粵菜譜與粵真相欄目組聯合發文，本文共講了以下幾點：
一、粵真相：真假廣式美食VS港式美食，所謂正宗粵菜，不在廣東？
二、粵真相：大陸的“港式”也是披著中國香港外衣的老廣情懷、調味料醬食品。
三、粵菜譜港式豆腐乳篇：開胃的舌尖上的香港拌飯調味料，從一瓶廖孖（mā）記豆腐乳開始。
四、粵菜譜港式豆腐乳篇：香港美食旅遊：探訪正宗港式腐乳、中國香港百年傳統工藝的廖孖記豆腐乳
“所有的豆腐乳調味醬料是一種把豆腐利用糟不發酵、醃製、並二次加工的豆子製品，已擁有上千年曆史，大江南北各有特色。在六七十年代的香港，“港式腐乳”更是窮人恩倒，一磚腐乳，一碗米飯，為不少低下階層解決三個問題。雖然香港日漸富裕，但腐乳仍是伴飯、燜菜，甚至做脆小吃的最佳醬料。”
【粵真相：真假廣式美食VS港式美食，所謂正宗粵菜，不在廣東？】
幾年前，美食家蔡瀾（《壹週刊》及《蘋果日報》食評專欄“香港四大才子（金庸/倪匡/黃沾/蔡瀾）”之一）主持的美食欄目，來到雲吞麵的發祥地廣州，探尋最為傳統正宗的雲吞麵，卻發出廣州已與傳統“絕緣”的感慨，他的一句“我們還是回去吃吧”，令多少本土文化捍衛者深感當頭棒喝，而又“尊嚴受損”。
讓老廣們耿耿於懷的，還有各媒體報導的另一件事。
幾位臺灣客人第一次到廣東，頗為雀躍，他們從小吃粵菜長大，因為他們的父輩在臺灣最正宗粵菜館工作，是當年追隨國民黨前往臺灣的，廣東頂尖的實力派廚師。
這幾位臺灣人本來以為可以吃到更正宗的粵菜，豈料一大圈走下來，很是失望。一致認為還是香港和臺灣的粵菜正宗！
老廣們也不得不承認：“現在的蝦餃，真的是“瞎搞”，皮又唔靚，蝦又唔靚，以前蝦餃系鄉村小菜，用河蝦來做，細細只，要那種鮮味，唔系而家大大隻。”
“大量傳統消失了，飲食文化沒落，以前雲吞麵要過冷河、幹炒牛河，油要少，要香，略焦……只鑊都不同了，以前系熟鐵鑊，不是生鐵鑊，只鑊薄一薄，好軟，可以‘凳下凳下’……”
【粵真相：大陸的“港式”也是披著中國香港外衣的老廣情懷、調味料醬食品】
前一陣日子因為對菜板過敏，所以喜歡上了調味料醬食品，直接調味醬料下飯、草草了“食”。興高采烈奔向了廣東常見的超市（萬達~沃爾瑪），一到貨架前就懵比了。
標籤上印著“港式腐乳”，更是引起一些消費者的好奇。港產電影倒是沒少看，“港式”腐乳還真沒什麼印象。它跟源遠流長的“廣式腐乳”有什麼關係呢？會不會也和港式茶餐廳一樣，代表著傳統粵菜的親民和興旺！
香港保留的一些廣州文化傳統，比現在的廣州更加廣州：蓮香樓月餅、太平館西餐廳，最先開業在廣州，後來移至香港。1889年的蓮香樓月餅，直至1966年，香港分店仍有分紅予廣州店，不過今天香港蓮香樓反而保留了上世紀真正傳統風味。
有心人不難發現：香港的裹蒸粽比廣東好吃，其它如潮州魚蛋、燒味就更不用講，出品明顯是高水平。即便是一杯奶茶，香港茶餐廳的出品，就是有一種能消彌所有階層的香滑味道，讓各色人等，一下回歸到平民草根的歡樂人生。
也許是香港廚師採用傳統和正宗的粵菜做法。而廣東省的傳統美食，失傳的又豈止是技藝，原材料也不復從前的原汁原味。比上述更為重要的是，精益求精的情懷，在這幾十年的社會膨脹發展中，已經難覓影蹤。
“如果“港式”代表著“廣式”最地道的傳承，那就追尋它，好讓它再度回到我們身邊。”
