1. 約旦地理位置
究竟是什麼樣的力量，讓我們一直不知疲倦地走在路上？
年深日久的闖蕩和漂泊，已經漸漸地把旅途變成了一種信仰。對於許多人來說，也許信仰不是必須的，但是對於土壤貧瘠、資源匱乏的這一帶的人來說，沒有信仰，也許就失去了生存的意義，約旦就是這樣的一個地方。
約旦哈希姆王國（有點像RPG遊戲裡的王國名）位於西亞，阿拉伯半島的西北，基本上是個內陸國家。80%國土被沙漠包裹的它卻是中東國家中的一股清流——約旦不產石油，沒有戰亂，安安靜靜地向世界輸出自己的旅遊和宗教文化。
經歷北京-阿布扎比 – 約旦的首都安曼的飛行來到約旦（北京-約旦目前還沒有直飛），在5天的時間裡自駕跨越約旦，走過聖經中所記載的一個個地方，身處曾經只能在新聞中所看過的一個個區域，有些仿若隔世的感覺，那是現實與神話的追逐，那是曾經你覺得遙遠，但卻走入現實的奇幻。 約旦雖然面積不算大，但遊覽路線卻很狹長，所以一般都採取自北向南或者自南向北的方式遊覽。
另外，建議大家購買Jordan pass，她是約旦旅行的“一站式解決”通票，包含了約旦單次簽證所需的費用和約旦超過40個主要景點的單次門票（佩特拉是1-3天票）。
DAY1：機場-安曼-安曼市區徒步遊覽 安曼是約旦旅行的默認起點，從安曼安排好周邊環遊行程，然後在次日自駕出發。
DAY2： 安曼——尼泊山——馬達巴 從安曼自駕遊覽尼泊山和馬達巴，租車自駕的話可以選擇第二天下午返回安曼還車，如果全程自駕可選擇繼續順著死海高速南下至佩特拉。
DAY3：佩特拉古城——瓦迪拉姆 佩特拉古城每一天都有主題門票出售，古城和遺蹟愛好者可以適度增加佩特拉古城停留的天數。
DAY4-5：亞喀巴——“雙海”——安曼 從約旦唯一的海港亞喀巴開始由南向北返程，到達死海後體驗難忘“變裝”，最後回到約旦的起點，可以選擇從安曼回國，或者繼續前往亞喀巴的口岸前往以色列。
2.安曼，神聖都城還是遺落古蹟
從機場到達首都安曼市區的時候天色已黑，雖然四周都是傳統市場和古代遺蹟，金融區卻是擁有現代豪華風格、充滿活力的潮流之所，像極了沙漠中的綠洲，而我們就下榻在這繁華鬧市中心充滿活力和創意的W酒店，說這是“安曼觀景最佳場地”一點也不誇張，誰讓W酒店大樓是這裡最高的地方呢。
夜幕下的清真寺，在約旦90%的人都是伊斯蘭教信徒，這裡對遊客的戒律清規也非常嚴明，聽說正門是不允許遊客進入的。
在伊斯蘭的國度的庇所就是清真寺了。阿卜杜拉國王清真寺，是安曼唯一一個允許遊客進入的清真寺，我從來沒見過這麼大的寺廟，大到相當於好幾個比體育賽事的場館加起來，我們的導遊說這裡最多可同時容納7000人，而在庭院中還可以再容納3000人同時誦經或禮拜。這裡歡迎非穆斯林前來甚至皈依伊斯蘭教，但任何女性都要披上一身袍子才可以進入......
