知道江孜是源於電影《紅河谷》，這部影片所講述的故事就發生在年楚河畔的江孜古城中，藏族兒女用血肉之軀抵禦外敵侵略的悲壯場面，令人無法忘懷。這次途經江孜，怎麼也要下車憑弔這座英雄城，雖然帶隊小編只給我們一個小時的時間......
遠遠就望見在赭黃色的石山上，突兀拔起一座白牆紅頂的城堡，顯得特別的突出、搶眼，這就是江孜標誌性建築宗山古堡。它有些像日喀則的桑珠孜宗堡，也有布達拉宮的風格，其實江孜古堡比它們建造的都早，是西藏山頂式古堡風格的祖版，後者都受到了它的建築風格影響。
江孜建城已有600多年，比日喀則還要早。它的地理位置十分重要，南通尼泊爾、錫金、印度，東接拉薩，北往日喀則，是喜馬拉雅山和岡底斯山之間的重要通道，是南亞通往西藏的必經之地。宗山古堡處在江孜古城的中央，站在宗山上，可以環顧東西南北；控制了宗山，就等於扼住了這一交通要道的咽喉。正因為這樣，宗山古堡在歷史上曾書寫過極其悲壯、可歌可泣的戰歌。
1903年冬，英國侵略軍從亞東進犯江孜，遭到西藏軍民的頑強抵抗。英軍死傷慘重，被迫逃跑。1904年4月11日，英軍600餘人佔領江孜崗巴宗，同時從亞東向北入侵江孜。江孜軍民遵照達賴13世指令，拼死抵抗，16歲至60歲的男丁全部參加抗英。江孜人民在宗山上築起炮臺，用土炮、土槍、刀劍、梭標和弓箭與入侵之敵展開了英勇的血戰。
這隻由士兵、平民和僧侶組成的守軍，用血肉之軀抵禦英軍的洋槍洋炮， 慘烈的戰鬥持續了二個多月，英軍又調集大部隊趕來，切斷宗山的水源，守兵不得不喝汙水，甚至喝尿。1904年7月5日，英軍用大口徑的火炮，將江孜宗堡轟開了一個缺口，這時，一位藏兵裝藥不慎，引爆了山上的火藥庫加大了牆垣的缺口，英軍隨即乘虛而入，抗英勇士們寧死不屈，從宗山頂上跳崖自盡，寫下了這光輝而悲壯的篇章。
來到江孜宗山英雄紀念碑前，百年之後，依稀還能感受到當年的英雄壯烈之魂，這場江孜宗山保衛戰，日後成為了電影《紅河谷》的故事原型。江孜宗堡離山下也就一百多米，至今還保留著當年抗英的炮臺。只是我們這次時間倉促，沒法上山憑弔，只好面向紀念碑深深地鞠了一躬。
我們沿著宗山古堡的紅色圍牆來到了江孜的另一處聖景白居寺。遙想當年，寺廟中的僧人也都曾是抗擊英軍的一份子，寺廟的僧人和百姓們並肩作戰，面對死亡，沒有人表現出任何畏懼和退縮。白居寺雖然經歷了那次戰爭摧殘，但日後藏民和僧侶們逐步將它恢復，成為了西藏境內保存最完好，最為雄偉華美的建築珍品。
與藏地常見的“獨門獨院”的寺院不同，白居寺依山而建，東北西三面皆被山體包圍，看起來是寺院隨山體變化，其實是山勢替寺院鑄就了一道長城般的圍牆。
白居寺創建之時，正處藏區政教合一的體制，各教派分庭抗禮、勢均力敵，後來各派各自相讓，形成了格魯派、薩迦派、夏魯派，這三大最具勢力的教派和平相處的局面，一寺容三派的格局在藏傳佛教中是極其少見。直到現在，每個教派依然在寺院擁有各自的扎倉，也造成了整個白居寺的佛殿足足有76間。
