日本牛仔褲的特別之處在於，注重最細微的細節，品牌會選擇最適合自己的面料，同時始終保持優雅的著裝風格，並且大多數設計都不會太過花哨。
日本牛仔褲或許沒能在世界上呼風喚雨，但牛仔褲是日本時尚輸出最成功的例子，這個國家確實確立了高端布料、高品質縫紉、創新生產技術，以及新穎處理方法的全球標準。
日本牛仔褲的歷史並不長，始於第二次世界大戰前後。美國在二戰後擔起重建日本的責任，日本時尚“美國化”的趨勢自然相當明顯。一段時間後，他們形成了自己的牛仔褲精神和時尚感，使日本牛仔褲與眾不同。
DenimNotes丹寧筆記跟大家一起快速回顧一下日本牛仔褲的發展史：
1950年，在美軍佔領日本期間，美國士兵常以舊衣物作為付給妓女的報酬，妓女再把衣物拿到阿美橫町的商店轉賣。最常見的就是褪色的靛藍色牛仔褲，那是士兵不執勤時常常穿著的褲子，因此也稱為“美國大兵褲”，而其簡稱“ジーパン”（G-pan）。就這樣，舊的藍色牛仔褲流入了日本黑市市場。
（轉賣美國大兵褲的店商表示：“我們用一條300-500日元的價格買進，再以3200日元賣出。牛仔褲實在搶手，一到店，還沒貼上價格標籤就已先賣光了。”）
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1955年，因為出現在東京的美國人，以及廣受歡迎的電影《無因的反叛》中，詹姆斯·迪恩
（James Dean）反抗的叛逆姿態，牛仔褲在日本年輕人中獲得了新的文化認同感。
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1957年，日本政府開始放寬對進口服飾的限制法規，開放海外二手衣的正式貿易。東京二手商品零售商榮光商事馬上在西雅圖郊區的洗衣廠買下兩萬條二手牛仔褲。那一批牛仔服飾是首批大規模進口至日本的美國牛仔服裝。
不久，榮光商事又進口了八萬條全新的Lee牛仔褲，而競爭對手大石貿易也簽下訂單，每月進口三萬條Levi’s牛仔褲。這兩份合約讓真正的美國牛仔服飾湧進日本，二手服飾店也期望顧客能來店購買正統的美國牛仔褲。然而市場反應冷淡，顧客更喜歡被人穿過的、質地柔軟、褪色後呈現多層次靛藍色澤的二手牛仔褲。
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1960年代，常春藤風格（Take Ivy）卷席銀座。日本男士服飾風格的興起完全借鑑美式風格，但起初日本男士傳統西服是偏英式的。
日本在常春藤風格之後擁有了開創與傳播最新美式風格的基礎——不僅是整潔好看的新英格蘭青年服裝，甚至還有更狂野的反主流文化造型——牛仔褲開始進入更多日本人的視野。
由於早期牛仔褲的售價昂貴，只有年輕演員、狂熱的藝術學生，以及有錢人家出身的叛逆青少年才穿得起。
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1964年年底，日本街頭出現廉價的牛仔仿製品（染上靛藍色的輕質混紡棉質長褲），二手店商希望有人能生產價格合理、跟美國原版一樣的日本本土牛仔褲。於是，位於兒島的丸尾服飾決定踏入牛仔褲生產領域，並買回了一條美國牛仔褲分析研究。
但丸尾服飾發現，日本傳統染色技法是讓藍色染料完全滲進棉纖維內，也就是說，當時日本沒有染色師傅能製作出美國牛仔布那種保持白色紗芯不被染色的靛藍紗線。丸尾服飾要生產牛仔褲，必須進口美國牛仔布。
而曾進口Levi’s的大石貿易剛取得獨家進口美國牛仔布料的權利。同年，大石貿易在東京設立縫紉工廠，以CANTON為品牌名，生產牛仔褲供應日本市場 。
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1965年2月丸尾與大石簽訂合約，大石將剩餘的3000碼14.5 oz 牛仔布供給丸尾，丸尾在日本西部生產與銷售CANTON牛仔褲。
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1965年年中，丸尾服飾以CANTON為品牌名，生產了它的第一條牛仔褲。儘管日製的牛仔褲比進口的二手貨便宜了差不多一半，但二手牛仔褲的銷量還是全新牛仔褲的十倍。
於是，丸尾服飾買來一批洗衣機將牛仔褲預先洗一次，讓布料變軟、褪色。“一次水洗”牛仔褲銷售開始有了起色，但仍屬小眾市場。
丸尾服飾的員工認為，常春藤風格留下了一個重要的市場良機：“美國人在校園裡穿牛仔褲的機會多過卡其褲。”
丸尾服飾企圖說服百貨公司進貨，但下水洗過的牛仔褲卻遭受到傳統零售商的排斥，如此同時，也面臨東京牛仔褲品牌Edwin的競爭。
Edwin創始人原本是經營二手美國軍用品買賣的，也從美國進口二手牛仔褲，當丸尾研發CANTON牛仔褲時，他也開發了日製牛仔褲產品線，並以Edwin為品牌命名。
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1967年，丸尾服飾為了迎合百貨公司，維持自己的領先地位，成立了一個原創牛仔褲品牌Big John，首度推出直筒、防縮水的Big John M1002牛仔褲，牛仔布由Cone Denim供貨。
（Cone Denim是向Levi's提供牛仔面料的工廠。）
由於價格合理，日本年輕人開始搶購Big John牛仔褲，多家百貨公司也主動向丸尾進貨。
那時的東京，經歷了幾場反主流文化運動，深深影響了那個年代的日本街頭時尚。而牛仔褲是這些叛逆族群的共通點，也得到最多注意。新宿運動讓年輕人擺脫了整齊、直挺的卡其褲，改穿粗獷簡便的服裝。
牛仔褲銷量從1966年的200萬條增加到1969年的700萬條。
到了1960年代末，青少年認為牛仔褲是對抗常春藤風格最強大的利器。日本社會只提供年輕時尚的兩種極端——整齊斯文的常春藤和邋遢蓬亂的嬉皮士，而經典美國風格則被排除在兩者之外。
1971年，牛仔褲銷售數字高達1500萬條，1973年達到4500萬條，喇叭牛仔褲在當時最受歡迎。
Big John銷量傲人，引發更多兒島廠商推出牛仔褲品牌。如今，日本近乎全數的牛仔褲都來自兒島這座曾以生產日本學生制服而聞名的城市。
就在兒島逐漸提高日製牛仔褲產量之際，美國因罷工運動提供給日本的牛仔布料開始減少。
雖然日製牛仔褲很成功，但日本人仍然渴望擁有由日本自己生產的紅邊布製成的牛仔褲。
那日本為何不自己生產牛仔布呢？
未完待續…
圖源：互聯網
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