此時是非公共禮拜的時間，寺廟極為安靜，地毯上伊斯蘭教特別的星芒連在一起，我人生第一次進入正統伊斯蘭國家的清真寺，竟然是在約旦的首都安曼。
陽光把寺廟明暗分割開，我裹上這身袍子，像極了動作電影裡的寺廟守關者。約旦和周邊地區是世界三大宗教的發源地，遍佈三大宗教先知和使徒，這種宗教神秘感，也是吸引遊客來約旦的一個重要的因素。
這裡就是宗教文碰撞的地方了，跟伊斯蘭教相比，約旦信仰基督教的只剩下一小撮人了。街對面就是一個小型基督教堂，雖然約旦的基督教徒只有總人口的10%，但每天禮拜的人也是絡繹不絕。
清真寺的約旦文創特色禮品店每天24小時開放，但是價格貴到令人髮指，這個150元約旦幣的手繪工藝蛋折人民幣要1500元了，果然沾染宗教氣息的東西就變得不一樣。
3.城堡山，俯瞰安曼芸芸眾生
門票：2JD（約旦幣），可使用Jordan Pass 開放時間：十月至三月的週六至週四8:00-16:00、四月至九月的週六至週四8:00-19:00、全年的週五10:00-16:00
走過熙熙攘攘的街道和寺廟，來到約旦北部的城堡山，一個單獨的區域，俯瞰整個約旦老城，拍照也會最好的視角。
公元前11世紀，崇拜埃及太陽神的“阿蒙”王國的國王把他的首都建在了安曼的山上，，後來隨著語言和口音的變化，阿蒙慢慢地變成了安曼。王國的君主命令手下在城堡山周圍，用大塊石頭建成了方形、長方形或圓形的要塞和了望塔，用於守護首都。
這也是俯瞰安曼市區最好的地點，城堡山是老城的中心，站在城堡山上，安曼市區鱗次櫛比的白色建築展開在眼前，安曼“白城”的視覺感官被體會地淋漓盡致，還可以看到全球最高的約旦國旗旗杆~
登頂城堡山鳥瞰，可以很清楚地看到羅馬劇院的輪廓和位置，緊挨著的還有約旦民俗博物館和民間傳統博物館。
巨大的拱門像電影《魔獸世界》裡的黑暗之門，彷彿能穿越時空通往另外一個世界。
約旦屬於典型的中東地區，中東地區的飲食和東亞地區雖然接壤，但想象和創造力真的差沒變兒了。中東菜分湯、冷盤、熱盤、主菜和甜品幾部分，不同的餐館，順序也不盡相同。
一般阿拉伯餐廳會配給免費的皮塔餅（Pita），這種看起來和吃起來感覺都像烙餅的麵食，是阿拉伯人最基本的主食，每一天每一頓飯都會出現在餐桌上。吃皮塔餅配沙拉吃是很多中東人的吃法之一，另外，配各種醬料式的冷盤也很好吃。
一圈兒冷盤，我知道你們跟我想的一樣，看上去這是哪個省份的涼菜.....
夜幕將至，回到住所W酒店，泳池水波泛泛。之前說過安曼好似沙漠綠洲，那W酒店就是綠洲的核心了——這裡共擁有280間別具一格的房間，包括44間套房。
隨處可見的幾何元素，勾勒出摩登現代之感。透過落地玻璃窗，可盡情欣賞城市迷人景緻。
房間裡早已貼心的準備好了各種小食水果和歡迎卡。
滿眼的幾何稜角，房間裝飾別緻，極具設計感。每個房間還配備高科技設備，舒適的床品以及貼心的枕頭菜單。步入式淋浴和浴缸組合的浴室，寬敞而明亮。
4.摩西與尼泊山，為了心中那個應許之地
門票：5JD（約旦幣），可使用Jordan Pass 開放時間：十月至三月的週六至週四8:00-18:00、四月至九月的週六至週四8:00-19:00、全年的週五10:00-16:00
第二天一早我們便驅車前往馬達巴，目的地是約旦最神聖的地方——尼泊山。作為一名基督信徒，我的心情有些悸動，像咖啡喝多了一樣，也像感到了冥冥之中的感召。建議大家在來約旦前仔細閱讀下《聖經》裡的出埃及記，利未記，民數記和申命記這幾個章節，就可以詳細的瞭解到摩西是誰，以及尼泊山與摩西之間的關係。
馬達巴到尼泊山的距離大約有9.5公里，自駕車程約15分鐘，Mout Nebo的指向牌大約每5公里便能找到一個。
