我們住的地方伍家臺離雲臺山晚上最熱鬧的地方比較遠，導遊警告大家，前些天有遊客晚上出去，錯過了末班公交車，迷了路，轉悠到後半夜才回到賓館。即使沒有導遊的警告，我也是那種天一黑就緊閉戶樞老老實實休息的人，沒有吃點燒烤、喝點啤酒、看看熱鬧的嗜好。不到五點鐘，睡的正香的我被忠於職守的公雞給吵醒了，上一次聽公雞報曉還是2015年4月在貴州的鎮遠古鎮。
雲臺山兩日遊的第二天是車遊“疊彩洞”和攀登“茱萸峰”。雲臺山景區內有一整套完善的公交系統，兼顧旅遊和景區內居民的出行。去茱萸峰，先要坐遊覽車到紅石峽，再由紅石峽換乘到茱萸峰的遊覽車。我們乘坐的是景區新購進的一批“宇通”混合動力客車，車內設施齊全，空調系統強勁。因為要走險峻的山路，遊覽車發車前會有專門的安全員對車輛的狀態進行檢查。
來雲臺山之前，以為疊彩洞是一處溶洞景觀，哪知道這疊彩洞實際上指的是修武到陵川公路雲臺山段的19座隧道。修武縣志記載，從1977年到1986年10年間，全縣8000餘人先後參加了這條隧道連隧道的艱難公路的建設，有23人在施工中獻出了寶貴生命。
疊彩洞與林州的紅旗渠、輝縣的郭亮洞堪稱河南人挑戰自然的三大經典工程。至於“疊彩洞”這個富有浪漫色彩的名字，肯定不是當時所起，應該是雲臺山大規模旅遊開發後文化人的刻意之作，就像把“溫盤峪”改成“紅石峽”。
疊彩洞總長約4公里，隧道佔比超過90%，可以說是隧隧相連、步步驚心。由於當時的經濟和技術條件所限，隧道都沒進行護襯處理，也無照明設備，個別隧道內甚至還有近似90度的直角彎，司機駕駛車輛，一半靠摸索，一半靠記憶，外來司機在其中幾乎是寸步難行。我們這輛車上就有幾位來自東北的自駕遊客，昨天駕車戰戰兢兢剛到達第一個隧道，就打了退堂鼓。
可惜的是，乘車經過黑暗的疊彩洞，攝影和攝像都難以完成，疊彩洞的震撼只能靠大腦留在記憶裡。
茱萸峰是雲臺山的主峰，海拔1297.6米，古稱“覆釜山”，是因為其如同一口大鍋翻扣在群峰之上，“雲臺”之名大概也源於此。
導遊在停車場交待，茱萸峰有兩條線：一是攀登茱萸峰，二是去“鳳凰嶺”體驗玻璃棧道。前者需要一些體力，後者比較輕鬆，大家可以根據自己的體力情況全選或二選一。我對單純的登山一向不是很有興趣，對沒有太多文物古蹟的茱萸峰更是不那麼感冒。就在我核計是不是登上，選擇哪條線的檔口，導遊衝著我說：東北大哥體力好，一定去爬茱萸峰吧？眾目睽睽，我無法否定導遊的判斷，只好堅定地“嗯”了一聲。往山上走的時候，我還在想，如果開始階段就像前兩天一樣感覺不太好，一定不勉強，隨時可以半途而廢。茱萸峰停車場的海拔高度大約為1000米，也就是說，所謂的攀登茱萸峰，實際上只需要征服不到300米的淨高。這不到300米的淨高變成山路，就是1600多個臺階。
開始登山的地方立有一尊唐代大詩人王維的雕像，基座上刻有王維那首膾炙人口的七言絕句《九月九日憶山東兄弟》，旁邊有注曰：公元718年，弱冠之年的王維慕名而至，恰逢重陽登高之節，思胞弟王縉作之。此注是否有出處不得而知，茱萸峰之名是在王維詩之前還是之後亦不得而知。起步的幾段臺階坡度真不小，每爬40級左右就需要停下來喘喘氣，喝點水。儘管心跳也在加快，汗水也在奔湧而出，但感覺良好，沒出現心慌的情況。從一位七十多歲老者身邊走過，老者問我：喘吧？我未加思索就回答：喘。但馬上加了句：我應該比您小不少，64年的。老者哈哈大笑：大你二十歲那。和一位比自己年長二十歲的長者談論爬山喘不喘，讓我真是無地自容。為了證明自己還年輕，我加速超過了老者，並暗示自己，至少要在老者之前到達頂峰。
