繞過扎西曲林（Bkra shis chosgling）——意為“吉祥佛法之地”——梯田狀的側牆，經過數個擺在蛇皮袋上的奶渣攤子，由樓梯上主殿。扎西曲林平日來不了幾個人，何曾這樣水洩不通。離開扎西曲林，跳下東牆邊的石頭，沿土路拾級而上，前往達典（Rtags bstan）——今天的轉經路上唯一的比丘尼廟。達典意為“啟示的跡象”，據說第一世帕邦喀活佛在此山尋覓隱居地時，遇上一隻烏鴉對他開口說話，這與“啟口說話佛”同樣，是一種神示，於是便有了以此命名的寺廟——這是色拉山上常見的命名方式。達典以高處的一眼聖泉出名，朝聖者排了長隊，只求得以沾濡。
達典只有一個開放的殿堂，阿尼們魚貫而下，表情單純快樂，和俗世間與女伴攜手出遊的姑娘們沒什麼兩樣。
在位於帕邦喀極西處、兩小時山路之遙的格日（Ga ru）比丘尼寺，生活尤其細膩。青花瓷盆裝的嬌豔花朵隨處可見，貓在油氣氤氳的灶臺上安眠，比丘尼面對窗外的遠山擺手做體操，各式鞋子散在殿前臺階，主殿內蓮花生大師的怒目像邊甚至擺了一束手扎的粉色絲面花。廚房裡，當日全寺的菜餚是：兩大盆翠嫩的青菜，一小盆齊整的土豆絲，一小盆紅椒青椒粒。對了，“格日” 一詞有個美妙的釋義：“空行母舞場”。
格日寺不在轉經道上，可惜。但不在轉經道上，享受私密生活的可能更多一些。要想更私密，就只有去近山頂處的隱居小屋。如今在天然形成山洞（一說是色拉山挖金礦留下的洞）中的修行者幾乎沒有，單人小屋是一個退避沉思的通常選擇。屋子的主人多是附近廟宇的僧人。
帕邦喀的西北角有一座傍壁而建的小石屋，一人高，兩扇窗一扇門，屋頂一張薄木板，以數塊大石頭壓住邊緣。地上平攤的絳紅色僧袍已經乾透。沿山勢而起的一臂長牆上，曬有十幾塊蘋果乾、桃幹，黑螞蟻肆意爬過。邊上黃的綠的四盆花。門口探出高個子紅臉蛋的阿尼，掩嘴而笑。珠巴次西的轉山路也不經過這兒。
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