非洲的星空璀璨奪目，這是不爭的事實，良好的能見度造就了一個美麗的夜空，最好的時候就是停電時，周遭一片漆黑,夜空一片燦爛，拿著星圖可以遙指太空，一一對應，或是安安然的呆望……
在厄特是可以的，這樣的機會時時出現，當自己置身於一片完全的黑暗中時，不能視物，唯一能夠感覺到的就只有自己思想的存在，這是一種另類感覺。
阿斯馬拉大教堂
著名的阿斯馬拉大教堂（聖約夫大教堂）矗立在市區最中心的主幹道，基本上可以算是阿斯馬拉為數不多的最著名且最整潔的建築物之一了。
教堂高聳的鐘塔幾乎成為了阿斯馬拉的最高點，站在遠處的穀物市場和遙遠的貧民窟，甚至是阿斯馬拉北部的仙人掌林，都可以清晰或朦朧的看到這個厄特最高天主教堂的磚紅色鐘塔。
進入聖約夫教堂的庭院內，映入眼簾的寬體教堂結構實在是讓人對此賞心悅目，歐式的長體窗配以井然排列的牆壁圖案，讓人實在很難想像這是在阿斯馬拉，而更象極了歐洲。
羅馬劇院
磚紅色的建築似乎有意點綴這個古樸的城市中一絲浪漫主義格調。
帝國影院
古老的帝國影院曾始建於墨索里尼佔領後的意大利法西斯時代，典型的修飾藝術加之主幹道旁飛速駛過的汽車，實乃給人以古典的優雅和現代的高速化運行相碰撞的契機與感官上的刺激。
阿斯馬拉大學舊址
從市區主幹道往酒店方向走，無意間看到了意大利學校的舊址，後在厄特獨立解放戰爭後改建為阿斯馬拉大學，現今阿斯馬拉大學已搬遷至新址。
阿斯馬拉大清真寺
由於伊薩亞斯執政後的厄立特里亞一直出於宗教極端管控的政策之下，國家官方只認可民間的三種宗教：伊斯蘭教遜尼派，天主教和東正教。
而其他的人文宗教乃至傳統宗教和非洲早期多神教派及無神論者則在這白色恐怖的二十幾年時間裡被打壓的乾乾淨淨的，所以如今的厄立特里亞基本只有三類宗教人群分別為遜尼派穆斯林，天主教徒和非洲東正教徒。
阿斯馬拉大清真寺雖談不上豪華，但也算當地比較傑出的宗教建築之一。
Enda Mariam
距離阿斯馬拉大清真寺不遠處的Enda Mariam坐落在阿斯馬拉公交總站的旁邊，是厄立特里亞東正教會的中心，所有阿斯馬拉的東正教大型活動都在這裡舉行。
同時它也是融合了東非高原傳統和現代東正教文化的混合之作。
阿斯馬拉第二大的天主教堂
阿斯馬拉第二大的天主教堂，位於阿斯馬拉老城區穀物和蔬果交易市場旁邊，正直中午很多人在教堂祈禱。
走進教堂內部可以看到，整個厄立特里亞鮮有第二個教堂能夠與之媲美，人滿為患。
阿斯馬拉戰爭紀念墓碑
遠看一座座聳起的墓碑，環繞在山坡上，朝暖夕陰，的確是一處地理位置相當不錯的地方。墓地的規格卻不大，只埋葬了區區幾百位將士的英魂，這與亞洲國家緬懷先烈的做法截然不同。
易斯馬儀清真寺
馬薩瓦鐵路的終點，對面是馬薩瓦最大最壯觀的現代清真寺，也是唯一一處開放的伊斯蘭活動中心。
解放紀念碑
Tualud島上最著名的就是三架映入眼簾的坦克車，這三架坦克車的故事起源於推翻埃塞俄比亞王朝的戰役，馬薩瓦島當時戰爭打的慘烈，迫使他成為了第一個埃塞聯軍放棄防守的厄立特里亞城市，這三架坦克車被擺在島上製作成紀念碑，供後人銘記那場戰爭。
Saint Mariam
Tualud島上最絢的天主教堂Saint Mariam，灰白色的外觀十分映襯海風。
馬薩瓦老城
老城區各處這樣破敗的建築物，由於獨立戰爭的原因，馬薩瓦老城大部分建築被毀，其中包含馬薩瓦火車站和埃塞俄比亞皇宮。
老城的入口處，首先映入眼簾的是前往的灰白色建築，曾經埃塞俄比亞王朝馬薩瓦最輝煌的酒店Torino Hotel，現在已經人去樓空，變成了真正“輝煌”矚目的建築。
通往港口和岸邊的狹長棧道，都是以紅海特有的珊瑚灰質作為原料打造，帶給人以海岸邊無限蘊意的感受。
昔日的馬薩瓦島商業區，早已在獨立戰爭的炮火中被損毀，如今早已不見昔日的輝煌成就，取而代之的則是斷壁殘垣的悲涼之感。
不遠草垛中出現的山羊殘骸，被風吹日曬侵蝕，似乎正隱約按時著人們當年老城區戰爭的慘烈與人們的悲憤。
曾經最具特色的意大利銀行，由於當年獨立戰爭時期被王室成員佔據成為埃塞俄比亞王朝軍方指揮部而慘遭轟炸。這個當年無比輝煌的建築如今已變得一片狼藉。
被推倒的埃塞俄比亞王朝末代皇帝海爾·塞拉西一世的雕像，如今只剩下一處底盤殘骸。
老城區的中央，復古阿拉伯風格的清真寺映入眼簾，這樣低矮構造的清真寺。
老城區居民聚集區，被炸成這樣的阿拉伯建築，這裡的建築顯然經歷了更久的時間沉澱，即使是廢墟也顯得更加有歷史焦灼感。
克倫大清真寺
著名的地標建築——克倫大清真寺；天氣晴朗之時大理石建築和潔白的清真寺頂棚，富有特色的宣禮塔非常搭配湛藍的天空中那一絲漸行漸遠的雲彩。
聖安東尼教堂
獨具特色且地理位置十分優越的聖安東尼教堂，環島附近的地理位置能使得任何來過克倫的外國人一目瞭然。
可能你會懊惱東非高原地區中午的酷熱和曬傷皮膚的紫外線時，孩子們天真爛漫的笑容出現在眼前時，這種倦意頃刻間煙消雲散，感受到他們的快樂。
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