前段時間，#川菜點菜考證#在熱搜上狠狠地為川菜吸了一波眼球。
川菜又火火熱熱地闖進了大家的視野，火鍋？串串？想來，川菜總是能在食品界橫行天下。
甚至許多領導人都敗在川菜的石榴裙下：
一到成都，米歇爾就趕去寬窄巷子吃火鍋，朴槿惠就心心念念鮮香的麻婆豆腐；
出訪時，卡梅倫吃火鍋愛上了菌菇拼盤跟香菜丸子，還追加了後者兩次；而默克爾，更是親自跑去成都農貿市場學習挑選辣味料，還跑去餐館上手學習如何做宮保雞丁。
上至老下至小，沒有人會拒絕一鍋解千愁的火鍋、一把填滿胃的串串，或是一碗極其下飯的麻婆豆腐。
川菜花樣多變口味多樣，卻神奇地總是能征服所有口味的胃，讓不同的人都能在其中找到自己喜歡的吃法。
然而，在川菜豔壓群芳的第一美人兒卻是個“異類”。
據說在四川，串串只能排第三，火鍋也才排第二，第一是擔擔麵。
要是在成都街頭走一走，恐怕記住的不是小酒館，而是擔擔麵店。不誇張地說，在成都街頭，每隔100米就有一家擔擔麵店。
大概因為吃火鍋大多在晚上、吃串串又沒正經感，唯有擔擔麵想吃就吃，成都只有擔擔麵店才是所有時辰都不缺食客的。
擔擔麵就像一碗陰魂不散的川人下飯菜，幾筷子的工夫，不大不小，卻一定會出現在桌上。
小孩的面前一碗，大人面前也一碗，拿到面趁熱趕緊拌一拌，讓面與料充分混合，在熱氣還未消散之前，急著往嘴裡塞。
隔著老遠，那吸麵條的呼嚕聲就傳過來了，若是在一旁問好奇，這時可千萬別問，問完也不會有反應。只有等到吃得差不多碗裡空空，他們才會滿嘴流油地回答“美美美！”
別在川人吃擔擔麵時搭話，更不能在他們肚子缺一碗擔擔麵時談生意。
據說在成都，上到老闆下至工人都有個不成文的規矩，再努力拼命掙錢，都絕不在飯點時刻幹活談生意；你也千萬別趕因為一頓飯的時間，跟飢餓的成都人做生意。
不然，若是硬拉成都老闆到談判桌前，下一刻，你即將面對一個無法攻克的對手：雙目無神，飢腸轆轆，對話牛頭不對馬嘴，空有一副軀殼。
魂兒在哪？擔擔麵攤上唄！
放棄吧。等你點完頭，可能已經被架到路邊攤小板凳前，對方這才“活”過來，攪著一碗擔擔麵吃的噴香，精神大好。
以致今日，但凡四川工人們狀態不對、神情異樣、四肢乏力、毫無精神，就給他來一碗擔擔麵吧，99%能靈，那剩下的1%是？再來一碗。
或許，別人五行缺一二，川人命裡就缺擔擔麵。
那麼這個勾了川人魂的擔擔麵，到底是個什麼面呢？
四川炸醬麵？紅油棒棒面？不不不，我們不一樣。
你看這個面它又長又寬，就像這個碗它又大又圓——額，不是。
通常來說，現在的擔擔麵是細面，裝面的碗也不會太大，碗大面多，那面沒攪完就會坨了，最早的它就是如此。
擔擔麵會有這個名字，是因為它來自挑在扁擔上的面。
當時，在四川自貢市，有個人叫陳包包。因為四川地理崎嶇、路途坎坷，行車不方便，陳包包就用扁擔挑著配料走街串巷沿街叫賣他的面。
扁擔有兩頭，一頭一籮筐。
賣擔擔麵時，一邊裝上一個小灶，灶底下是煤爐，灶上擱一口鍋，鍋裡頭煮著一半面湯一半燉雞湯或蹄湯，另一頭則置一個案板，以及碗筷調料等物件。
