美的東西不一定要是漂亮的”
——川久保玲
無數大咖的偶像
是當今日本潮流界的三駕馬車之一
更是“時尚破壞者”也是“時尚教母”
不斷呈現離經叛道的變革與突破
沒有留學背景
沒有專門學過服裝設計
一身黑色穿了40年
厚厚的劉海保持40年
寡言少語，常年頂著張無表情的“撲克牌臉”，被記者問到創作理念時在紙上畫個圈就轉身離去；
偏偏又是個“商業奇才”，是快閃店、買手店的鼻祖，創立品牌40多年間開發出若干條產品線，讓藝術與商業得到完美平衡……
種種列不完舉不盡的矛盾事蹟，碰撞在一起，成就的這個名字，叫做川久保玲。
來自日本的川久保玲(Rei Kawakubo)如今在全球時尚圈無人不曉，但她卻從不對外界承認自己是一名設計師。雖曾到國外留學，卻未曾主修過服裝設計，也沒有畫過一張設計圖，按她自身說法的話她更願被別人稱為是一名藝術家。
關於設計，她總能把解構主義與撕毀發揮的淋漓盡致，黑色則是永恆的主題，“如果把川久保玲和有著眼睛的紅心等同起來，那麼將完全是對她的一種褻瀆”。而她所創立的 COMME des GARÇONS 更像是一座時裝帝國，任何公司都無法同川久保玲在培養新生代設計師上相提並論。
沒有受過任何正式的服裝設計訓練的川久保玲，大學修讀的科目為藝術文學，這跟時裝製衣可說是毫不相干。當初的她頗有新時代女性的獨立思維，只因市面上沒有自己喜歡的衣服風格，便開始為自己設計衣服。
川久保玲是一個激進的女權主義者，她反對服裝要表現出女人的曲線美，在她的服裝中，你很少能夠看到緊身的可以展露女人腰身的連身裙，相反，更多的是誇張廓形的斗篷與層疊纏繞的華裳以重厚硬的布料、中性條紋，配合不對稱剪裁、垂墜細節乞丐漏洞與拼貼，還有過去見不得人的明顯縫線、內外翻轉襯裡，把那種意猶未盡的不修邊幅，注入女裝的柔美。同時，她又在如此男性化的審美觀中，永恆地保留女性化。
山本耀司和川久保玲似乎互補了起來，一個注重將男性之剛注入女性化的作品中，另一個則是將女性柔美注入男性化作品裡
太多人喜歡 她反而會失望 ？
將她稱為時裝界的“另類設計師”一點也不為過，川久保玲就像個離經叛道的“酷小子”。用西方的製衣手法來演繹東方人深沉的思考邏輯，用或蜿蜒，或利落的線條來承載意味深長的色彩，用這些意識形態的衣服給這個日趨網紅爆款的行業一記響亮的耳光。
對於川久保玲來說，則是你越不理解她，她反倒才能越開心。她這樣說道，“如果我創造了什麼新鮮事物，它肯定不會被理解，倘若得到人們喜愛，我反而會非常失望，因為這說明設計還沒有到達極致程度”，就像現在的小眾文化，發掘一個新的搭配點或是一種獨特屬於自己的風格，就會自私氾濫希望這種風格這種文化只屬於自己。
其實在川久保玲進軍時尚界時也並不是一帆風順的。當時的時裝設計圈並沒有現在的多元化，對於“好看”的定義還停留在：展示身材曲線的凹凸有致，要求設計師抓住服裝與身形的精準比例。
川久保玲那些寬鬆、不對稱、充滿破洞的“乞丐裝”在當時簡直是“冒天下之大不韙”，完全是優雅的時裝界的一個你異類。但川久保玲卻毫不在意：“女人不用為了取悅男人而裝扮得性感，強調她們的身段，然後從男人的滿意中確定自我的幸福，而是用她們自己的思想去吸引他們。”
川久保玲也正是憑藉著這種自由不羈、打破常規的風格理念在時尚界大放異彩。
但很多人都認為川久保玲設計的衣服只能看、並不能穿或者說無法駕馭。但是在2017年與川久保玲為主題的Met Gala上，Rihanna 把常人無法想象的 Comme des Garçons 秀款穿上了紅毯，而且駕馭的非常好看。她說，這衣服其實很容易穿，拴拴扣扣，輕鬆搞定，而蕾哈娜的這套造型在當年的大都會紅毯上也是備受好評。
連鬼馬天才設計師Alexander McQueen也曾評價道：當川久保玲設計一個系列，它似乎有些荒誕，不只是對與公眾來說如此。但是當你看著一個人像她每一季所做的一樣挑戰自己，這讓你懂得為什麼自己最初會置身時尚行業：正因為她這樣的人。
這兩位以另類設計風格而聞名的設計師在理念上因此也總會有著許多共鳴。
時裝的定義我覺得就像是川久保玲曾說的那句：時裝不為他人而穿，它應該是你送給自己的禮物。
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