倫敦議會大廈前的開放式綠地，就被命名為“議會廣場（Parliament Square） ”。這個廣場的四周都是全英國最重要的建築。東側是國家立法機構議會大廈（Houses of Parliament），北面是行政機構集中的白廳街（Whitehall），西面是英國最高法院（Supreme Court of the United Kingdom），南面是威斯敏斯特修道院和聖瑪格麗特教堂（Westminster Abbey & St Margaret Church），其中威斯敏斯特修道院是英國王室舉辦婚喪嫁娶等重大活動的指定教堂。
議會廣場所在的重要的地理位置和行政功能，四周又都是倫敦的熱門旅遊景點，這裡一直熙來攘往，路口站崗的警察不停地維持著秩序，忙的不可開交。其實，早在數百年前，這裡就是倫敦最繁忙的十字路口，所以，這個路口就曾誕生了世界上第一個紅綠燈。
“女司機”一直被吐槽成交通事故的“高危人群”，但鮮有人知道，紅綠燈的發明還真跟女人有點關係。雖然汽車發明只不過一百多年，但在汽車發明前大街上急速飛馳的馬車可是不少，交通混亂不堪。英格蘭北方城市約克（York）曾有一個習俗：已婚的婦女在重要場合必須穿紅色的衣服，未婚的女士則穿綠色的衣服。紅色意味著“禁止”，而綠色意味著可以勇敢地追求。正是因為這個習俗，一位紡織工人想出了用不同顏色的燈光控制交通的方法，並於1859年帶著一盞有活動遮簷設備的油燈來到倫敦。但他的這個發明卻遭到了嘲笑，他本人也沮喪地回到了約克。幾年後由於馬車頻繁肇事，交通部門才想起這項發明。1868年12月10日，英國鐵路信號工程師德·哈特設計了第一個紅綠燈，就設置在了議會廣場這個十字路口。這盞煤氣提燈掛在高7米的燈杆上，只有紅綠兩色，還需要一位警察站在燈杆下，用長杆牽動皮帶轉換提燈的顏色。不幸的是，23天后，煤氣燈突然爆炸，一位正在執勤的警察因此殉職，紅綠燈又被取締。直到1914年在美國的克利夫蘭市（Cleveland，俄亥俄州城市）才又重新使用紅綠燈，換成了電氣信號燈，從此普及到了全世界。
紅綠燈老照片（本圖來自於網絡）
議會廣場的北面和西面分佈著11尊著名政治家的雕像。北側東頭最顯眼位置的就是溫斯頓·丘吉爾（Winston·Churchill），他於1940-1945年擔任英國首相，在任期間運籌帷幄，領導英國在二戰中取得勝利。戰爭結束後內閣解散，他參與大選卻慘敗。1951年他又東山再起，再次出任首相。2002年BBC舉行的“最偉大的100名英國人”的評選中，丘吉爾高居榜首。從正面看，雕像手扶柺杖緊裹風衣，肥碩的身軀微斜，眼神堅毅；但從背後看，就是一位駝背、步履蹣跚、風燭殘年的老人。
第二位是大衛·勞合·喬治（David Lloyd George，1863-1945），他在1916年一戰期間臨危受命出任英國首相，戰爭結束後留任。1911年他擔任財政大臣期間，提出了國民保險法，為現代職工社保和退休養老政策立下基石；擔任首相期間領導議會通過了選舉改革法和國民教育改革法，解決了女性參選和義務教育的問題，使英國成為民主的國家。“100名最偉大的英國人”中他也榜上有名。
西側南頭第一位是聖雄甘地（Mahatma Gandhi，1869-1948），他出現在這裡很令人意外，因為甘地領導的印度民族解放運動是“日不落帝國”最終分崩離析最重要的一張多米諾骨牌，可以說是大英的“敵人”。2015年3月甘地雕像落成時，當時的首相卡梅倫還出席了揭幕儀式。
第二位是南非總統
納爾遜·曼德拉（Nelson Mandela，1918-2013），他領導反對種族隔離運動曾被囚禁長達27年，出獄後成功當選南非首任黑人總統，被現代南非人民尊為國父。
能留名於日不落帝國核心廣場的人物，都是人類歷史上的燦爛星宿。
廣場西側的英國最高法院所在的建築建成於1913年，原本是米德爾塞克斯市政廳，此前英國一直以上議院作為最高終審司法機構，2009年才成立高法。
從國會廣場一直往北，不足1公里的這段路由國會街和白廳街組成，是英國政府機構所在地，所以也是在新聞中出鏡率最高的街道。白廳街得名於1698年毀於大火的白廳宮，龐大的宮殿只留下一座建築，至今仍在白廳街上。克倫威爾將查理一世推上的斷頭臺就設在這座樓前。
這一條短短的街道，濃縮了英國的軍史。第一個經過的路口是查理國王街，裡面是英國財政部和外交部。
英國人對緬懷英雄有著極大的熱情，街道中央分佈著幾尊銅質雕像，堅毅的表情一如既往。這些紀念讓人銘記帝國的光輝，也寄託了對和平的渴望。這些雕塑一直都在講述戰爭，但手中沒有武器，只有臉上鮮活的表情。
馬路中間是1919年樹立的和平紀念碑，是英國國家官方戰爭紀念碑，兩側分別懸掛有三面旗幟，一面是英國國旗、皇家空軍軍旗（RAF Ensign）、英國商船旗幟（Red Ensign），另一面則是英國國旗、皇家海軍軍旗（WhiteEnsign）、皇家海軍後備部隊、輔助艦隻及相關海事部門使用的旗幟（Blue Ensign）。紀念碑側面刻著： Glorious Dead（死的光榮）。每年陣亡將士紀念日（Remembrance Sunday，最接近 11 月 11 日的星期天）都在此舉行悼念活動。這座紀念碑也是國會街與白廳街的交界點。
往北路西就是大名鼎鼎的唐寧街，以1680年代建造它的喬治·唐寧（George Downing，1624-1684）而得名，10號就是英國首相官邸。1732年，英王喬治二世把這座其貌不揚的三層灰磚樓賜給大臣羅伯特·沃波爾（Robert Walpole），沃波爾成為英國第一任首相後，這幢樓房就成了首相府。後來，人們就以“唐寧街10號”來指代英國政府。但自從“911事件”後，這裡就封閉起來不允許經過。雖然門口戒備森嚴，但不少遊人都在此拍照，也沒有人來驅逐。
再往前走，馬路中間是2005年樹立的二戰婦女紀念碑（Monument to the Women of World War II），落成時英國女王曾親自揭幕。碑身上刻有17套不同工種的制服，象徵著婦女在戰爭期間從事的職業，意為“如此多舛境遇中仍能從容應對”。
再往前是道格拉斯·黑格伯爵（Douglas Haig，1861-1928）騎馬像，他是一戰時的英國陸軍元帥，指揮過法國西部抗擊德軍的馬恩河、索姆河等戰役，以簡單粗暴的直接衝鋒戰術著稱，由於漠視士兵生命而獲得了“屠夫”的綽號。
前面馬路東側是第八代德文郡公爵斯賓塞·康普頓·卡文迪許（Spencer Compton Cavendish，1833-1908），他曾在自由黨、自由聯合主義黨、聯合主義黨這三個政黨任黨首。
公爵正對著的就是皇家騎兵衛隊大樓。大門兩側有威武的皇家騎兵站崗。這座大樓建於1750年，根據已故建築家威廉·肯特（William Kent，1685-1748）的設計建造，樓上大鐘的錶盤10點的位置有一大塊黑色汙漬，據說是為了紀念查理一世被砍頭的時刻。
大樓西側的沙地是皇家騎兵衛隊的閱兵場，其歷史可追溯至1745年。自1660年恢復君主制以來，士兵們就在此保護英國皇室。週一至週六每天上午11點（週日上午10點）都有騎兵換崗，下午4點有衛隊檢閱儀式。我走到這裡的時候恰好看到這一儀式，據說這個傳統始於1894年，當時維多利亞女王發現軍隊經常在下午喝酒賭博，就下令每天下午檢閱，並且要持續百年。到了1994年，人們已經習慣了這一傳統，就將這一“懲罰”延續下去。
皇家衛隊隸屬於英國陸軍，專門為英國王室效力的“御林軍”。幾百年來他們的服飾、禮儀延續不變，不僅負擔了英國王室和政界的警衛任務，也參與了多次戰爭，發揮了決定性的作用。在英國人眼中，皇家衛隊是英國優秀傳統的象徵。在遊客眼裡，他們也是白廳街一道亮麗的風景線。
白廳街最靠北的一座雕像是第二代劍橋公爵喬治（Prince George, 1819-1904）騎馬像，他是喬治三世國王（George III，1738-1820）的親孫子，曾在1856-1895年做了39年陸軍總司令。
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環球旅遊達人，旅行體驗師、自由撰稿人、嘉賓主持。已隻身旅行過五大洲近50個國家，200餘座城市。
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