在日牛牛迷眼中，這幾個品牌如同美國三大牛牌一樣神聖：
Denime、Warehouse、Studio D’artisan、Fullcount和Evisu。他們是日牛先鋒，也是揚名國際的牛仔製造商，被稱為大阪五虎。大阪五虎崛起的故事充滿了神話和矛盾，今天丹寧筆記來淺談一二。
它們為什麼會集中在大阪？
據知，它只是一個方便生產的中心地帶，位於以牛仔聞名的井原市(Ibara)、以裁剪和縫紉聞名的小島(Kojima)，以及以loopwheeled運動衫出名的和歌山(Wakayama)之間。
也有一些人認為，大阪到處都是古著店，因此擁有一個成熟的市場環境。
此外，還有一個廣為流傳的故事，是指大阪五虎的產品是引進老式Draper有梭織機生產的。那時候Cone Denim愚蠢地放棄了使用這種織機，並將這些機器賣給了日本製造商。
這個說法至今仍被牛迷津津樂道，甚至增添了一絲浪漫的色彩。而事實上，包括大阪五虎在內的大部分牛仔品牌都曾承認，他們的面料使用的是日本生產的豐田織機制造的。
Studio D’artisan創始人Yuya Hisatani表示，“我不確定是否有人從Levi's那裡買過織機”，畢竟Levi's從未真正擁有過任何織布機。
Fullcount的創始人Mikiharu Tsujita則說:“整個故事基於在大量的神話，但我至少知道我們所做的肯定是原創的。”
大阪五虎的引爆點
可以確定的是，大阪五虎由一群牛仔愛好者組成，其中一些人相互認識，所有人都認為這是一個商機。
Levi's在日本的價格越來越貴，而收藏者和御宅族(otaku，日本人對細節、服裝或其他方面的過分講究的人的稱呼)的高需求導致復古牛仔褲的供應少得令人擔憂。
美式風格在日本很流行，至少相對於當時開始嶄露頭角的日本前衛設計師而言，它是一種價格實惠的時尚，並受到收藏家們的追捧。
此外，他們覺得可以利用日本的紡織和染色技術生產出比當時美國生產的牛仔褲更好的牛仔褲——儘管他們的靈感汲取仍然來自於歷史悠久的美國牛仔。
Fullcount的創始人Mikiharu Tsujita說:“想要把事情做得更好，這是日本人靈魂的一部分——這是日本傳統工匠精神的一部分。”
Mikiharu Tsujita表示，這是一個簡單的想法，復古牛仔變得非常昂貴，即使對去美國的人來說，它也變得昂貴，而且很難找到。“所以我們想，為什麼我們自己不做牛仔布呢?有時人們會認為，我們的想法只是複製牛仔褲。是的，復古感是最初的想法，但牛仔布本身也是真正的原創。”
Studo D'Artisan and Denime
因此，到1986年，Studio D’artisu成為大阪五虎推出牛仔褲的第一家。
Studio D’artisu這個名字來自於它的創始人Tagaki Shigeharu，他曾在巴黎為Pierre Cardin工作，並希望將這個時尚之都的高級定製思想帶回日本。
如今，該公司仍在生產DO1，一個當代經典的原創設計。它的皮牌可能是對Levi's的滑稽模仿，兩隻豬正試圖把一條牛仔褲拉開，這是一場小小的革命。
這款牛仔褲充滿了年代細節，包括背部的帶扣，一開始可能賣得很差，但正是在這個時候，優質粗斜紋棉布的概念誕生了。或者更確切地說，在過去20年的大部分時間裡，它一直在偏離軌道。
Studio D’artisu創始人說，“我們並沒有試圖追隨任何潮流。我們只是製作了一些經典的牛仔褲，並添加了一些小細節，這些細節取材於經典的復古示例，傳統的日本服裝和其他作品，以創造出原創的東西。這也意味著要探索新舊觀念，例如用不同的染色方法。”
設計師Yoshiyuki Hayashi在1988年創立了他的品牌Denime——嚴格來說是在神戶，但與大阪的牛仔熱潮密切相關——專注於對美國復古牛仔褲的直接、快速褪色的詮釋，尤其是1966年的Levi's 501。
在此過程中，他就為隨後出現的許多日本復刻品牌奠定了基調。
