菲斯，摩洛哥最古老的皇城，曾被美國著名雜誌（Traveler）評為全球最浪漫的十大城市之一。
它是是摩洛哥的第三大城市，北非史上第一個伊斯蘭城市，也是摩洛哥一千多年來政治、經濟、文化中心。
菲斯分為老城（bali）、新城(Jadid)和新市區(Villenouvelle)。菲斯老城是世界上現存最大規模的中世紀風格的城市之一。
那一天，我登上SehrijGnaoua山丘，從一個絕佳的角度欣賞菲斯老城整體的美貌。
十七公里長的城牆基本完好，保留著濃厚的阿拉伯色彩。
對於第一次來這裡的人，若想自己獨逛，百分百迷路。即使是住在老城的當地人，在這擁有近九千多條巷弄的古城，也會迷路。
進入古城菲斯的大門，叫著布日盧藍門，藍門上鑲嵌了幾十萬個馬賽克瓷片。
在摩洛哥，有三種藍：馬約爾藍，舍夫沙萬藍。還有一種藍，叫做菲斯藍。
那一天，我們僱了一個當地人給我們帶路。
行走在小巷，彷彿回到了一千年前的阿拉伯神話當中。縱橫交錯的小巷，把中古世紀老城區交織到一起。
作為阿拉伯人的聚居區的菲斯老城，擠滿了販賣各種手工藝品的商店、茶餐館、肉店、蔬菜水果店，充滿異國風情。
老城道路狹窄，車輛是無法進出的，所以，毛驢、騾馬仍是古城內唯一的交通工具！
我們時不時停下來，給駝著重物的毛驢讓路。
來菲斯可以不購物、不逛景點、不追美食，來這裡，就是要感受人。
下面這個男子坐在路邊，用不標準的中文，說了一句：“你好美，我喜歡你。”惹得我們咯咯直笑。
禿頂穿長袍的那個人，是我們的菲斯當地嚮導。路上遇見一個熟人，他們就這樣牽著手走在我們面前。
在這裡，兩個男子這樣的親暱，習以為常。
遇見幾只貓，守在一家肉鋪前。賣肉的男子，時不時的扔出一小塊生肉。在菲斯，貓是隨處可見的，不怕人。
一路遇見，一路告別。
那一路，遇見了許多的人，只有很少的人，被我的相機定格。
跟隨嚮導慢慢前行，企圖記路是徒勞的，因為走不上十步就有個轉彎，方向早已迷失。
在一家燈具店，我們流連忘返。這裡的銅燈，超乎想象的漂亮。
拐了不知道多少彎，走在菲斯老城的小巷。
空氣中時而在某條巷弄瀰漫藥草和香料的混濁味，時而傳來銅鐵敲擊聲，那是這巷子聚集製造各式各樣銀銅鐵手工藝品店所槌打的。
一家麵包房的小哥哥見到我拍照，停下了手裡的動作，站在那裡等我拍。
我們去欣賞了世界文化遺產的古蘭經經學院、世界第一所大學——卡拉維因大學，匆匆而過。
親愛的小孩，是什麼讓你憂傷？
偶遇古城中的一家幼兒園，鑽進洞穴一般的教師，裡面只有不到十個孩子。
老師點頭微笑，示意孩子們說“你好”，允許我拍幾張照片。
延續著伊德里斯二世精神的，是那些老城的居民，他們才是菲斯老城的精髓。
在這裡，一切生產方式似乎都定格在了中世紀，對那裡的手藝人來說，能動手動腳解決的事情，絕不動用機器。
提起菲斯，一個“臭名昭著”的自然文化遺產：菲斯大染缸。
世界上僅有的“屋頂”皮料洗染工廠，據說菲斯是世界上極少仍保持傳統染色方法的地區之一！
染坊名氣大的其中一個原因就是一個“臭”字，在迂迴曲折的小巷迷宮中，循著臭味去找，你就能找著這個大染坊。
沿著窄小的樓梯往上，嚮導好心的給我幾片薄荷葉，示意我放在鼻子前面抵擋下惡臭。
視線裡上百個染缸依次排開，嚮導指著左邊說，白色的那些是石灰缸。
延續了幾百年前的傳統工藝，這裡的皮革染色，依舊是全手工製作。先用石灰水浸泡，鞣製軟化生皮。而後把皮革放在染缸中，用植物和礦石等純天然原料來染色。
據說，這些惡臭，是因為那些染缸盛有狗、雞、鴿子等動物糞便，用來軟化皮革。那些太陽底下忍著惡臭工作的小夥子，有的兩條腿浸在染缸內。
真不知道，他們是怎麼忍受這日復一日的？
一天一夜的菲斯之旅，實在太匆匆。我們走過的小巷，也許不到古城的百分之一。
如果下一次去摩洛哥，一定要在菲斯多停留幾日，感受一下迷路？
關於作者：若有所思／江南小女子／知名旅遊撰稿人／環球旅行家
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