在新都橋，一位驢友聽說我要繞道丹巴、金川往色達，提醒我一定不要錯過金川的紅葉谷。其實路過金川就很難錯過紅葉谷。
丹巴往金川的省道公路都在狹窄陡峭的大金川河谷中曲折延伸，金川縣城建在上游河畔，紅葉谷就在距縣城不遠的大金川河南岸。可惜我中秋造訪，葉子還一片翠綠。
過金川縣城，往北五十公里，大金川河一分為二，東為腳木足河，西為杜柯河。杜柯河水量較大，算是大金川河上游的主要支流。川藏公路北線——國道317便沿杜柯河蜿蜒西去。
沿國道317向西30公里，到達過觀音橋鎮。觀音橋鎮建在逼仄的杜柯河谷底，自然風景一般，不過山上有座觀音廟，在佛教徒心中的地位舉足輕重。廟內供著一尊觀音像，與拉薩布達拉宮和五臺山供奉的為同根（大概是同一模子做出的三尊佛像），每年有幾十萬信徒到此朝聖。
據官方宣傳文宣，當年一位書記上任，看到這麼多人，兩眼放光，立即投資開發旅遊，圈地收費。不過我到訪時，旅遊設施大多荒廢。據說到這朝聖的信徒以藏民居多，因為藏民反彈強烈只好放棄。
出觀音橋不遠，317國道連續幾十公里修路，都在填整路基，這樣的路況通常雨天遍地泥潭，晴天漫天塵土。途中遇到兩位佛教信徒，一人在前面磕頭，一人在後面推著一輛木製的手推車跟隨，車上拉著被褥和食物。他們從青海磕長頭到觀音橋朝聖，每人一天地輪換磕頭。按磕等身長頭的規範，應是三步一磕頭，因為路況太差，他們只好改成了十步一磕。
天公眷顧，賜給半日晴朗，縱然一身灰塵，總算沒有滑倒摔跤。八十公里到達壤塘路口，騎出國道，沿一條新修的省道一路飛奔，往壤塘縣城。
沿省道騎行不遠，湛藍的天空漸漸被烏雲浸噬，驕陽抹去，氣溫驟降，大雨頃刻間噴灑而下。冒雨騎到壤塘縣城，防寒手套已經溼透，雙手凍得礓硬。
壤塘縣城建在一個小山坳裡，遠看就像內地的一個小鎮。在縣城找了幾家旅館，不是老闆不在，就是沒法停車；只好先找了家川菜館解決晚飯。
飯館老闆是成都平原上去的漢人，和許多到藏區做生意的漢人一樣，閒聊中很容易從他們口中流出各種藏民如何兇悍野蠻的傳聞，不過他們都會在後面加上一個註腳，他們所在地的藏民是很善良淳樸的。這樣的傳聞聽多了，自然就不以為意了，漢人的這種心態倒挺值得玩味。
吃完晚飯出店，雨已經停了。看看時間還早，決定繼續往前。
五十公里，到達上杜柯鄉，已經日暮黃昏。鄉政府所在地是個小村莊，看著也沒什麼公共設施，打算到鄉鎮府或派出所去借地紮營。
在村頭，對面駛來一輛摩托車，後面掛著馱包，以為是摩友，招手相問，原來是村裡的藏民。我為他是摩友，他以為我是郵差；得知我是驢友，便邀請我到他家過夜。我覺得不便打擾，按他指引的方向去了鄉上的派出所。
派出所裡有兩位二十歲出頭的民警值班，一個是所長，一個是輔導員，另外還一個農民模樣的中年人，是所裡請的炊事員。
我說明來意，所長說他們有接待室可以住，不用扎帳篷。所長在接待室登記我的個人信息時，輔導員大概出於好奇也從辦公室過來圍觀。不過和在辦公室看到他時不同，他腰上多了把手槍，看得出有點炫耀的意思。
所長友好和氣，邊登記邊和我聊了起來。所裡有八個民警，其他人都在縣裡培訓。
所長是安多藏族，輔導員是嘉絨藏族，這倒頗能代表當地的族群關係。上杜柯鄉一帶處於青南、川西交界，當地安多藏族和嘉絨混居。所長和輔導員都長得白白淨淨的，沒有高原藏民的黝黑；普通話講得字正腔圓，可見自幼脫離了高原勞作。
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