這個下雨的日子，最適合貓在屋裡敲字。
那日在朋友圈讀到一篇蔡姐推薦的文章——蔡姐是我在離開尼泊爾時認識的一位瑜伽大咖——介紹的是美國著名的徒步路線，如阿帕拉齊亞國家風景步道（Appalachian National Scenic Trail,簡稱AT），太平洋山脊步道（Pacific Crest Trail，簡稱PCT）。這便又勾起了我的回憶和念想——尼泊爾安娜普爾納大環線（Annapurna Circuit Trail,簡稱ACT）。
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那一年，值換工作間隙，感覺應該出去走走了。大致想了一圈，鎖定尼泊爾。這一次，沒花太多時間去準備，也沒邀約夥伴或在網上跟隊。大致規劃好出行時間，在尼泊爾的行程，訂好機票，還是老樣子，一個人背上行囊便出發了。在經歷過數年前西藏那一趟個人生命裡史無前例的孤獨行走後，對於未知的路途似乎沒有什麼好擔憂的了。心裡清楚的是，只要背起行囊出發就是了。
人走在了路上，只有兩個選擇：向前走or放棄回頭。
那一年，用了正好兩週時間，沿著ACT不緊不慢走了一圈。與數年前獨自一人走西藏不同，這一次沿路認識了很多有趣的人，有許多好玩的故事。一直沒認真寫過尼泊爾的遊記。接下來，就用這一系列的遊記，回憶一下那趟尼泊爾之旅吧——多虧了那一路每日寫下的日記。
先跳過開始的行程，就從徒步ACT大環線第一天聊起吧。（文章有點長，不想讀文就翻圖吧）
ACT
一些美國大牌刊物時常會評選全球徒步路線TOP 10,不同的評選標準產生過不同的評選結果。而尼泊爾ACT則是這些TOP10榜單上的常客，而且還經常名列榜首。這其中有一個重要因素，在於ACT是目前全世界唯一一條環繞8000米海拔雪山而行的徒步路線，環線長約240公里。與尼泊爾境內的珠峰大本營路線（EBC）等幾條路線一樣，都是世界級的，使得尼泊爾成為全球徒步熱愛者的天堂。
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有人會選擇從博卡拉一端開始走ACT，我選擇比較大眾的另一端——從小鎮Besishahar開始。從首都加德滿都的New Bus Stop買了一張中巴票。說是Tourist bus（旅遊巴士），實則一輛local bus。在票注出發時間到後又等了2個小時，巴士才緩緩開出。沒辦法，只能等。
在等待的時間裡，跟巴士上另外一個獨自出發去走ACT的加拿大女人Sabrina聊了起來。儘管她話很多，聽上去很放鬆，但感覺得出，她對於一個人前往這條大環線，並沒有做好充足的心理準備，時時表現出擔憂。遺憾的是，關於ACT，我並沒有做太多功課，只能告訴她“走著瞧”。在接下來的兩週時間裡，她成了我偶遇的夥伴之一。車上還有一對老外中年夫妻，但明顯表現出了傲嬌的一面，沒樂意跟我們多說。
巴士在公路上開開停停。扯上塞滿了當地人，從門口擠不上來的行李貨物，就從窗口塞進來，或是被捆綁到了車頂上。我就擠在座位上，一路昏睡著。時而睜眼醒來，看見行駛中的巴士車門大開，買票的長髮小夥子站在門邊，一手拉著車門柱子，一半身子掛在車外。長髮飄逸。
“風一樣的男子”。這個畫面至今仍是清晰的。
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正值尼泊爾大選前夕，隨處可以看見熱血青年熱熱鬧鬧地到處宣講拉選票。
8個小時後，巴士抵達了Besishahar。Sabrina想省錢，但礙於面子。我便發揮中國人砍價的本領，以200盧比一間的價格（當時的匯率大約為1：16.7），在Hotel Super View拿了兩間房。店小二說正好停水了，一路風塵僕僕也無法洗澡。夜裡，泡了一壺茶，寫了一則日記，在半宿的失眠中等待次日的ACT第一日行程。
第一晚入住的旅館，儘管無熱水洗澡，已算是條件很不錯的住宿了。
小貼士
1. 要走ACT，需要辦理兩個證件:徒步許可證（Trekking Permit）和環保證（TIMS）。前者2000盧比，後者200盧比。本來都可以在加德滿都辦理，但去那天不巧，辦公的人不在，只辦了permit。到了Besishahar才辦了TIMS。辦理很簡單，出示護照、給錢，就可以了。
2. ACT大環線經過那麼多年，沿途的村落已經完全融入了徒步文化中。大多村落，都提供住宿飲食。除非是有意而為，帳篷是不需要的。但一個不錯的冬季睡袋是個明智選擇。如果想再省點錢，帶上一套便攜炊具也是很好的。可以燒水喝——因為缺水，沿途多處喝水都是要收費的。
3. 起點Besishahar小鎮海拔約820米，一路向上，抵達海拔5416米的Thorung Pass（索龍埡口），最後在海拔約1070米的Nayapul結束行程。總路程約220公里。
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出發第一天。走走停停不到6公里，用時約7小時。