尼泊山上每年都吸引大批天主教，基督教以至於伊斯蘭教的宗教信徒和西方遊客前來朝拜、觀光，是約旦境內的著名的宗教聖地。
午餐過後，來到尼泊山山頂，迎接大家的是一塊雕刻成殘破書籍的巨石。巨石彷彿一部記錄歷史的書卷，石碑上記錄著整修尼泊山參與者的名字，還有羅馬教皇保羅二世蒞臨尼泊山的紀文。正是由於羅馬教皇的來訪和考證，正式確認了尼泊山就是先知摩西昇天的地方。
摩西是公元前十三世紀的猶太人的祖先，奉為先知，《舊約.聖經》前五本書的執筆者。據《聖經》第34章11節記載，摩西是耶和華面對面所認識的。耶和華打發他在埃及地向法老和他的一切臣僕，並他的全地，行各樣神奇的奇事，又在以色列眾人眼前顯大能的手，行一切大而可畏的事。
這根手杖曾是摩西牧羊時用的手杖，在他成為先知的時候，上帝賜予了他幾項奇蹟以說服法老和他的人民，所以後來的摩西之杖，既是牧羊的工具，又是管教的利器。
山頂有一個牌子，詳細告訴你那些歷史上著名的宗教聖地的方向和距離。聖經裡說，穿過約旦河就可以到達上帝所預備的流著奶和蜜之地——迦南，但加迪斯的米麗巴水卻沒有尊耶和華為聖，所有摩西，也不得踏過約旦。
聖經裡申命記3章23節講到，摩西懇求耶和華說：“主耶和華啊，你已將你的大力大能顯給僕人看，在天上，在地下，有什麼神能像你行事，像你有大能的作為呢？求你容我過去，看約旦河那邊的美地。”但耶和華不應許摩西，對他說“罷了，你不要再向我提這事！”
當初讀到這個章節的時候，我還在納悶，為何耶和華非得不讓摩西過約旦河呢。
申命記32章48節就講到：耶和華吩咐摩西說：“你上這啞巴林山中的尼泊山去，在摩押地與耶利哥相對，觀看我所要賜給以色列人為業的迦南地。你必死在你所登的山上，歸你列祖去，像你哥哥亞倫死在何珥山上，歸他的列祖一樣。因為你們在尋的曠野，加低斯的米利巴水，在以色列人中沒有尊我為聖，得罪了我，我所賜給以色列人的地，你可以遠遠的觀看，卻不得進去。
這就說明了為何耶和華不讓摩西過約旦河的原因，以及摩西也是死在這尼泊山上。想象一下當年，摩西就站在這個地方，遙望這流奶與蜜的土地而不能進入，該是怎樣的淒涼和悲苦。摩西在山上度過了生前的最後時光，並且在此昇天。歷史上也沒有誰能夠像摩西那樣，擁有如此眾多的崇拜者。摩西在基督教中是僅次於上帝和耶穌的重要人物。
我也望著這個地方，心中久久不能平靜。
在尼泊山上有個小小的教堂，之前是一處古蹟，據說將來要改造成教堂。
尼泊山下我們見到了久違的綠色，原來這裡是世界上最有名的沙漠綠洲之一，馬茵峽谷。聽說在古羅馬時代，這裡就是首屈一指的療養勝地。海平面264米下的地勢依靠周邊高原平原冬季融化的雪水生成了瀑布，進而成為了峽谷裡多處溫泉和泉水的源頭。
記憶中溫泉酒店是個與日韓撇不開關係的名詞，沒想到在中東的崇山峻嶺和荒漠戈壁裡也留有這麼一抹珍貴的綠色。
對比W酒店這裡就沒什麼可圈可點的地方了，但是鑲嵌在大自然裡，奢華在這兒彷彿一文不值。
作為臨近死海秘境溫泉聖地，馬茵溫泉的瀑布飛流直下，落下的溫泉水直接落入SPA池，我想我弄明白古羅馬人來到這是有多麼的愜意了。
5.世界上最貴景點——佩特拉
門票：白天+晚上65JD（約旦幣，約人民幣650元），可使用Jordan Pass 開放時間：十月至三月的週六至週四8:00-18:00、四月至九月的週六至週四8:00-19:00、全年的週五10:00-16:00
離開約旦聖地尼泊山，繼續在荒涼的公路上一路南下，開車4小時就可以到達佩特拉。聽說峽谷裡的石頭已經被歲月打磨地如水般光滑，後來才知道佩特拉Petra在古希臘文裡是Petrus岩石的意思。這兒真是個不折不扣的石頭城。