白居寺又被稱為建在塔上的寺廟。傳說當年江孜貴族熱丹袞珠帕想要修建一座寺廟，於是就請來佛法大師克珠傑一同建造。克珠傑遊歷過藏區的很多寺廟，覺得拉孜縣的覺囊寺中的塔高大、威嚴、莊重，可以借鑑。
於是派匠人前往覺囊寺參觀學習，並且帶上蘿蔔，讓匠人們把看見的覺囊寺塔的結構，刻在蘿蔔上帶回來做樣板，可惜後來蘿蔔縮水變形，但這並沒有影響大師和匠人們的決心，他們結合自己的聰明才智，修改完善，終於建成了現在的白居塔。這只是個傳說是否可信，如今已無從考證。
建成的白居塔分為塔底、塔瓶、塔頂三部分，共九層，高達四十多米，是整個西藏最高的、保存最完整的佛塔。所以，又被稱為西藏塔王。最為特別的是，這並不是一座單純的佛塔，它是由大大小小76間佛殿、神龕和經堂組成，將佛殿建在塔中，塔中有寺、寺中有塔，寺塔渾然天成，是中國建築史上獨一無二的珍品。所以人們說，白居寺是一座建在塔上的寺廟。
白居寺內十萬佛塔，名聲幾乎超過白居寺，它正式的名字是吉祥多門塔，是佛教八塔之一。它的整個建造工程前前後後花了近十年的時間，論其花費、工藝以及華麗程度，都代表了江孜的鼎盛時期，甚至當時西藏建築、雕塑、壁畫的最高技藝。
從正門的十三級階梯上到法輪殿，塔腹共分五層，每層呈八邊型，每條邊上都設有佛殿，每個佛殿依供奉的主神命名。除了佛像，四周牆壁及天花板都繪有配合主神的壁畫。
據《江孜法王傳》的記載，吉祥多門塔從底層至塔幢，共繪有佛菩薩畫像27529身，因此，它才得到“見聞解脫十萬佛塔”之名。許多資料上都記載白塔共有“108殿”，其實是“開門108間”，實際的佛殿為76間。在塔基的東南側，還有個比較隱蔽的石階被稱為“入大解脫城門”，通過它還可以直通塔頂。
萬佛塔逐層收緊、漸迭而上、造型華美、構圖嚴謹，環繞而上。有意思的是萬佛塔中的每個小佛殿的殿內寬敞，而殿門卻很矮，大約只有一米三、四的樣子。讓我們幾個都磕了腦袋，導遊介紹說：這是為防殭屍，因為殭屍不能彎腰，自會在門口被擋了回去。噢，還有這說法，心中暗罵這混蛋導遊，轉彎抹角在說我們是殭屍，頭都磕了包，還被人喻為殭屍，哈哈。
白居塔中最為珍貴的就是繪在佛殿、牆壁上的九千八百多幅明代壁畫。這些度母、菩薩像、護法像看上去色澤鮮豔，線條細膩流暢，沒有絲毫僵硬之感。白居寺應該是囊括了西藏壁畫的幾乎目前所能見的到的所有題材。......只可惜的是我們這次來，白居塔正在維修，塔內為封閉狀態，沒辦法拍攝。
這些精美的壁畫沒有拍下來，的確很遺憾。中央電視臺《國寶檔案》欄目組曾拍攝的“國寶檔案——雪域傳奇”五集系列片，其中就有《探秘西藏塔王》這一集，並把這裡的壁畫與敦煌壁畫相併論，可見它的造詣之高。
匆匆的一個小時的江孜行，白居寺內十萬佛塔讓我震撼，而巍峨的宗山古堡，讓我感傷，“縱然男盡女絕，勢不與侵略者共天地”的錚錚誓言似乎還在我耳邊迴盪......望著車窗外年楚河滋潤的沃土，不論歷史留下了什麼，帶走了什麼，只要有山水在這兒，神佛就在這兒。銘記那段歷史，感悟今朝，國強民尊！
分享到:
