點擊收聽
在單位加班晚了，大夥都去樓下的小飯館訂餐，他家的燒烤味道不錯，阿凱一氣要了四串烤肥腰。結果午夜不到，加班還沒結束，這小子的鼻孔便開始噴血，如同親臨蒼井空拍片現場一般。
從此“腰子哥”的外號便聲名大噪，但凡加餐，都要問問他點不點肥腰。其實這也怪不了他，你想啊，新烤出的大肥羊腰，“嗞嗞”冒著熱氣，裹著一圈肥油的外皮焦香脆油，而腰子本身則是細嫩香滑，一口咬下，嫩滑中冒出血水，唇齒間一股香甜。
四串實在不多，只怪“腰子哥”年輕火力太壯，好腎經不起惡補。
十多年前我剛來北京，地鐵口外面盡是烤串小攤。最香的是烤魷魚鋪子，而最實惠的則是烤羊腰。我每每在冬日下班的寒風裡聞見烤肥腰的那股奇香，就邁不動步子了，非得來上兩串，站在街邊吃到口角血水淋漓，肚裡油膩溫厚才肯移步。因此在短短一年的時間裡，我的腰圍從兩尺一飆升到兩尺六，烤肥腰功不可沒。
羊腰，當然要肥了烤才好吃。現在不少拉麵館和燒烤店裡的烤羊腰，乾枯柴硬，個頭又小，那是電烤得過了火候的結果，早已算不得美味了，不點也罷。
前不久在新疆辦事處的餐廳吃到了久違的肥厚烤腰，當時激動得我熱淚盈眶，幾乎把串羊腰的鐵釺也吃下肚去。唯一的遺憾是烤得略老了一些，恐怕是出於衛生原因，只是缺了那股一口咬下去肆意流淌的鮮紅血水，這烤羊腰終究還是少了幾分圓滿。
北京涮肉館裡倒多有羊腰可點，吃法卻不是烤的，切成薄片，下鍋輕涮，入口甜嫩香腴。只是這羊腰必須放在最後來涮，否則滾水一過，鍋中頓時混沌不堪，湯水裡往往還帶著股微騷之氣，再涮不了其他食物。
羊腰是羊腎，雞腰自然就是雞腎了，相比起羊腰，雞腰清淡許多。由於本身味淡，雞腰的做法愈發豐富多彩。常去的湘菜館裡有道特色菜是用雞腎與鱉爪牛鞭同煨，極補。雞腎細膩，在紅湯辣油裡煨得久了便酥爛如泥，被一層微韌的薄膜包裹著，吃時入口即化，真是美味。
老王開的港式火鍋專門店也有雞腰可涮，選料極精，每個雞腎都比大拇指還粗，整盤倒進湯鍋中慢煮，待雞腎裡的膏腴充盈鼓脹，無處宣洩，幾乎把那層薄膜撐得破開。這時候撈岀，在調好的醬料裡略略一蘸，放進口裡輕咬一口，豐腴的汁水頓時流進口中，和細滑的雞腎一同在嘴裡咀嚼，鮮美異常，實在是腰腎裡的無上美味。可惜這樣的雞腎原料難得，平日在家倒不容易吃到。
有次去老蔡家蹭吃，見他握著個圓圓的東西在啃，呱唧呱唧吃得極是香甜。我問他何物，他說是豬腰，不剔騷筋，不經焯水，整隻丟在湯裡與西紅柿同煮。味道如何？他說比巧克力還好吃。
我聽了一個激靈，湊到鍋前聞了聞那股濃烈的豬小便味道，沒敢嘗試。和大多數人的口味一樣，對我來說，豬腰的騷味還是越少越好。為此，炒腰花之前，定要將切好的腰片在滾水裡焯上一下，再與黃酒薑絲同爆才好。鎮江名吃鍋蓋面的澆頭裡就有腰花可選，都是新鮮豬腰，切成細細的薄片，在滾水裡一燙，再與面一起混在醬濃的湯料裡同吃，脆爽香濃，沒有一點騷味，是最好的豬腰製法。
豬腰在國人眼裡，應是最見效的補腎壯陽之物。有朋友當兵三年回城，和女友廝混了一個星期，兩腳硬是沒沾過地，一日三餐全靠豬腰拌飯支撐，出關時依然紅光滿面，不顯一絲頹敗。據他自己說，連吃一週豬腰子，連說話都帶著股醉人的騷味。豬腰之效，由此可見一斑，難怪趙本山在小品裡堅決不承認自己是鞋拔子臉，而是自豪地聲稱那是一張“正宗的豬腰子臉”了。
如果你喜歡小麥，請點個贊哦，你的喜歡是我的動力。
原題《腎好》 摘自《快活饞》
徐路：豆瓣網名“張唐”，20世紀70年代生人，金融從業人員，愛讀書，馬拉松愛好者。
閱讀更多 健身聖經 的文章