開往佩特拉的路上，一路廣闊的沙漠和零星的綠植，駱駝行走其中，像極了坦桑尼亞。
雖然這種荒涼而壯觀的景象在我國西部也很常見，但佩特拉的山的數量顯然比中國西部的要多，層次也更加鮮明。（哎，這張照片給我照虛了，真的很遺憾，因為這個地方實在太陡峭，沒有重來的機會了）
從馬達巴一路開到佩特拉路途較遠，一路都是延死海的盤山路。
快到佩特拉的時候，石頭城的特點也越來越明顯，放眼望去全是大大小小形狀各異的石頭。連遠處的房子也黃黃的一片。
這個石頭長的像大象。
進入古城景點後，迎面看到方尖碑墓室，應該是當時墓葬的典型規制，但是和沉睡在佩特拉古城中的幾座皇室墓葬相比，外表還是粗糙簡陋了不少。
從佩特拉大門到西克峽谷這一段路被稱作Bab el-Siq，阿拉伯語的意思為：西克峽谷的大門，這段路並不算長，大概2.5公里左右，沿途擺放著一些墓葬和紀念碑。也就是說，如果想要到達instagram超級火的網紅打卡地，要走2.5公里，說近也不近，如果走不動的也可以騎馬或坐馬車進入。
還有佩特拉的水道工程，也彰顯了約旦人鬼斧神工的智慧。不要以為這裡的山區乾燥，常年缺水，當地人說這裡的洪水來得急，損害嚴重，有時候還會死人。對他們來說，洪水是他們最怕的敵人之一，水渠在峽谷壁裡鑿出一條，沿著地勢由高往低，收集雨水，因為落差自然沉澱，淨化，然後通過管道輸送到各家各戶，用於農業灌溉和生活需要。
約旦人在古時也是這樣抵禦敵人的入侵，但是矛盾的是，當時敵人也是利用這點，阻斷了他們的水源，逼他們投降。
這是類似水庫的裝置。還有封閉的水管，全部手工陶土製成，由近千節一模一樣的小管道組成。類似的水道工程在約旦其他地方也有看到，沿用至今。坦白說，作為全球十大最缺水的國家之一，約旦當地的用水並沒有想象中的拮据，更完全感受不到這是一個缺水的地方。
一方面合理利用水資源，另一方面疏通防洪，在與自然之水的對抗中，約旦人贏了。
佩特拉的每一段都很不一樣。粉紅的蛇形峽谷，豁然開朗到卡茲尼神殿，再是開闊的大片墓群，然後風格一轉到古羅馬城區，最後上山到最高點的修道院。一路走的是風貌，也是歷史。既感嘆自然的神奇，也驚歎於人類的各種文明在這裡交匯。但是遺憾的是，由於時間的關係，最高點的修道院我們沒有走到。
這個石頭從這邊看是魚，從前面看是大象
人領著駱駝
古老的約旦人結婚的時候，就要擺成這樣的姿勢。
經過2.5公里的徒步，終於到了！！有人問，為什麼不把門口直接設置在這裡，這樣大家都不用辛苦的走這麼久。哈哈這就是旅遊景點的套路了，為了讓你有徒步辛苦的儀式感，在你累到極致的時候精華突然顯現，你才會格外珍惜和震撼。
卡尼茲寶庫，就是阿里巴巴和四十大盜的發生地！
ins上超多的打卡照片，這張照片的花絮就在這裡啦，什麼拍照5分鐘修圖半小時都是假的，為了把最美的佩特拉記錄下來，這才是真的拼了！當時是這樣的，我們在下面拍照，有幾個黑黝黝的當地人拿著這個角度的照片問我們要不要照這樣的照片，會領我們去這裡拍照，只要20當地幣，砍到每人5美元后，我們問去這裡要多久，他就10分鐘就到了，我們當時決定來都來了，反正就10分鐘，去吧！
結果，請看圖片。不爬不知道，一爬真的震驚了，這哪是10分鐘能到的！爬這種山要專業裝備好嘛！！更何況我當時穿著紗裙和靴子。山上全是紅黃色的軟沙子，稍不注意可能就會滑倒，當地人領著我們幾個弱女子，又是拉又是拽，我口裡嘟囔：你個騙子，這裡哪就10分鐘。。
形勢就是這樣，當時我的相機在當地人的手裡，他一路上拿著我的相機偷拍了很多照片，我後來才知道，原來我們如此之窘迫。
又過了不知道多少分鐘，我每次問多久能到，他都說快了，馬上，結果一看對面的人離我的距離！
