜苗很容易熟的，翻炒，然後加些許水稍燜——燜了蠶豆會更好吃，粉一些，起鍋前加些許鹽，裝盤。清澄對碧綠，一盤蒜苗炒嫩蠶豆就好了。
做法就那麼簡單，直接，甚至有些粗暴，但它的味道，無論就酒下飯，都是一份爽口快意的好菜，吃著滿嘴清香，帶著暮春的江南味道。
蒜苗炒蠶豆，蠶豆為主，蒜苗為輔。蠶豆的清香為主，蒜苗的蒜香味為輔，總之不能讓蒜香味蓋過蠶豆的清香。
如果沒有本地蠶豆本地蒜苗，遠方販運來的蠶豆大棚裡的蒜薹，雖然失卻了江南春天的味道，畢竟做法是江南的，就像常州賓館的一年四季都有的蔥油蠶豆，總是一種備胎，在思念時聊勝於無，也可做一衝抵之物，以慰藉思鄉之情。通常，在故鄉，我一個人空口能吃一盤甚至更多。
連袁枚梁實秋汪曾祺唐魯孫這些美食名家都沒有的口福，在江南故鄉，時令一來，家家戶戶，人人都愛吃。這就是生活。
我愛蒜苗炒嫩蠶豆。
