2020 秋冬米蘭時裝週上哪些牌子值得關注？也許是這 10 個瞬間最讓人難忘。
2020 秋冬米蘭時裝週落下帷幕，兩個好消息在米蘭前後宣佈，Raf Simons 開始準備上班了，去和 Prada 合作；Phoebe Philo 也準備開始上班了，要做一個自己的新牌子，關於環保有機概念的。當疫情讓明星們不能前往秀場，我們也許可以花更多時間關注一下設計本身。讓我們來看看米蘭有些什麼可看的。
2 月 23 日，PRADA 宣佈 Raf Simons 將正式加入 PRADA，擔任聯合創意總監，與 Miuccia Prada 聯合負責設計與創意，任命自 4 月 2 日起生效。
2 月 12 日，權威時尚媒體 WWD 報道：Phoebe Philo 正在籌備自己的新系列，從環保角度出發，目前在為團隊招募設計師。
Giorgio Armani 的空秀場
首先，當然是作為壓軸的 Giorgio Armani。
原本計劃在米蘭時裝週最後一日（ 2 月 23 日）走秀的 Giorgio Armani，臨時宣佈取消了線下的看秀邀請，在一個 “沒有觀眾” 的秀場中發佈了新系列，並在網上進行了現場直播。因為米蘭所在的意大利倫巴第大區新冠病毒疫情爆發，據路透社消息截止 2 月 23 日整個大區新型冠狀病毒肺炎確診病例已上升至 89 例，為了公共衛生安全，Giorgio Armani 做了這樣的決定。從某種意義上來講，這也許是一種更未來主義、更 ECO 的時裝發佈形式呢？事實上，米蘭時裝週這次就是這樣做的。在本屆時裝週之始，主辦方意大利國家時裝商會就發起了一項名為 “China, we are with you” 的倡議，通過騰訊視頻來直播時裝秀，使無法出席的中國觀眾以虛擬的方式參與米蘭時裝週。
Giorgio Armani 2020 秋冬系列以 “天鵝絨的音符” 為主題，共發佈 85 個全新造型，男裝的陽剛之氣與女裝的浪漫嬌柔在一種新的平衡中走到一起。最後增加的謝幕環節讓人動容，當最後一位模特走下環形 T 臺，王新宇、王路平等 12 位中國模特，伴隨著拉赫馬尼諾夫的《帕格尼尼主題狂想曲》，身穿 Giorgio Armani 十年裡設計的中國風高定禮服，從舞臺兩側依次展現亮相。這 12 套禮服分別來自 Armani Privé 2009 春季高級定製系列與 Armani Privé 2019 春季高級定製系列，跨度達 10 年。Giorgio Armani 素來是喜愛中國的，在他的很多系列裡，都有中國元素，他用這種方式表達了自己的立場。
Nostalgia，意式經典
這一季的米蘭時裝週迴歸到經典：精良的剪裁、極簡主義的廓形、實穿的款式，這是久違了的意大利式優雅。當 Bottega Veneta、Jil Sander 開始重新被討論，也許是經典迴歸的時候了。少即是多，舊即是新。
MARNI 的古樸
Francesco Risso 這一季的靈感來自《愛麗絲漫遊奇景》，他本人在謝幕時扮
成了那隻兔子。舊時光的美好都寫在衣服上了，古樸的雅緻，同時它們看起來又是全新的。極簡主義的廓形與繁複的拼接聯繫在一起，新的與舊的聯繫在了一起：碾壓、蝕刻、漂白天鵝絨；金屬色皮；燈芯絨；用古董織機制成的華麗或輕薄的錦緞；金屬的孔洞…這些元素被如同 “百衲衣” 一樣拼接在一起，宛如分離派的畫作，讓人想起了 Gustav Klimt。
TOD'S 的經典
Tod's 三年空窗期終於等到了新創意總監，這是 Walter Chiapponi 的第一個 Tod's 系列，他說：“我想帶回一種意大利人的好品味，那種對某種輕鬆而精緻的生活方式的熱情，還有性感。”他曾供職 Bottega Veneta，與當時的前創意總監 Tomas Maier 共事多年，最懂得意大利式的時髦是什麼樣子。
意大利品牌素來是精通皮革和頂級面料的，他也用了拼接皮革，他把 Tod's 的皮革餘料製成了富有美感的大衣。剪裁考究的外套與舒適的針織、襯衫搭配，皮革的形成了非常雅緻的新系列。
FERRAGAMO 的優雅
Salvatore Ferragamo 這一季的好看是簡單直白的，就像他們新聞稿裡所說 “時裝可以定義身份，亦可重新表達自我。” 精湛的皮革工藝，準確的剪裁，我們可以想象 Tilda Swinton 和 Michelle Obama 都可以穿出她們自己的味道。
PRADA 的力量
在這一季裡，我們看到那麼多經典的 Prada，熟悉的 Prada，Miuccia Prada 不介意把十年前的設計語彙進行重組，她要討論的是女性和衣服之間的關係。Prada 的女性主義是植根於設計語言中的，而不是口號，“我們可以同時表達強壯和柔美，女性足以擔當重任。” 穿厚重大衣和流蘇碰撞在一起，力量感與脆弱的美和諧共生。
時裝是什麼？魅力的工具、美的制服。女性主義當然不需要扼殺女人味。那些薄紗、釘珠一樣可以是女性的鎧甲。
BOTTEGA VENETA 的迴歸