大約走過了400多個臺階，路旁現出一座六角重簷攢尖頂小亭。從亭額知道，小亭叫“憩亭”，當屬遊人至此小憩之所。亭聯“行程莫計待將明月送溫馨，景色休論自有春風薰人醉”唸了好幾遍都覺得彆扭，試著把上下聯對調一下再念，發現感覺好多了，莫非是亭子的建造者把上下聯掛反了？茱萸峰植被茂密，據說覆蓋率達到93%以上。
茂密的樹木影響了望向山外的視線，但好像也確實沒有什麼太好的景緻。
行至半山，有一大型天然石洞，這就是著名的“藥王洞”，相傳是唐代藥王孫思邈採藥煉丹的地方。洞內香菸繚繞，隱約可見“藥王”的彩色塑像。洞口右側有一棵高約20米的紅豆杉，樹齡已達1400多年，相傳為“藥王”所植。這棵紅豆杉因四季常青，長期以來被認為是冬青樹，直到上個世紀80年代末，中國林科院等單位在太行山區調查珍稀古樹時才被認定為紅豆杉。紅豆杉是我國的特有樹種，主要分佈在長江流域海拔1000米以上的高山上，在我國北部鮮有分佈，且多為獨立的單株。
藥王洞口的這株紅豆杉，據說是紅豆杉在我國自然分佈最北界的一株，具有非常重要的植物學價值。
過藥王洞不遠的路邊，立有一塊不起眼的石碑，上書“永遠禁止賭博碑”。這塊碑立於清同治八年（1869年），據說是針對夜宿峰頂徹夜賭博的香客所立，堪稱100多年前的“公序良俗”。
接下來的一段遊路加蓋了堅固的金屬覆頂，應該是為防範落石所設。看起來，落石已經成為雲臺山景區的一大禍患。一路小跑走過這段危險路段，前面是一長段坡度超過60度的臺階。有幾位女遊客走到這裡，仰頭看看，轉身下山，不上去了。
爬這段陡坡時，我前面是一位年齡比我稍大的女遊客，走走停停，快到最上面的時，站到那裡不動了。我氣喘吁吁、哆哆嗦嗦從她旁邊走過時，她搭話說：太美了。我忙說：嗯嗯，就是有點險。等我終於站到上面的平臺上，喘氣、喝水、擦汗的時候，那位還站在那裡沒動的女遊客突然說：大哥，幫我照個相唄。
我的媽呀，原來她站在那不往上走，是在等人給她照相啊！我要照的時候，女遊客還在擺姿勢，腳下甚至還要在窄窄的臺階上站“丁”字！我連忙說：別動！別動！太危險了，趕緊上來吧！女遊客一定以為我是在憐香惜玉，乖乖，我哪有那閒心啊，我是怕她一不小心摔下去，而她的手機恰好在我手裡，我說不清啊。
給女遊客拍完照，轉身看，是一座小門樓，門樓內塑有一尊“太乙雷聲應化天尊”像，赤眉三目，手持金鞭。太乙雷聲應化天尊是道教的護法神，其職責是鎮守山門，由此可知，這座小門樓應該是峰頂道觀的山門。
進入山門，是一個寬敞的平臺。
平臺北是一座新建的關帝廟，木構件還未上漆。
平臺中央立有三把大鎖，分別為“親情鎖”、“愛情鎖”和“友情鎖”，讓企盼家庭幸福、愛情美滿、友情萬歲的遊客紛紛解囊購鎖、刻字，在這裡鎖住一切幸福。
從平臺向南到茱萸峰的最高點，要經過“躡雲橋”。躡雲橋又叫“會仙橋”，是連接平臺所在的山嶺和茱萸峰主峰的一座橋。因為遊人無法看到橋的側面，得不到橋是架在懸崖峭壁上的心理暗示，所以走在上面並沒有特別的感覺，有些人甚至根本沒發現腳下是橋。