再經過不知道多少的四肢爬行，黑色的鞋子變成了土黃色，白色的裙子也變成了土黃色，聽到嘈雜的聲音，一看，終於到了！！！原來上面還有一個小茶館！！！
這段號稱“10分鐘”的山路就是對給你們的照片艱辛程度地真實寫照，最後爬上來的時候有種撥雲見日的感覺，也算是對疲憊身心的一種安慰啦。
在遠古的奇蹟裡待了整整一天，我們一行終於可以回到俗世了。遊罷“玫瑰紅城”佩特拉，加上之前的拍照大冒險，我們每個人都精疲力盡飢腸轆轆。當地人安排上了三層烤架，隨後你懂的，阿拉伯烤肉大餐可真不是蓋的！
遊人都慢慢散盡，頭上是千年不變的夜空。眼前的世界好像又回到了古代時的樣子，人們自古對大自然的感情就比較複雜，但還好這裡被完好地保存了下來，願約旦的這顆玫瑰色的明珠永遠熠熠發光。
6.瓦迪拉姆，到這裡參演星戰
輾轉佩特拉古蹟，馬不停蹄地趕到《火星救援》《星球大戰》等電影在約旦的取景地——瓦迪拉姆，充滿各種視覺高能的世界自然文化雙遺產。這個百分之八十被沙漠所覆蓋的國家從上世紀六十年代開始，就已經頻繁地被好萊塢電影當做外景取景地了。
瓦迪拉姆並不是一望無際的沙漠，眼前這風化的岩石如同巨大的城堡；因為瓦迪拉姆沙漠像月球表面一樣寧靜沉寂，地表的形狀與月球的環形山極其類似，所以這個地方還有一個非常詩意的名字——月亮谷。
凌晨4點，我們騎上駱駝一路前行，去看日出。
阿拉伯世界古老的遊牧民族——貝多因人在沙漠中憑藉超強的環境適應力、意志力和團結一心的精神，稱霸荒漠挑戰極限。當太陽餘暉籠罩沙漠，絢麗的玫瑰色染紅山谷時，廣闊的黃沙世界也被浸染微紅，散發著令人窒息的神秘氣息。當晚在充滿貝多因風情的阿拉伯帳篷中過夜，雖然沒有看到期待的繁星密佈的天空，但也領略了沙漠的暮靄和晨曦。
這次最遺憾的就是沒有住上這個沙漠玻璃酒店，因為預定滿了，如果大家來瓦迪拉姆，一定要記得提前幾個月住，據說一晚才1000多人民幣，還是很便宜的。
第一次騎駱駝的要注意啦，駱駝在蹲下的時候會有很大的下傾，不要瞎得瑟，否則就會像圖上的那位一樣~哈哈
7.再次來到紅海
踏上由南向北返回安曼的路程後，約旦旅行劃過的重點就只剩下紅海和死海了。紅海被科學家們成為“世界上最年輕的大洋”，是因為它正在以蝸牛般的速度擴張自己的面積。
第二次來到紅海，（第一次在埃及）卻抱著另一種心情。在《聖經.出埃及記》中，詳細記載了摩西怎樣帶領猶太人穿過紅海逃回故土，當時迦南遭遇連年災荒，猶太人逃難來到埃及，經歷了400多年寄人籬下、受人奴役的苦難史，教義給人們的啟示，是一種捨我其誰的奉獻主義，慶幸見證到這些，只不過這段旅程我們走了幾天，而摩西卻走了一生。
搭乘紅海遊輪在亞喀巴灣上巡遊，可以領略以色列、約旦、埃及這三個國家的海岸姿容。遊輪在水面上輕盈地滑行，漸漸駛入碧藍的紅海。極目遠眺看到的只有分不清誰更藍的天空和海水，渾然相融，也渾然忘我。
別看這片海水平和地有點憂傷，當地相傳追趕猶太人的埃及法老及軍隊馬車在此全軍覆沒，沉沒水底的戰車都曾經被打撈上來過呢！詳細記載建議閱讀《聖經》出埃及記。
約旦與埃及隔海相望，在亞喀巴灣上面，是以色列的海岸，將埃及與約旦分割開來，使二者並不接壤。
紅海遊船跟在埃及的套路也一摸一樣，上午一次浮潛，中午再來頓海鮮大餐，下午再來第二次潛水，完美！
入住紅海邊的Movenpick Tala Bay度假酒店，泳池與紅海相連，推薦。
酒店後園，也是出了後門便是一座又一座的游泳池，然後便是沙灘，椰林，碧藍的紅海。
同樣是四星級的典雅溫馨度假村酒店，大多運用現代家居設計配置和暖色創意裝潢。一個人入住的家庭套房，除了一個大床外，還有兩個可供孩子入睡的兩個小床。
暫別了一望無際的海水，這又出現了延綿不絕的池水，儘管紅海和泳池盡在咫尺，擁有不同“口味”的遊客都在自己選擇的一方水裡恣肆徜徉。
這裡的每家酒店都擁有自己的私人海灘，可以在海灘邊上欣賞日落，對著海灘的是摩洛哥式的建築，也可以拍美美的照片呀！~
寧靜無人的棧橋，路燈為它增添了無線浪漫，這裡也是絕佳的觀賞日出日落之地。
8.終於實現死海漂浮的願望啦！
和幼年期的大洋不同，死海是以色列， 巴勒斯坦、約旦交界的內陸湖。這個約旦西岸的超大咸水湖泊早已經發展成為一個阿拉伯地區的宗教與健康療養旅遊中心。
這裡就像一個精神矍鑠的博學老人，用他通暢的道路和精緻的酒店，再加上療養與康體設施，以及考古和宗教的發現，吸引著來自各地各國的遊客，正如它在古代吸引著眾多國王、君主、商人、先知和朝聖者一樣。
入住死海邊兒上的Crowne Plaza酒店，從大堂就可以步行到死海。當天到達，天氣不佳，下雨加風大浪大，不宜漂浮，當時聽到有可能漂浮不了時心就陰沉沉的。
漫步酒店，也是濃濃的中東風情
到下午3點多，接到通知說雨停了，可以下海，立刻動身。可以看到有一部分是被圍起來的，那個就是我們可以漂浮的地方。
海岸邊上的泡沫。約旦這邊的死海水跟以色列那邊還是截然不同的，這邊要更渾濁一些。
死海的水是80%的含鹽量，就連岸邊的石頭上面都被一層鹽晶體包裹了。一點不誇張地說，不慎嘗一小口死海水的後果可能就是嘔吐，“齁死個賣鹽的”果然名不虛傳！
浪依然很大，看幾個老外先下水試試。如果把死海的水分都烘乾的話，剩下的鹽分甚至能堆起一座150米的山。超高的鹽分幫助這個自然的奇觀成就了“永不沉沒”的成就，想沉到水底嗎？應該沒人有這個本事！
其實，別看照片裡的死海漂浮大家都很悠哉，拿本書很享受的樣子，其實，這項體驗還是有一定的危險性的，就是在浪大的時候，因為浪大漂浮很難掌握平衡性，一但海水進入到眼睛裡，就很引起身體的極度不適，萬一再一不小心被浪衝翻身，被海水嗆到，那這個酸爽可就可想而知了。上圖別看我一副很享受的樣子，那可是在齜牙咧嘴後堅持下來的。再加上後期的PS，一張死海漂浮圖就這樣出來了。。
然而，造成的結果就是，我屁股被礁石劃傷了。。因為浪真的太大太大了，一個大浪把我衝到淺灘區，隨即我的屁股就劃到了大石頭上。當傷口觸碰到死海水，才真正體驗了把什麼是在傷口上撒鹽！
上圖是救生員給我的傷口上塗碘酒。
依然是SPA，依然是美容，依然是來自大自然的饋贈——“自黑之泥”~“死海泥面膜”也是約旦一寶，在機場或是旅遊紀念品店到處都能看到死海泥產品。當地人甚至會在水裡的石頭下面挖泥往身上抹，更有甚者，不但連身上，頭髮上都抹了泥，我的理解是，不試黑中黑，怎得白中白呢，2333~
這絕對是世界上最健康的“自黑”了，經過生物科學大咖的證實，死海中高濃度的礦物質成分能徹底改善膚質，有效對抗痘痘，黑頭，雞皮膚，溼疹，皮炎，痤瘡等等皮膚疾病，這也是每年都有上百萬遊客不遠萬里來到死海地區旅遊的原因啦~
既然海水沒有人家以色列的清澈，但是我有死海泥可以塗呀！這個可是約旦獨有的呢！
累了一天！回到酒店大吃一頓！其實這個亞洲西方的沙漠國度一直在被古老荒涼和戰亂的氣息包裹，但只有親身的暢遊和體會才能發現真正有人情味的東西，就像沙漠的綠洲，像宗教文化互相地碰撞與和諧，原始遺蹟與現代文明的共融並進，冰藍海水和沙漠遺蹟的強烈對比......
約旦是中東國家的“一朵奇葩”，它沒有戰爭，也沒有石油，卻一直在靜靜守護著千年的宗教與遺蹟，沙漠和水源，等著和你我，不期而遇！
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