Daniel Lee 在這一季又迴歸到品牌標誌性的 Intrecciato 編織工藝上，他似乎在 Phoebe Philo 極簡主義的影響中，與 Bottega Veneta 前任設計師 Tomas Maier 的風格中，尋找著一種平衡點。
JIL SANDER 的純粹
Lucie Meier 與 Luke Meier 夫婦給 Jil Sander 重新帶來了真正意義上純淨。黑、白、米白以及中性色調，流暢的剪裁，簡潔的線條。一目瞭然的美。
Moncler 潮流製造機
如果說米蘭只是經典、老派的，Moncler 首先不同意。
為了證明自己不僅僅是一家做羽絨服的公司，在米蘭時裝週第一天 Moncler 舉辦了一場宛如大型藝術展會一樣的 Moncler Genius 2020 發佈，用 Jonathan Anderson 的話說，這裡像 Glastonbury 音樂節一樣熱鬧。12 個大型藝術裝置，12 位設計師，12 種設計理念，正如 Moncler Genius 2020 的口號 “一屋·眾聲”（One House, Different Voices），Moncler 擲地有聲的引爆了社交媒體，沒有人不想舉起手機拍下宛如庫布里克電影《2001漫遊太空》的場景。此外，他們還非常貼心的在秀場入口用巨大的 LED 屏幕打出了為中國加油的漢字標語。
這是 Moncler Genius 項目的第三屆了，他們邀請全球炙手可熱的設計明星來聯名，用他們的視角重塑 Moncler。Moncler Genius 2020 頭一號合作者就是 Jonathan Anderson，JW Anderson 的 Moncler Genius 聯名系列解構了羽絨服那種 “保護感”，以圓點和鉚釘為裝飾，讓羽絨長出 “刺” 來，當然還有他打破性別刻板印象的造型。除此以外，長長的合作名單還包括：裡原宿潮流教父藤原浩的 Fragment、Matthew M. Williams 主理的 1017 ALYX 9SM、倫敦那些紅透了的設計師 Craig Green、 Simone Rocha、Richard Quinn…
JW Anderson 的 Moncler Genius 聯名系列
他們都在試圖打破人們對羽絨服的想象邊界：Craig Green 像運用印花一樣填充羽絨，使得服飾扁平的形態逐漸從 2D 變為 3D，構築成貼合人體曲線的立體輪廓，穿著這些衣服的模特就像是穿著一種裝置。Richard Quinn 讓羽絨服變成了高級定製，華麗如禮服。Simone Rocha 用極致輕盈的薄紗面料來製作羽絨外套。Matthew Williams 則在探索 urban outdoor 的奢華，他在複合中性色調之中加入黑色，呈現於經技術處理的有機面料之上，諸多技術手段卻導向的是實用主義的造型，這是技術宅對奢華的追求。
熱鬧之下的思考
GUCCI 和 MOSCHINO 的秀場很有趣，每套衣服都讓人想發 Instagram。但被社交媒體趕著走的時代，對設計總監來說是一件好事嗎？
停不下來的 GUCCI
GUCCI 秀非常精彩，它把臺前臺後融為一體，整個秀場變成了一個旋轉的八音盒，模特在觀眾面前換上衣服，妝扮整齊，伴著拉威爾的《波萊羅舞曲》站定展示。當然，擅長理論的 Alessandro Michele 可以把女性主義、母體、子宮、童年記憶講出一大套理論放在新聞稿裡闡述，但他這次沒有。
他在秀結束以後，用了一長段意大利導演費里尼的旁白。費里尼把電影劇組比作馬戲班子，看電影就像一種催眠、一種宗教儀式，這些話似乎是 Alessandro Michele 想表達的。
在秀後媒體發佈會上，Michele 說自己是個 “失敗的導演”。他嘗試打破系列的概念，他嘗試去革新秀場展示的方式，他為每一季尋找一套精妙的理論支持，讓 Gucci 成為一種可以自己生長的文化。但，他是不是對這一切感到有些力不從心或者疲憊？在不斷被刺激的消費者眼中，沒有停止的時候。當他們不滿意，那就是銷售增速放緩，但銷售增速就能證明一切嗎？
MOSCHINO 的假凡爾賽派對
Jeremy Sccot 喜歡熱鬧、卡通、廉價感的戲謔，同時他非常認真的把它們做到極致。他用他的方式去提煉了被砍頭的時髦皇后、法國國王路易十六的太太 Marie Antoinette 的 “經典元素”，那些存在於傳說中的刻板印象：蛋糕、洛可可裙撐、小鏡子、蝴蝶結、自然主義的花園…然後一股腦搭配在非常 Jeremy Sccot 的街頭風格的單品上。
那些模仿日本漫畫《凡爾賽玫瑰》的卡通圖案印在洛可可裙撐的連衣裙，宛如蛋糕一樣的禮服，看起來更像是 Katy Perry 會在 MV 裡穿著的戲服。雖然很精彩，讓人立即想上傳社交媒體，但那只是短暫的狂歡。時裝的意義是萬聖節派對上的 10 秒鐘興奮嗎？
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