Sabrina可能還有些許加拿大人的某種心態，說是怕跟我一起走跟不上我的步伐，又或許是別的原因。總之，待到我要出發時，她說你先走吧，我不趕時間，慢慢走。其實我想跟她說的事，我的揹包很重，且前夜未有充足睡眠，其實是走不快的。但我理解一個人出行，自有一個人的理由。便說了你自己保重，邁開步子，神清氣爽地踏上了一條土灰土灰的小路。在村口的小店買了3個白麵包當午飯。
上午3個小時的行程算是很容易的了，海拔並沒怎麼拔高。沿途或人或景，都帶給我新奇自在的愉悅。但或許因為許久沒有負重徒步，加之白天日照強烈，體力還是經受了一點考驗。當走到小村落Bhunlbhule的村口時，就地坐在一間小賣部外的大樹下休息，就著白水啃著白麵包，時不時跟店老闆嘮嗑幾句，讓身上的疲勞消減了去。附近有正在施工修路修橋的工程隊，仔細一看，竟是來自中國的某工程隊，挖土機當然也是來自中國了。
也就是這停留的半個多小時裡，遠遠看見身後走來一個身影。那是Sabrina。我揮手向她招呼，很明顯看見她的表情像由陰天突然轉晴了。見我那麼愜意地靠在一塊大石頭上休息，她也把揹包卸下，重重地吐了一口氣。S本是一個特別話多的人，喝過兩口水，就開始滔滔不絕地跟我講她上午一路走來，擔心走錯方向了擔心找不到補給的水了不敢跟路上遇見的人說話了……我說你休息一下，下午我們一起走吧，有個伴一起說說話，不會那麼無聊。這下她沒拒絕了。
沿途會遇見這些接山泉水的管子，許多徒步者會取用。但如果沒有一個強大的“中國胃”，飲用後很可能拉肚子甚至更糟糕。所以，老外通常都會帶上過濾棒，放進水瓶裡。沒有過濾的水，他們是不敢喝的。而我則一路“裸”飲了過來。這是老外不得不佩服的。
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漸漸進入環山地帶，時而穿行在鬱鬱蔥蔥的樹林裡，時而走過一片梯田，時而路過一座安靜而美麗的小村落。順著一條清澈的河流一直望向遠方，那是一座巨大的雪山。沿途村民都很友好，並不會出現惡意拉客或索取錢物等情況。當然，如果隨身帶有巧克力糖果之類的，給遇見的孩子們分一點，會讓他們很開心。
S原本第一天保存一下體力，在一個叫Ngadi的小村住下的。海拔還停留在900米一下。我們走到Ngadi時才不過下午兩點，我決定繼續走到1310米處的Bahundanda。
也就這上升的400米，讓我們在第一天就嚐到了苦頭。雖然只有兩個小時的路程，但海拔一路走高，中午吞下的兩個麵包很快就消化完了。一路上衣服溼透了，汗水嘩啦啦地留下，眼睛是澀澀的。所幸，就如那天日記裡寫的：“行走在路上，多一個伴，總是比一個人獨自前行好的。至少，在你感覺疲憊感覺氣餒感覺想要放棄的時候，身邊有個人跟你在一起，一同打氣一同支撐。”
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到達這個在小山頂上的村落Bahundanda時大約是午後4時。在路上，一個大眼睛帥氣的小夥子跟滿身疲憊的我們聊上了。看著他渾身散發出來的活力，我倆毫無抵抗力地跟了他去，住進了他家的客棧，Hotel North Pole。
小村雖美，還是沒能洗上澡。
不，我並不反感這種“拉客”。事實上，那晚我們有種住進了另一個家、見到了另一個老朋友的感覺。不拘束、無間隔。小夥子的名字我記不起了，他告訴他是當地的一個足球運動員——當然不可能像其他國家運動員那樣全職——他給我看了他曾經獲得過的各種比賽獎牌，告訴我他剛剛又多了一個兒子，4個月大，還在襁褓裡。他說，他沒有選擇去大城市找工作，因為他喜歡他的家鄉。但是在家鄉的生活並不容易，為了辦一點事或者添點客棧物質，常常需要來回十幾公里到鎮上去——也就是我們出發的Besishahar。
客棧裡還了一對年輕的法國情侶、一個從英格蘭來的獨自徒步ACT的老人。老人看上去至少有60歲了。他告訴我們，20年前他曾來過尼泊爾。這次是重回尼泊爾，也許是有什麼故事，總之他想再來看看尼泊爾。後來一起聊天時，老人對於我是中國人這個事實有點吃驚。“下午看見你時，我一直以為你是尼泊爾人，或者是Sabrina的嚮導。”老人說，“可是我又聽見你跟老闆娘說英語，我就納悶怎麼兩個尼泊爾人在一起講英語呢？”老人的話讓大家一陣大笑。問題是，為什麼亞洲人就一定是西方人的苦力嚮導呢？不過我並沒太介意，往後一路上，就連尼泊爾人也以為我是尼泊爾人——就好比，只要我不說，幾乎沒有人第一下會說我是廣東人一樣。
山上的村子入夜後，格外的清淨，只有風聲和遠處一條狗時不時吠一聲。月亮灑下，銀光燦燦。星空愈發顯得明亮璀璨。我裹著毛毯，在山崖邊上的餐廳裡燒了一壺水泡上一盞熱茶，在昏黃的燈光下寫日記。那個英語說得還不溜的法國小夥子問我在寫什麼，然後坐到一旁看書去了。其他幾個人在另一旁喝著尼泊爾奶茶，聊著各自的見聞。
那份寧靜，實在是想念。
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