夏天到，海邊浪。唯此方不負時光。
中國的海岸線，大部分緯度偏高。
天藍藍，海藍藍。
國內最美的海灘，大約在海南。
海口、三亞也曾去過。
然而，比起印度洋，無論是海水還是沙灘，只能說太平洋真的是太平，洋！2015年10月，小主去了趟東非坦桑尼亞，東非海岸要衝、“印度洋明珠”桑給巴爾給了小主“大震撼”。
藍天白雲,椰林樹影,水清沙幼。
這的海灘是真正的牛奶色，搭配大海的“松石藍”，美得毫無真實感。
桑給巴爾素有印度洋上的“明珠” “綠松石” “翡翠”之譽。正所謂，五嶽歸來不看山，黃山歸來不看嶽。看過這片海，方知何為海。
我的前半生，大約看的都是“假大海”吧！
難怪去過桑給巴爾的人說：“如果還沒有去過馬爾代夫，也沒有去過巴厘島，那麼，我建議你不要先來桑給巴爾島，因為從此看海的起點太高，會毀掉自此以後對所有島嶼的美好印象。”
“混血文化”
桑給巴爾，這個距離我大中華十萬八千里的東非群島，對大部分國人來說當屬冷門。
但據中國史書記載，其實早在南宋時期，中國已與桑給巴爾的居民有了貿易往來，島上還曾發掘出中國古青花瓷器及宋銅錢。
▲中國到非洲的航路
▲石頭城皇宮博物館的明代娟繡
打開非洲地圖，桑給巴爾地處東非海岸要衝，自古便是是重要的貿易港口。
具有極其重要的戰略意義。
歷史上，桑給巴爾曾長期受波斯人統治，波斯人曾在此建立過輝煌一時的“桑給帝國”。
隨著大航海時代的來臨，桑島被納入葡萄牙人的殖民版圖。後又被西亞的阿曼蘇丹納入海外版圖，再度獨立建國後，是為“桑給巴爾國”。
▲石頭城的小朋友，很難說清他們的血統
從1890開始到1963，桑給巴爾淪為英國人的殖民地。印度人開始大量向桑島移民。
▲具有混血文化風格的建築
分分合合，合合分分。歷史總在風中飄揚。
1964年之後，桑給巴爾終於獨立。
並在同一年併入坦桑尼亞。
在坦桑尼亞聯合共和國一名中，“坦”是指位於內陸的坦噶尼喀（Tanganyika），“桑”則是桑給巴爾島（Zanzibar）。
▲坦桑尼亞國旗是坦噶尼喀旗和桑給巴爾旗的結合
錯綜複雜的歷史，鑄造了桑島的“混血文化”。
島上融匯著：非洲傳統黑人文化、伊斯蘭文化、印度文化以及歐洲殖民文化。
這也是桑給巴爾的一大特色。
▲石頭城居民的日常
如今桑給巴爾居民98%信仰伊斯蘭教。
這裡與坦噶尼喀大陸不同，實行“一國兩制”，桑島擁有高度自治權，他們擁有自主的政府、議會，甚至還有民選的總統。
▲2015年桑給巴爾張貼的坦桑大選海報
桑給巴爾氣溫較高。
加上水源充足，不乏食物，是理想的棲息之地。大約公元前2000年，已邁入新石器時代晚期的東非先民（班圖人）開始使用獨木舟，穿過僅36公里的海峽，抵達桑給巴爾和奔巴島。
▲2000年前先民渡海的獨木舟如今依然在使用
他們也是桑島最初的居民。
4000多年過去，如今的桑給巴爾依舊是風和日麗、吃喝不愁的人間天堂。得天獨厚的地理位置，讓它在東非經貿往來中發揮著重要作用。
▲如今石頭城裡的老宅前還有古炮
日常所言的桑給巴爾，包括：溫古賈島（主島）、奔巴島及20餘個小島。
與坦噶尼喀大陸的最近距離為36公里。
到桑島，既可選擇飛機，也可在坦桑尼亞前首都、如今的第一大城市達累斯薩拉姆（簡稱達市）乘坐渡輪。渡輪實惠，大約2個鐘，價格通常只有達市飛桑島機票價格的一半。
