攪團
“三月三，打攪團”的俗語，出於唐朝開國功臣徐懋功的一個傳奇典故，“攪團”這種麵食不僅具有團結和睦的寓意，而且是金牛河沿岸通渭、靜寧兩縣最為普遍的飯食。它很平凡，平凡得難登大雅之堂。即便是這很平凡、難登大雅之堂的攪團，卻在我的心田裡，總是有著揮之不去、縈繞徘徊、難以釋懷的綿長情愫。
“三月三，打攪團。你家來了個黑老漢，吃了攪團把門關，把你嚇得胡叫喚。上了炕，吹了燈……”
崎嶇窄小的鄉村路上，放學回家的淘氣男孩，用手做成喇叭狀捂在嘴上，相互鉚足勁地罵仗。
前邊的倒退著邊走邊罵，後邊的罵不過，就一個勁兒的跑著追，前邊的一看後邊的追上來了，轉身掉頭就跑。一路上在跑跑停停、打打鬧鬧中各回各的家。
也許，回到家裡吃的就是他媽打的攪團，只是不知道家裡真的來不來一個黑老漢，更不知道吃了攪團關了門、上了炕、吹了燈的黑老漢做了些什麼。
攪團，對於樸實、厚道的金牛河兩岸的通渭、靜寧人家來說，是一種很簡單的飯食，只要有小麥面、雜糧面，做攪團就會變得輕而易舉。因為在通渭、靜寧金牛河兩岸貧瘠的土地上養育的厚朴人家，傳統的麵食“統治”了人們的口腹，況且攪團以粗糧（玉米麵、莜麥面、豆麵、蕎麥麵）起家，要不得象城裡人一樣做飯時的花裡花哨。隨著人們生活條件的日益改善和對健康生活的追求，吃一回粗糧做的攪團，也算是自我保健了一回。又想想，原來吃攪團，只是為了解決溫飽、只是為了充飢，而現在，攪團已走向了市場，這不得不說向來難登大雅之堂的攪團，在時代變遷中的一個華麗轉身。在通渭縣城，我就出入過最少四、五家的“雜糧麵館”，其中蕎麥麵攪團在這些麵館裡是首當其衝的。由此可見，攪團“養的深閨無人識”已成為過去，代之而來的則是隻有出生、生長在這片故土的人才能品味、才能享用的美食，但對於一個常年在外的遊子來說，卻總是因很少能享用到故土的這種美食而遺憾許多。
“歲歲春草生，踏春二三月”，生活在金牛河畔的樸實、厚道且厚重的通渭、靜寧人，把“踏青”與“打攪團”結合起來，是對未來一年美好生活的期許。隨著人們生活條件的改善，這一約定俗成對於大多數的通、靜兩縣人來說，已經不為“約定”了，攪團可以隨時“打”，也可以隨時吃，只要家裡人有空餘的時間。記得我小的時候，只要是雨天，打攪團就是我家的“常客”，同時，母親打攪團時的搞笑動作，佔據了我童年歡樂的一部分。
攪團，攪團，把麵糊攪成團狀就行了的意思。說起來簡單，但要做出一鍋上好的攪團來，還真有些不容易。通渭、靜寧人把“做攪團”叫“打攪團”，讓做攪團的形象躍然紙上，呼之欲出。“團”無法反映這種美食的特殊製作流程，於是與“攪”一起，便賦予了這種特色美味，“攪團”也就成了一個名詞。這樣，“打”便就應運而生，成為這種美食製作過程的代名詞，使“打攪團”顯示、襯托出更加熱烈的勞動場面。試想，一位身強力壯的農家人頭頂方巾，挽起袖子，一手執杖使勁的攪，一手抓面均勻的撒，“噗呲噗呲”的氣泡在滾鍋水裡直冒，兩個動作，一氣呵成，中間不得歇息。撒完面，還要不停的攪，沿著一個方向攪三十下，上下打三十下，這樣的動作一直重複到鍋裡溢出香味方可擦把汗，喝口水，休息一下。如果打的攪團比較少時，還要用勺子擼起打，不然會糊鍋，直到打至沒有糊糊為止。等到香味溢滿屋子的時候，褪去火，掀開鍋蓋，勺子舀起，滴溜一下成絮狀，攪團就做成了。
“打”只是這種美食製作場面的一種渲染，“打攪團”的核心依然是“攪”。攪團好不好吃，全在一個“攪”字上。“攪團要好，攪上百攪”，一個“攪”字就把這種美食製作的特點全部概括了，可見一個“攪”字了得。“攪團要好，攪上三百六十攪”，其實，一鍋美味可口的攪團並不止“三百六十攪”，可能遠遠超過這個數值。而且，一頓美食的鍛造，需要超強的體力，體現出人們對美食要求的“色香味”俱全，那就是色澤黃亮、香氣四溢、味道濃厚之感。“攪”最大的作用，是面水均勻，沒有疙瘩。“打攪團”不僅需要力氣，更需要耐力，而擀麵杖就是攪動的工具，不得不承認，農家的炊具總是有多種的用途，而且在不同用途中會達到令人咋舌的淋漓盡致。
母親在鍋邊嫻熟的忙活著，大哥配合得相當的好，火候也控制的相對不錯。母親說：“火不能太大，太大了攪團就燒焦了；火也不能太小，太小了攪團燒不熟，就有疙瘩了。搭柴火時，要把柴火撒開，讓鍋底四處都能受熱，這樣攪團才好吃。”
到了這一刻，“打攪團”並不能算是已經大功告成，完成的僅僅是這種特色美食主食的製作。一鍋美味的攪團，還需配以佐菜才行。攪團出鍋後，直接盛在碗裡，熱騰騰的，香味撲鼻，直接衝擊著人的嗅覺，也麻醉著人的嗅覺神經系統。佐菜都是提前調好的料汁，料汁由蒜汁、油潑辣子、食鹽等組成，當然還有酸菜、泡菜、醃韭菜或者生韭菜、鹹菜，再加上點炒蔥花、炒韭菜、炒蒜苗等時令炒菜。料汁和時令蔬菜的炒制，在做攪團前就已經完成，不至於在吃攪團時，因炒制佐菜、加工料汁時，讓攪團變冷變涼。小時候，母親和大哥通力合作，做成的饕餮大餐——攪團，“色香味”俱全，到今天還會勾起我不小的食慾，讓我欲罷不能。
打攪團的鍋底，農村人叫“呱呱”，是打攪團時的附帶產品。在物質匱乏、貧窮困苦的那個年代，孩子們最愛吃。
把鍋裡的攪團刮完後，鍋下邊就有薄薄的一層鍋底，母親再給灶膛裡放一把麥草火，一會兒攪團鍋底就翹起來了，烘乾了後，母親再用鍋鏟把攪團底剷起來，“呱呱”就成了。“呱呱”一出鍋，往往就會被我們弟兄姊妹幾個一搶而光。那東西吃起來又幹又脆，越嚼越香，就跟鍋巴差不多。
這時，“攪團”最原始、最經典的吃法就算完成了。吃的時候，用筷子一小塊一小塊的夾著吃，剛盛到碗裡的攪團稀軟，得把嘴貼在碗邊，用筷子往嘴裡刨著吃，這是最傳統的吃法。每一塊攪團疙瘩，滴著酸湯，送進嘴裡，舌頭跳動，不斷吸溜，不用牙咬，直接通過喉嚨、通過食管，直達胃裡，被父輩們戲稱為“蹌下坡”吃法。這時，你會真正體會到攪團的味道是那麼“奇特”，酸、辣、軟、滑，又帶著雜糧面的醇香，完全顛覆了以往關於酸菜食物的印象。一小塊麵食就這樣瞬間衝擊了我的味蕾，釋放了“禁錮”已久的食慾。勺子成了吃攪團的神器，舀一勺攪團，和著料汁和炒蔬菜，各種味道一起襲擊我的中樞神經，那才叫一個通心爽！吃熱攪團不能心急，不然在嘴裡燙得難受，更有甚者，囫圇吞棗吃熱攪團，在食管和肚子裡燙的更加難受。
隨著人們生活條件的改善，“攪團”不再是金牛河畔通渭、靜寧人家生活中的主食，人們即便去吃，也是為了調劑一下伙食，改善一下口味而已。近年來，通渭、靜寧人家攪團的做法雖然沒有多大改變，但攪團的成分卻發生了質的變化。純小麥面代替了純玉米麵，這樣做出的攪團，既筋道、又滑溜。現在，我的生活中基本上吃不到這種特殊的美味了，就是回到故土，親房鄰居鄉里鄉親也不再以“打攪團”來讓我解饞了，而留給我的，只有母親和大哥一起配合“打攪團”的那種溫馨場面。
打一鍋攪團，盛一份鄉愁；吃一碗攪團，裝一身惆悵。故土在遠方，思念在心中。唱一曲家鄉的歌謠，就能消磨半日時光；吃一味家鄉的飯食，就得片刻神清氣爽。憶兒時歲月，碗裡盛滿美味，隨年歲的增加，鄉愁在一日日增長。
李志成
作者簡介：李志成，筆名愚人、濤聲，男，漢族，生於1966年8月，通渭縣隴川鎮官堡村李家坪社人。武山縣作家協會秘書長、寧遠書畫院院士、武山縣收藏家協會會員、《天水日報》特邀記者，現工作於天水市武山縣人民醫院院長辦公室。
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