然而，與Studio D’artisu的Tagaki或Denime的Hayashi相比，下一位加入這場競爭的企業家——山根英彥才是關鍵的人物。
畢竟，山根英彥的同事或員工，在與他共事的經驗啟發下，會繼續創建Fullcount和Warehouse，可以說是日本最受推崇的兩個牛仔品牌。但山根英彥的品牌也被證明是最具進步的——迅速擴張，超越了牛仔布，併為日本牛仔的國際知名度奠定了基礎。
Evisu
山根英彥是一名專業的裁縫，他在1988年製作了幾條美國風格的“反合身”牛仔褲，並讓朋友們給出意見，結果是反響熱烈。到1991年，他和他的同事mikiharu Tsujita辭去工作，正式創辦了這家牛仔公司。mikiharu Tsujita後來創辦了fullcounte。
隨著故事的發展，山根英彥首先將這個企業命名為Evis，是為了向日本的財神Ebisu致敬，但同時也向他的牛仔褲靈感——Levi’s致敬。正是這一點使這家美國巨頭採取法律行動，迫使山根英彥將自己的品牌改名為“Evisu”。
山根英彥的圖也同樣是自信滿滿:不再把牛仔褲當作一種一次性的商品，而更多地把它當作手工藝的一種高級表達。
牛仔褲曾經被認為是休閒裝，是一種廉價的衣服，不需要太多的設計重點。他說:“我想要製作昂貴的牛仔褲，專門為更個性化的口味設計的牛仔褲。”考慮到當時牛仔褲的價格，它們的價格高得驚人。“所以我將牛仔褲的設計和生產視為定製產品。”
這說明了日本粉絲對牛仔布的痴迷程度，Evisu也會半開玩笑地選擇在一些牛仔褲上塗上弧形圖案——這是對Levi's 1944年501牛仔褲的一種致敬，當時的Levi's牛仔褲上畫了一個弧形圖案，以符合戰時的配線規定。那款501只生產了九個月，因此成為了收藏者市場上最稀有的產品之一。
Fullcount and Warehouse
三年後，也就是1994年，為了打造更加純粹的牛仔褲復刻品，Tsujita與山根英彥分道揚鑣，推出了Fullcount，開創了使用津巴布韋棉的先河，這讓他的初出茅廬的品牌名聲大噪。
一年後，也就是1995年，shiotanis也曾是evisu的員工，他創建了Warehouse，並推出了其純色、縫數、超細節的Lot 1001牛仔褲，靈感來自於上世紀四五十年代的牛仔褲。
他們還利用了日本經久不衰的手工精神，從織布機飄忽不定但精心控制的“顫振”運動(大眾市場的牛仔行業稱之為“缺陷”)中產生的紋理，到重現復古風格織物的能力。
對這兩家公司來說，時機再好不過了:相當於淘金熱或鬱金香熱的牛仔風潮已經開始。
例如，據報道，Fullcount在1996年（即品牌推出後僅兩年）一年就賣出了10萬條牛仔褲;Evisu的“海鷗”油漆成為全球時尚現象。
大阪五虎的影響力
當然，他們並不孤單——其他日本服裝品牌，比如45RPM和Kapital，當時也在探索牛仔布的工藝潛力。
但大阪五虎已經在國際上掀起了一股對日本牛仔布的欣賞風潮，尤其是對selvedge牛仔布的讚賞。它們使人們產生了這樣的想法:日本牛仔布是最好的。
多虧了它們，其他備受推崇的日本復刻牛仔品牌（武士、甘蔗、鐵心、Dry Bones、Strike Gold、Oni等）得以推出，每一家都宣稱自己擁有一種特殊的製造方法，不僅基於對美國服裝歷史的致敬，也基於自己獨特的審美。
至於大阪五虎這個名號，這五家公司是表示拒絕的。
Studio D’artisan的Yuya Hisatani說，“說實話，我們在日本根本不會使用這個詞（大阪五虎）。”
Warehouse的Kenji和Kenichi Shiotani則說，“我們知道我們是其中一家，但除此之外我們無法提供任何評論，因為，我們對此並不瞭解。但是，我們很榮幸被稱為大阪五虎”
圖源：互聯網
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