2020年2月16日下午6點，一天短暫的亞馬遜河熱帶雨林觀光體驗，悠閒地結束了。
在瑪瑙斯飛回聖保羅的飛機上，飛機掠過夕陽，我扭頭俯瞰700萬平方公里（7億公頃）的亞馬遜河雨林，雖視線良好，雖不斷升高，也只是看到亞馬遜河中游的"冰山一角"。
夕陽把亞馬遜河與河上唯一的大橋烙在我的腦海，清晰地帶走了。亞馬遜熱帶雨林卻永恆橫越在巴西、哥倫比亞、秘魯、委內瑞拉、厄瓜多爾、玻利維亞、圭亞那等多個國家的版圖上。
這個全球最大及物種最多的熱帶雨林，我得以半天在這個"地球之肺"和"綠色心臟"深呼吸，算是了結我再度南美之行的小願望。
我的大願望是：不要人為大量砍伐森林，導致亞馬遜乾旱，讓這個佔世界雨林面積一半的亞馬遜，繼續覆蓋全球森林面積的20%。
多年來一直想到亞馬遜實地看看，這是從高中地理課本上得來的願望，當我從聖保羅飛行五小時到亞馬遜雨林時，才知道亞馬遜雨林60%的面積在巴西，而巴西的瑪瑙斯市是最接近雨林的一個城市。
上游是無盡的森林，不能說是荒無人煙、因還有68個部落的17萬印第安人隱藏在森林裡，棲息在石器時代，與雨林保持著動態的原始，與大自然融合。
其餘600個部落、共約3200萬印第安人分佈在美洲22個國家和地區，佔了拉美總人口的11%。印第安土著人是除愛斯基摩人以外的所有美洲土著居民的總稱。意大利航海家C·哥倫布航行至美洲時，誤以為到了印度，就將當地的土著居民稱作"indians"，雖然後來發現他的錯誤，但習慣稱法已經普及了。英語和其他歐洲語言中稱印地安人為"西"印度人，漢語直接叫印第安人。
我有一個多小時近距離地接觸這些黑頭髮、高顴骨、小眼睛、扁額頭、中等短粗的身材，類似蒙古人種的印第安人。
他們說阿茲特克語的土著語言，連導遊都難以翻譯，我只能默默看著他們的舞蹈、略略地瞭解他們的起居飲食。
原始的種子類食物、玉米、小南瓜。
他們直接食玉米、蠶豆、南瓜、可可、甘薯、辣椒等，這都是他們種植的，或叫打理的自然農產品。
簡單燒烤一下捕來的魚，廚房裡沒有任何爐灶，簡單整潔，或許在我來前特意收拾過。
女子12歲結婚生子，平均壽命40到50歲，到了50高壽時享受著"四代同林"，是一大安慰。
更安慰的是：他們沒有財產、上學、醫療、房屋等等瑣碎事。與他們表演片刻的載歌載舞中，我浮想：石器與現代隔了幾個文明時期，他們與我們壽命相差約30幾歲，但現代人最壯健、最美好的30幾年卻大多被瑣碎、煩惱糾纏，糾纏得沒有銳氣，到了暮氣之年卻又想歸宿原始。
早上9點，我們從瑪瑙斯碼頭乘船，沿亞馬遜河向上遊挺進，不到兩小時就看到咖啡色與黃色的河水交界。
眼前這奇異的河水混合，同流不合汙 。
眼前奇特的江海，促動我腦海快快翻閱地理：亞馬遜河發源於秘魯的烏卡亞利----阿普里馬克水系，全長約6751公里，它最西端的發源地是距太平洋不到160公里高聳的安第斯山。
中游到馬瑙斯這段河寬約5公里，上千河流匯成這段錯綜複雜的主流與支流交錯，其中支流內格羅河是沼澤邊緣有機物的分解及淤泥含量低形成烏黑的河水，人們稱之為黑河。
由濃黑流為咖啡色與主流佈朗庫河滿是淤泥的黃色形成強烈的對比，加上水質、比重、流速不同，在這17公里河段上涇渭分明，成了遊人追捧的景象。
下游寬20公里，河口段寬80公里，河口呈喇叭型海灣，寬240公里。去到海口達330公里。而大西洋海潮可溯河直上，最遠可深入1600公里。萬噸巨輪沿著這個喇叭口可駛到瑪瑙斯港口。
我沿著觀光的小木橋步入深林，步步驚心的小橋，我以為是印第安人石器所建的。驚心不是來自雨林的猛獸或蛇蟲鼠蟻，而是小橋的架構。
金絲猴在橋頭友善迎候。
蟻穴在橋中默默靜候。
參天大樹在橋尾優雅等候。
藉助今年較大的雨水，我們能深入到亞馬遜河眾多支流。
到了沒有食人魚的河段，團友在釣魚，我膽敢躍進泥黃的亞馬遜河裡，渾水摸魚。
亞馬遜河水棲息著凱門鱷、淡水龜，食人魚，以及水棲哺乳類動物如海牛、淡水海豚等。森林陸地有美洲虎、細腰貓、西（貊）、貘、水豚、犰狳等。另有2500多種魚和1600多種鳥。即使我們行進了兩個小時，也追見不到這些物種的小字輩，或要更多時間，更深入的探險遊程。
兩天的瑪瑙斯及亞馬遜觀光遊，魚是主要食材，食人魚是我餐桌上美味之一。
這午餐我們品嚐了七種魚。
肉質殷實，鋒利牙齒的食人魚成了我們餐桌上磨牙的主要話題。
午餐後，去機場前我提議穿梭一趟亞馬遜大橋，在大橋邊的沙灘上一再回味亞馬遜河。
我忍不住又在這個"世界之肺"再次舒展筋腱，醉飽她的咖啡色。
亞馬遜的分支雨量充沛，加上安第斯山脈冰雪消融帶來大量流水，每年有大部分時間洪水淹沒。
雨林幾乎全年悶熱潮溼，日間氣溫約33 度，夜間氣溫約23 度。世界上最大的雨林從安第斯山脈低坡延伸到巴西的大西洋海岸。
因為亞馬遜雨林對全世界氣候影響極大，對全球一切生物的健康至關重要，我慶幸接觸這"世界之肺"，撫摸了這個"綠色心臟"，這一趟旅程會為我的後半生添加綠色動能。
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