當街頭出現“擔擔麵，擔擔麵……”的聲音時，他就不遠了，若客人招手攔下想來一碗，陳包包便在案板上撒上面粉、揉團切條，再到另一頭煮上。
無需太久，一碗麵就完事兒了。按口味加點自家的麻辣料，加點事先炒好的肉，三下五除二，就能端出一碗擔擔麵了。
這看起來沒什麼特別的面卻深得川人之胃，一來二去，它竟然紅了。
它在四川紅了，它在全國紅了。
發展至今，它甚至能與北京炸醬麵、山西刀削麵、河南燴麵、武漢熱乾麵一起，並稱為中國五大面條。
相比其他麵條各有特色，它平淡無奇的製作手法與麵條種類卻火得一塌糊塗，同是中國五大面條之一，為何四川擔擔麵更讓人上癮？
川人憑藉天地憑藉自己打下的這一片江山，“天府之國”的稱號絕不是白來的。
川渝多美女，更多小麥，這溼潤的氣候讓四川成了產小麥的大省。
原材料豐盛，麵食的變化可能自然也變多。
但又因為氣候潮溼，為了麵糰的筋道四川人在售賣時會往麵粉里加鹼，這鹼味兒的面配上刺激味蕾的醬料口感，讓它迅速獲得了川人的好感。
可好感遠遠不夠，川人骨子裡對生活的追求才是川菜走出“盆地”的最大要素。
蜀道之上，他們對古道俠義的不羈早已讓自己脫離了吃飽的原始訴求，那一旁不起眼配菜的口感調配，才是面裡頭沉澱百年的精髓。
肉臊蓋頭裡，肉得選擇肥三瘦七，提前用小火炒至酥脆，顆粒分明，其中的料酒、甜醬、鹽與醬油都得適量。
除開油鹽醬醋，除開豌雜豆花肥腸的配料，那麻，那辣，才是擔擔麵裡最不可缺少的一部分，沒有人吃了能抗住誘惑、不上癮。
那辣，它直白、有勁，色澤紅亮、辣度不淺；
而麻，它起初不如辣，它含蓄、綿柔，後勁足，恍若蜀道時那累累戰鼓聲，初嘗時有一絲刺激，沒來得及意識到便消散不見，等到再次出現，它早已侵入整個味蕾，再想逃避便是無能。
等到客人點了單，店家才會將其蓋在煮沸的面上，讓其隨恰好的麻辣一同陷入麵條的世界裡，最後才呈現出如今擔擔麵那份簡約而不簡單的高深。
以致今日，不知被誰帶出川蜀的這份擔擔麵得到了眾人的神化：
不管在哪裡奔波，即使是大暑天，能在小店裡來一碗擔擔麵，先麻一陣，再被辣得直冒汗，最後一身大汗，失了靈魂的肉體才能重新恢復精神，一天的疲倦也煙消雲散了。
一碗擔擔麵，臊子裡全是鮮，面裡全是情懷！勞累了一天，去吃上一碗擔擔麵，安定漂泊的心，然後重整旗鼓，才能燃起對生活的熱愛！
川人多年煞費苦心，達到如今的地步——將調料玩弄於股掌之間，將眾人的胃玩弄於手下。
不過，即使它被全國人民吹得神乎其神，但什麼是它“最正宗”的麵條製法、形態，配料的用料、步驟手法，依然還在非川人的鍵盤下爭論、在川人的歷史黑洞裡存疑。
正宗的擔擔麵應該用高筋粉嗎？幹撈還是有湯？應該加麻加辣嗎？加芽菜嗎？
這是永遠都不會有答案的問題了。
吵了這麼半天，彷彿還有理有據，末了還得來一句：最正宗的不知道，反正我愛吃的是放了xx料的。
害，這碼字拍照浪費好一大會瞎功夫，倒不如痛痛快快承認那句老話：
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