我从黎巴嫩首都贝鲁特 Cola汽车站乘坐私人小公共汽车一个小时就来到了黎巴嫩的南部海港城市赛达，赛达也称西顿，同样位于地中海沿岸。在海边下车，沿着海岸线就可以欣赏这座美丽古韵的城市。
赛达约建于公元前2000年代初，是腓尼基人的主要城市之一。2000年代后期向海上殖民，公元前六世纪被波斯统治，公元前333年被 马其顿 亚历山大 占领，公元前64年并入罗马。公元前351年，赛达属波斯。数百年后，这座城市三次被十字军掳去，又三次败于回教，1840年，这里被英、法、土舰队炮击。但不久，赛达又繁盛起来。现在赛达有20,000多人，虽然多经血战，但未被灭绝。
赛达海港与古老的城市连在一起。
在海边漫步，远远的就可以看到离海岸不远的海上漂浮着一座城堡，它就是赛达古堡，赛达 古堡是该市最具有历史性的古建筑物之一。它位于海岸80米的岛屿上，有一条长廊与海岸相连。
这座古堡于1228年在十字军第六次东征时在腓尼基神庙遗址上修建而成。十字军东征自公元1096年起，一共发动了9次，是以西欧领主和骑士为主力，在罗马天主教教皇准许下对中东穆斯林的征伐。十字军东征推动了中世纪后的 欧洲 文艺复兴，也为近代的 中东 民族、宗教冲突投下了阴影。公元1291年十字军在马穆鲁克的打击下丧失了在 中东 的所有城市，最后一次十字军东征宣告结束，该城堡也被马穆鲁克摧毁。后来马木鲁克人为防止十字军重返本地，捣毁了这座城堡，后又重建，所以又带有伊斯兰风格。
整个城堡都是由石头建造的，城堡的规模不是很大，也不是很高，游客可以通过台阶轻松的进入城堡，古堡里面很凉快，还可以透过不同方向的狭窄缝隙看外面，古堡上面有平台，下面离海很近的也有平台，不远处就是来往港口的轮船。
登上城堡的顶部，可以一览港口和古老的赛达城。今天的城堡主要由墙壁连接的两座塔楼组成，还可以看到当时建造的防御工事。西塔楼是保存较好的一个。
走出城堡，在马路对面就是赛达古老的城市，在这个古老的城市漫步是最惬意的享受，这座古老的商旅客栈至今保存完好，客栈上下两层，房间众多，游客可以免费参观，看护人只是登记一下游客来自哪里。
历史上留下来的老城区依然生机勃勃，人们在这里生活、买卖，传统的手工店铺比比皆是，那些古代商旅客栈、基督教堂、香皂作坊等都隐藏在其中，在错综复杂的巷道里寻找它们便是一种乐趣。
居民们坐在狭窄的巷道里悠闲的抽烟、喝茶。这里的人很友好，目光温和，他们看到游客会热情的打招呼，问从哪里来，也没有骚扰游客的行为。
其实居住在这里的的人多都是难民的后代，从1948年以来，在以色列的驱逐下，大量的难民从巴勒斯坦来到了黎巴嫩，赛达也是拥有难民人数较多的城市之一，几十年后，难民们已经繁衍了好几代人。
巷道里有的出入口非常低矮，这可能是为了防止敌人入侵而设计的。
年轻的妇女在门口边哄孩子边玩手机，这种传统与现代的视觉充满了艺术感。
我好不容易才转出老城区，在路边的一个饮料店要了一杯芒果汁， 黎巴嫩 的芒果汁很好喝。店门口坐着几个闲聊的当地人，其中一个说自己和店主是兄弟，信仰基督教，而店主是信仰穆斯林的，语言不通，但是他用动作表达着。意思是他是基督徒，店主是穆斯林，在他受伤的时候，店主输血给他，救了他，所以他们虽然信仰不同，但就是兄弟一样。
我听了这个故事，能感受到他发自内心的感动，也触动了我的内心深处。宗教应该是为了让我们人人向善，而不是为了割裂我们的世界，无论信仰、无论民族，与人为善应该是我们每一个人共同的信仰。
一个地方不是因为它的景有多美而让我留恋，而是因为那里的人有多美而让我依依不舍， 赛达 就是因为那里的人处处充满善意而成为让我依依不舍，让我怀念的地方。
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