▲桑島機場
▲桑島輪渡碼頭
桑島的市中心是溫古賈島西邊的石頭城。這裡是不同文明的遺址。歷史上的風風雨雨都記錄在石頭城的皇宮裡、教堂中、博物館裡
桑島新城比鄰石頭城而居。這裡也是桑島的交通樞紐。機場和輪渡碼頭都在此地。
“人人都愛”
因與達市距離切近，譬若珠海之於澳門。
只隔著一道淺淺的海峽。
桑島日漸成為達市人的後花園。
坦桑尼亞的富裕階層、在達市工作的外國高管、外國使領館的工作人員……
一到週末便紛紛湧向桑島。
▲無修圖無調色這就是桑島海的顏色
這裡是典型的度假生態。
擁有一流的牛奶沙灘，一流的豪華酒店，一流的水上運動……
難能可貴的是，這裡並未“全面開發”。
雖然《Longly Planet》批評桑島，新舊雜陳，開發欠缺規劃，混亂無序。但其實真的也還OK。
▲桑島潛水與海龜同行
如今桑島已經有了高爾夫和馬術場。
但是大部分土地依舊保留著最原始的樣貌。
既可一擲千金，上天下海，揮霍浪蕩地過把無所不能的豪富生活，也可一毛不拔，椰風海岸，細浪白沙，濤聲依舊，飽覽天堂絕色。
這就是桑給巴爾。
富人和窮人都愛的桑給巴爾。
▲桑給巴爾地圖
雖說只是一個島，但海南和臺灣也都是一個島，日本也是島，桑給巴爾常住人口130萬。
這個島，還真蠻大的，非腳力能及……
我們預定的度假屋名叫“summer dream lodge”。是處茅屋。位於桑給巴爾主島東南邊的paje海灘。從位於島西“石頭城”邊的桑給巴爾機場乘坐出租車，大約需要1個半鍾……
▲paje的summer dream lodge
桑島住宿看似花樣繁多，最終不外兩選擇。
一是選擇住在市中心石頭城附近，商業繁華，交通便利。其二就是選擇遠離市中心的各個海灘，開啟度假模式。住宿價格根據酒店星級以及類型的差異，裝修設計的不同，豐儉由人。
▲市中心“石頭城”的豪華酒店
當然，也可以選擇“漂在海上”。
到The Manta Resort 海面懸浮玻璃屋浪一夜。
這也是桑島最具特色的住宿之一。
條件允許，務必體驗（1500美金／晚）。
錢賺了就是花的，要保持微笑哦！
▲著名的The Manta Resort 海面懸浮玻璃屋
這家酒店在桑給巴爾 Pemba 島250米遠的海面上，漂浮著一個造型奇特的三層酒店套房。
入住這裡，需要搭乘小船。
▲上下3層，臥室在水下
穿越清澈的大堡礁，方能到達水下酒店。
小屋共有3層。最上面一層是天台，可以在這裡沐浴陽光，晚上可以觀賞夜空；
中間一層為海平面甲板，是餐廳和休閒室；
▲水下臥室，360度水下視野
▲感覺在這睡覺好奢侈……
最下一層是水下臥室，擁有360度水下視野，珊瑚會沿著小屋的外牆生長，屋內的燈光也會吸引多姿多彩的海洋生物，它們常好奇地圍著這個玻璃盒子向裡面張望 。如果你不介意魚兒偷窺你的隱私，這應該是世界上最好的臥室了……
避世桃源
而我們選擇的paje海灘則是桑島人口密度最小的區域。這裡與繁華無關，與獨處有緣。
從乞力馬紮羅飛抵桑島機場時，已是傍晚7點，天已黑盡。再經1個多鍾車程，達到位於paje的summer dream lodge時，已接近9點。
