昨天的 留言下面很多同学追问NIA如何选购合适的衬衫？
我从 版型／用料／工艺 ／穿法 几个维度给出四点小建议。
建议1：版型合身第一
合身的重要性对于男装毋庸置疑，衣服不合身，下面的用料／工艺／穿着／养护都是白搭。
特别是修身的版型大行其道，很多人都误会的穿成了紧身妖怪。
领围
最合适的领围应该比测量的脖子周长大1-2cm，脖子和领子之间塞1-2根手指为最佳。
以下两种通过系领带遮挡过松和过紧领口的方法都是很掉价的。
肩线
肩线的位置会很大程度影响衬衫上身效果。
下图左边的肩线太窄让上身显的单薄。
右边的才俊是大多数胖子的烦恼：为了合适的领围只有选择加大号的衬衫。
那合适的肩线在哪里？
就是肩骨外边缘，这里是肩宽的端点
大身
现在各大成衣的品牌版型也都越来越修身，但是一定要选择合适的腰围，后背宽、腰围、下摆围。
最佳的状态就是：既不太过堆布，又不限制活动。
其他
1:合适的袖长： 双臂自然下垂后，袖口的边缘在手虎口的上方1-2cm。
2:衬衫的长度宁长勿短，才不易脱出西裤。
建议2：用料防忽悠
纽扣
衬衫品质高低的重要标准之一，好的衬衫纽扣只能采用纯天然材质如贝壳、果壳、宝石之类磨制。
“激光雕刻珠光树脂扣”这些都是化工大批量生产的廉价配件，如果你1000块的衬衫用了这些纽扣，果断退货！
面料
棉花的［支数］这一学术词之前也解释过：
支数代表纱线粗细，支数越高，纱线越细，越柔软；反之，支数越低，纱线越粗，越硬挺。
高级衬衫的支数都是120支起步，少数的300支的我个人觉得是属于噱头。。
更重要的是你的直接感受，好面料的手感、观感和质地是不会骗人的。
如果不懂如何分辨，看面料标，衬衫身上有这些标志的质量都不会错。
辅料
衬布和线材。
衬布和线材都是工业产品，如线材的英国高士，衬布的德国Wendler和德国骏马，这些细节太过专业，这里也不赘述了。
建议3：小工艺，大学问
领型
最为正式的领型是翼领（Wing Collar），但在实际使用中，可穿着的场合较少。
而温莎／半温莎在不打领带时也不算突兀，因此成为了高价格衬衫比较乐于选择的领型。
而更多的Smart-Casul的穿着更适合纽扣领。
如何选袖型
传统的西式男装中，衬衫作为打底的服装，一般不会外穿。
因此传统衬衫工艺会在外露的领子周边（A区，或者说西装穿着的V zone）以及袖口上着重设计。
法式袖扣：最正式的一种，需要袖扣的搭配，正装首选。
单扣：市面上衬衫中最常见最普通的袖型。
双扣：身材高大，手臂较长的男士首选。
圆角、截角、直角：建议选择圆角或截角，较不易磨损。
其他
袖窿：作为手臂和肩膀连接的位置，会经常活动
这部分的设计曲度越大大，并且弧线越圆润，就是越好的工艺。
袖底：同上，因为手臂活动的关系，底缝采取错位上袖方式的衬衫越好。
衬衫的工艺和细节是相当深奥和繁缛的，这里不可能一篇说完，抛砖引玉，其他有心得的同学可以留言。
建议4：卷袖子or 塞裤子
如果单穿衬衫，卷袖子一般三种卷法。
第一种用的人比较少，一般是肱二头肌发达，或者纹花臂的老外比较喜欢这么卷；
第二种再长一点是最常见，用的最多的；
第三种卷法最休闲，如果再长就有邋遢感了，但它能遮挡瘦人的瘦弱手臂。
建议根据自己的具体情况选用。
塞裤子
衬衫用不用塞裤子取决的因素有很多，衬衫的风格／版型／你的身材／还有前面说的袖笼的处理方式。
1:正装衬衫塞裤腰的效果不在于塞法，更在于版型、身材
好身材配合合适的版型，腰间不会太窝囊，很利落。
2: 休闲衬衫，塞／不塞／塞一半，it‘s a question。
3：只有袖笼和袖底非常合适，抬胳膊的时候塞进裤子的衬衫才不会挪动！
也可以借用 “Shirt Stays ”，这样衬衫就不会跑出来了。
好了，衬衫的选购和穿法指南在这里就结束了，最后提醒大家保养记得手洗＋阴干哦
你有更多的意见和建议，留言见。
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