不少美劇裡都出現過中餐的身影，全美最大中餐連鎖店panda express，出鏡率就相當高。從左宗棠雞到辣條，中國食物不知道俘獲了多少老美的心。
可美國人吃的中餐，往往……和我們想象的不太一樣。
最早吃中餐的美國人我們無從考證，不過200年前，就有美國人吃過中餐了。
1819年，美國人品嚐中餐的記載是這樣的：三小時內，便有20道菜餚用精美迥異的瓷器盛著端上了餐桌，其中有湯品、膠狀菜和五花八門的燉肉丁土豆，幾乎包含了所有肉類，還有中國人的至愛美味——幼雞雞冠。
● 美式中國菜左宗棠將軍雞
不過，這是在有錢人家的用餐體驗，普通民眾給他們留下的印象則是“粗暴的雜食家”，幾乎所有可以吃的東西，都會往嘴裡送。
19世紀40年代，美國西部發現金礦，中國東南沿海的華工成為第一批到美國的中國人。
他們自己帶鍋灶蒸米炒菜，美國人認為，吃肉代表男性氣質，大米是羸弱的食物，自然對中餐難談好感。
19世紀50年代，紐約唐人街成型，華人移民多從事洗衣、餐飲業，一道名為“雜碎”的中國菜誕生了。
這道菜英文名叫“Chop Suey”，用雞肝、雞胗、蘑菇、筍尖、豬腸、豆芽配以各種佐料烹製而成。
● 雜碎（chop suey）
在美國西部，雜碎可能起源於不擅長做飯的廚子、剩菜合炒糊弄顧客的老闆，
東部的雜碎傳說是李鴻章赴美之行的安利。在19世紀90年代的紐約，15美分就能買到一份。後來，有中餐廚師開始用肉絲代替肝腸肚肺，並演化出雞肉版、豬肉版、魚肉版以適應不同宗教信徒。
一位叫查理·波士頓的人首先把雜碎館開在了更高檔的街區，獲得成功後引起大規模效仿。梁啟超訪紐約時已有三百多家雜碎館。
● 小東京鬧市區雜碎館招牌
當時有首流行歌曲叫《我走了，誰將為你炒雜碎》。直到1924年，美國社會才意識到炒雜碎是他們想象中的地道中餐，當時的《洛杉磯時報》稱這是“中國人跟世界開了個小玩笑”。
20世紀60年代後，美國放寬移民政策，機械取代人力佔領洗衣業，華人越來越多地擠進餐飲業。
2010年，美國共有4.6萬家中餐館，超過麥當勞、漢堡王和肯德基的總和。
美國人每天要吃250多萬份中餐，一年下來能賺200億，佔美國餐飲業一成的營業額。
美國街頭的中餐館
不過，大多數中餐館都是快餐店，傾向於快捷廉價而非品質，煎炸烹炒帶來的烏煙瘴氣好像也不夠優雅。
在洛杉磯，八成以上的餐館衛生能達到A級，但六成的中餐館是B級——美國中產階級望而卻步的標誌。
而且，大部分餐館的可選項不過雜碎、芥蘭牛肉、左宗棠雞、宮保雞丁這幾樣，多是一模一樣的酸甜口。
這好像不是我們以為的中餐啊。難怪有人說，美式中餐是比蘋果派還美國的食物。
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