paje很安靜。入夜的paje除了能影影綽綽看到些許房屋輪廓，其餘都是草木樹叢的剪影，還有蟲兒的鳴叫。summer dream lodge矗立在公路邊的沙灘上。往前1分鐘就是茫茫印度洋。
▲lodge出門向前1分鐘就是海灘
整個 lodge就是一處大天然。
茅草、篾席、芭蕉、海貝、吊床……
還有海濤聲和野生的斯瓦希里語土著音樂……
▲超舒服的吊籃
沒有水泥牆，沒有天花板，沒有大理石，一切都是可以呼吸的存在。可以呼吸的度假。
你能想像，步入其間，心中有都多歡喜嗎？
這可不就是夢中百轉千回的“快樂老家”！
來到“老家”第一件就是脫鞋。
因為地板就是沙灘，沙灘就是地板。
▲整個lodge都建築在沙灘之上
而所謂的前臺，就是一處大大的茅草棚，棚子下面，是一個小型的酒吧&餐廳。
除了吧檯和高腳凳，這裡還有原木餐桌椅和我個人非常中意的吊籃。角落裡還有一個書櫃。牆壁上黑板則張貼著各種遊樂信息。
▲餐廳黑板上的當日菜牌以及遊樂信息
▲船形書櫃
草棚上方，海貝海螺一串串一排排，風鈴般垂掉。我有一簾幽夢，不知與誰能共……
▲貝殼做的“一簾幽夢”
入夜，這裡依然有喝不完的酒、嗑不完音樂以及永不停歇的嘩嘩海浪。幾枚歐洲客圍坐在吧檯安靜的喝酒，也不知是在聽歌還是在聽海。
▲餐廳，喝不完的酒聽不完的音樂和海浪
一位金髮碧眼的荷蘭姑娘給我們做了check in。“welcome sasa,I'm waiting for you。”
預定的房間就在餐吧的右手邊。
這是一處獨立的茅屋。不僅是屋頂，屋子的牆壁也是就地取材，用某植物編織而成。門口還有張納涼的長條藤椅，旁邊種植著怡人綠植。
▲這間茅屋屬於我……
坐定環視，整個lodge其實就是幾間茅屋圍起來的一處小天地。酒吧&餐廳所在的大茅草棚是核心，疏疏朗朗的幾間茅草屋客房環繞左右。
▲天亮了，茅屋生態更美了……
後面是公共的沖涼區。
大茅草棚前方還點綴著一些小棚子，下面放置著各種各樣的吊床，一看，這兒就是放空發呆，讓人來了就不想走的隱世之所。當然，這裡有Wi-Fi，隱與不隱其實是在個人內心……
▲還有一個2層樓高的眺望臺
這一切的一切，對於長期生活在水泥森林裡的我等都市農民來說，真的是不要太質樸，不要太天然，不要太滿足，不要太夢幻！！！
在summer dream lodge的日子，心間總在不自覺哼唱電影《海角七號》的片尾曲。
梁文音的《風光明媚》。
“那兒風光明媚 溫暖的陽光 湛藍的海水
三兩隻慵懶土狗 賴在馬路中間睡
那兒風光明媚 唱不完的歌 嗑不完的音樂
啤酒香菸都不會醉 搖擺不停的country music
那兒風光明媚 eh~ 那兒風光明媚
▲自由奔跑的非洲少年
既然如此 你就該拋棄負累
大辣辣的享受 陽光下被曬傷得滋味
▲正午的海
月有陰晴 潮起也有潮退
你也要試著 去欣賞 不完美的美
這兒的風光明媚 eh~ 看你怎麼去追
這兒的風光明媚 eh~ 看你怎麼體會”
▲特別想念我在桑島的好朋友“阿黃”
驚喜是：summer dream lodge還真的有一隻土狗，常隨我們出入，帶我們去海邊浪。
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