從躡雲橋下望，山腰上的藥王洞清晰可見。
登頂之前的最後一段路雖然坡度也不小，但即將征服一座山峰的喜悅，讓腳下的這點難度已經不在話下。
遊道盡處，路旁建有一座單簷歇山頂碑亭，亭內立有“重修雲臺山玄帝宮仙人洞碑”。該碑始立於明萬曆四年（1576年），碑文中記錄了多個與茱萸峰有關的典故、傳說和史實，具有非常高的史料價值。其中提到的“仙人洞”，就是現在的藥王洞。
碑文中還有云台山在道教系統中被稱為“北頂”，和被稱為“南頂”的武當山地位相當，同為道教聖地的說法。
茱萸峰峰頂的“玄帝宮”始建於唐代，時稱“玄元廟”，是雲臺山道教的最主要道場，歷代屢有毀圮，現存的建築多為近年重建。
玄帝宮主要由“真武殿”、“娘娘殿”和“財神殿”組成，其中真武殿中的真武大帝銅像高達3.45米，為全國真武大帝銅像之最。真武大帝是漢族神話傳說中的北方之神，相傳為盤古之子，生有炎黃二帝，曾降世為伏羲，為中華之祖龍。在道教傳說中，真武大帝在雲臺山修煉成仙，後被封鎮守武當山，而玄帝宮成為其行宮。真武大帝每年都要回雲臺山玄帝宮駐錫、顯靈，所以玄帝宮歷來香火旺盛。
促使我登上茱萸峰的，其實還有另外一個原因，那就是，導遊說在峰頂可以看到那些驚險的盤山公路。但站在峰頂時卻發現，儘管可以看到一些盤山公路，但遠沒有想象的那麼壯觀。
從停車場到茱萸峰頂，前後用時一小時，應該屬於不是很慢的速度。征服了茱萸峰，感覺身體狀態不錯，決定再去鳳凰嶺。從茱萸峰頂返回的半途，有一條岔道可以去鳳凰嶺，一路上遇到好幾個已經去了鳳凰嶺，又來爬茱萸峰的團友。因為去鳳凰嶺的路上沒有什麼景緻，又是下坡，所以行走的比較快，全程用時不到30分鐘。
鳳凰嶺最吸引人的莫過於它的玻璃棧道。
玻璃棧道是近年來在山嶽風景區非常時髦的旅遊設施，以其通過視覺的衝擊，進而產生心理刺激而受到遊客的青睞。
為避免遊客鞋底的金屬等硬物可能對玻璃棧道表面造成損害，進入玻璃棧道前，遊客需要自費5元購買布質鞋套的使用權。
我是第一次走在玻璃棧道上，雖然充分相信它的堅固性肯定不比木質、金屬和鋼筋混凝土的差，但還是會不自覺地把腳儘可能的踩到靠近山體一側的“實地”上，以為那樣好歹會安全些。
鳳凰嶺的玻璃棧道只有短短的68米，而且除了玻璃棧道本身之外，周邊並沒有太多可供欣賞的景色，給人的感覺僅僅是體驗玻璃棧道而已。
從玻璃棧道望向對面的山峰，可以看到峰頂的一座高閣。這座高閣叫“重陽閣”，共四層，高17.2米。
鳳凰嶺上還有一座道觀，叫“雲臺觀”。觀中初供奉道教諸神外，還特別供奉有生於修武、終於雲臺山的道教神仙寧封子。相傳寧封子是陶器的發明者，後世尊其為“陶祖”。因時間緊張，不能在鳳凰嶺多停留，有些景點沒能看到。回停車場的路比預計的要長，以至於幾次以為走錯了路。連跑帶顛趕回停車場，熱渴難耐，花5元錢買了只綠豆雪糕；還沒送進嘴裡，雪糕就掉到地上；沒辦法，只好花10塊錢吃了一隻5塊錢的雪糕。
建議來雲臺山遊覽的遊客，如果只想遊覽雲臺山的精華，那麼走走紅石峽足矣；如果不是對道教有特別的興趣，茱萸峰不來也罷。
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