“傳統美食是傳統文化的一部分。任由傳統美食日漸式微，後輩將不僅僅無法享用美味的菜餚，而且也無法體會到粵菜文化的博大精深。”
【粵菜譜：開胃的舌尖上的中國，從一瓶豆腐乳開始】
一瓶腐乳在長達3、4個月的生產過程中，許多環節必須經驗豐富的老師傅把關，火候的把握稍有偏差，輕則口感品質打折，重則整個批次的產品付之東流。如今，多數所謂的“老字號”，已經改用冷冰冰的機械化流水線生產，只顧提高產能，滿足更大的市場需要！什麼樣的腐乳，才是吃貨的心頭愛呢？
說真話的蔡瀾說：“好的腐乳不會鹹到死，下的鹽剛好，很香，很滑。喜歡腐乳的人，單單叫腐乳送飯，已是美好的一餐。”
是的，那些帶著人情溫度的傳統技藝，只要稍加比較，你就能從口感味道中，品嚐出食物本身釋放的吸引力。
“港式”不只是口味，還有健康的標準
這是一個食品安全危機四伏的時代，其中，轉基因的豆類製品早已悄悄在餐桌上橫行，有人視而不見，有人防不勝防。
【粵菜譜之香港美食旅遊：探訪正宗港式腐乳、中國香港百年傳統工藝的廖孖記豆腐乳】
在廣東的一天，有一次午飯時中國香港人那出了一瓶港式豆腐乳。我至今還記得，她打開蓋子子的那一刻，百年港式豆腐乳的香味充滿了整個鼻腔。味道極其強烈極其濃縮！
我記住了這股香味，也記住腐乳瓶身的logo——廖孖（mā）記腐乳。孖，在粵語裡面是雙的意思。廖孖記腐乳是由一對姓廖的雙胞胎兄弟創立的腐乳品牌的，所以叫“廖孖”。創立於1905年的百年老店，只做便最擅長的腐乳，是香港腐乳王。現在已經是第三代了。如果非要從腐乳裡面選一款至貴至高級的話，廖孖記可說是實至名歸。
一直受到眾多食家和名人擁護，並出口到很多國家。堅持在家庭老鋪用傳統方法手工製作，一瓶腐乳密封發酵至少半年才供出售，以保證香味和夠綿軟。不過也必然有賣其他產品如五香、蒜蓉豆豉醬、羊腩醬、豆瓣醬、桂林辣椒醬、羊腩醬、吊燒醬等等。羊腩醬聽起來有肉的成份，其實不含肉類，是用黃拿、紅腐乳、腐乳 等材料來做的。黃醬醬，顏色深咖啡近乎黑色，味道鮮而濃郁。
腐乳以石頭磨磨拿、生鐵鍋煮豆漿、自然發酵等，再配乘泰國辣椒粉、純正很油等做出不和的味道，每一個古法旺季腐乳的步驟也需要時間和耐心，這樣才能做得腐乳軟而挺，入口香滑。我想要腐乳的鹹香，自然不會錯過這家百年老店。老店藏身於佐敦，店面低調得像素人。每年明顯不合時代的裝修，牆壁上還掛著頗有年代的牌匾“廖孖記腐乳皇Liu Ma Kee Limited”，把糟糟的“冰箱臺”，如果不是吃家（貨），根本不會注意到。難怪這些品牌可以歷久不壞。
想想，童年時與家人吃飯，飯桌上脫了湯、蔬菜、魚、肉等主角外，偶爾還會出現鹹魚、腐乳、鹹鴨蛋三個配角了一頓。雖然我說它們是配角，但其實它們的地位絕對不能輕視，有時候，我覺得它們給起飯桌上的些所謂主角還更吸引！一件糟香或一定肉的美鹹魚、一磚鹹香帶辣的美腐乳、一隻泛穿油光的美鹹鴨蛋，已是沒有比的美味，使人不禁燃起添飯的慾望。
“滑如絲，軟如綿，一磚腐乳一個世紀”，而現在想吃豆腐乳的話，當然還是會想起百年曆史的港式廖孖記豆腐乳！
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