如果有一天你去到喀什，或者你曾經去過喀什，那有一個地方，你一定要去或已經去過了。
它在艾提尕爾清真寺後面，喀什的老城區裡，吾斯塘博依路與菜巴扎路的岔路口，門口掛著個牌，寫著百年茶館。
你要是從它面前經過，一定會被它蔚藍色的牆，紅色的簾幕所吸引。它在喀什到處是黃土色建築的老城區裡，是如此的顯眼和特別。
進了老茶館的門，順著木質的樓梯向上，能看到獨具南疆風情的掛毯，在順著蜿蜒的樓道向上，到了二樓就會豁然開朗，鋪面而來的煙火氣讓你彷彿置身於另一個世界。
順梯而上，在二樓樓道的拐角，你會看到一張桌子，功能等同於“收銀臺”。坐在這裡的有時候是老闆，有時候是老闆的兒子。
老闆不太會說漢語，但能大概明白你的意思。老闆的兒子漢語說的很好，這和日漸增多的遊客有關。
茶館老闆叫買買提·吾斯曼，今年62歲，有7個孩子和12個孫子。順便提一句，據說在新疆的街頭，你喊一聲買買提，至少十個人會回頭。他從祖輩手裡繼承了這座茶館。又逐漸過渡給小輩，這個百年茶館就是這樣傳承下來的。
在百年茶館裡，15塊就能買到一大壺茶，再貴也就三四十，當地老人們幾乎每天都會帶上一個饢，到茶館點上一壺茶，盤腿坐上地毯，或者找個臨窗的位置，和好友聊天吹牛，或者等自己的熟人來聊天吹牛。
在茶館，他們對絡繹而來，充滿好奇的觀望和拍照的遊客早已習以為常，雖然語言不通，但若是你和他們打招呼，他們也會很友善的回應你。
不過更多的時候，他們並不在乎你的到來和打量。他們只是日復一日的過著自己的生活，在茶館裡一坐就是一天。
如果你運氣夠好的話，就能遇到拿著獨具新疆特色的樂器演奏的音樂家們，他們的音樂會給悠閒的茶館帶來新的活躍。
他們總是興高采烈的演奏著興高采烈的歌曲，多數遊客是聽不懂的，但能從中感覺到快樂，心情也會不由變好。
在老茶館，你時常可以看到一些長待於喀什的遊客，拿著一本書，在墊著毛毯的座墊上一坐就是一下午，不打擾任何人，也不受任何人打擾。
如果你實在太餓，管老闆討個饢吃，老闆是不會收你錢的。
如果坐在陽臺，可以聽聽維族老爺爺們眉飛色舞的聊天，伏在圍欄上靜靜的看著底下市集上的人來人往，叫賣不絕。
喀什的老人們也說不清老茶館是什麼時候建起的，好像有記憶以來它就一直在那，茶館老闆一代接一代的傳承和修繕，迎來送往著一波有一波的人。
喀什的老爺爺們從稚童到華髮，一生都有百年老茶館的影子。
它更像一個充滿儀式感的老物件，見證著喀什一天又一天，一年又一年的改變。
百年茶館看上去就像是新疆維吾爾族的縮影，如劉亮程在《在新疆》裡描寫的一般，“一代人一過，天上會落一層土，把該埋的埋掉一些。下一茬人在塵土上生活，不必知道腳下踩著什麼。”
記事本上的名勝古蹟叫做夢想；
書本里的碧海藍天叫做渴望；
腦海中的框架藍圖叫做期盼。
走出去，才是真實。
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