在国家宫（National Palace）绘制的九幅壁画终令墨西哥艺术家里维拉成就了不朽。
宏伟的国家宫占据了宪法广场的东边位置，很难拍下全貌。这里原是阿兹特克皇帝的宫殿，后来被西班牙人所摧毁，并将其改建为一座拥有三个内院的建筑。墨西哥独立后，这座宫殿遂成为墨西哥总统办公府邸和联邦财政部的所在办公地。
从广场面对国家宫，正中央的阳台即是总统面向国民发表重大讲话的地方，而顶上高悬的多洛雷斯独立钟（Independence Bell），便是独立战争爆发时，墨西哥人民敲响的那座钟，具有重大历史意义。每当墨西哥独立日的晚上，总统都会在钟下的阳台上，带头高呼“墨西哥万岁”。
从这个角度的所见的三个门，均不对公众开放，右边是总统和外交人员出入的，左边供财政部人员和税收事务人员出入，而中央的门直通往里面的大庭院。
一般游客参观国家宫需从建筑的其中一个后门进入，从东北角拐过去，便能看见门口守卫的警员和绿色的铁马。没有排队等候太久，上交护照领了贴纸和回执，少顷便放行了。
进去后，先参观的是贝尼托·胡亚雷斯博物馆（Benito Juarez Museo）。胡亚雷斯总统并非独立后的首任总统，但由于他在五届连任期（1851-1872）内，勇于改革，抵抗外侵，改善民生，维护国家稳定和独立，在墨西哥人民心中具有极高的地位。因此，他的相关物品也保留下来，供后人瞻仰。
胡亚雷斯是墨西哥国家统一、政治民主和社会进步事业的奠基人之一。从墨西哥人脸上的肃穆表情和仔细研读史料的态度，能感受到他们对这位前任总统兼民族英雄的深切崇敬之意。
在博物馆内，陈列着许多历史的证物、总统获得的荣誉，并能看到过去的总统办公室、卧室、客厅和议事厅等的原本模样，供后人了解总统的起居生活和工作。
一切仍然井井有条，时光流过每个物件，默默无语却有故事。
离开博物馆，穿过建筑的中庭，继续走过绿树成荫的庭院，通过一个不起眼的小拱门，随人流走到有着喷泉的中央庭院。国家政府部门工作便是在这一部分的建筑内运行。
国家宫最大的看点在于举世闻名的九幅壁画。它由里维拉所描绘，涵盖了墨西哥的前世今生（截止到1952年）。里维拉是弗里达的丈夫，也是墨西哥著名的艺术家，号称为“墨西哥现代壁画三杰”之一。关于里维拉的争议，不亚于他的妻子弗里达。有趣的是后人纪念他们的方式，2010年发行的500披索纸币中，便采用了他和妻子弗里达的肖像，分别印在纸币的正反面。
里维拉（Diego Rivera）出生于瓜纳华托，20岁出国留学，在欧洲学习14年后回到墨西哥。他提倡“墨西哥文艺复兴”，主张重现墨西哥本土文化。其最为著名的作品，就是国家宫的壁画。
壁画分两个阶段完成：阶梯上方的巨幅壁画创作于1929-1935年，描绘了西班牙人登陆之后的墨西哥；楼道走廊的八幅壁画绘制于1945-1952年，展现的是西班牙人登陆前的墨西哥。
在阶梯巨幅壁画中，既有墨西哥源起的阿兹特克传说片段，也有近代西班牙人攻陷特诺奇蒂特兰的战争场景，以及墨西哥民众进行独立革命的情景，还有现代墨西哥推动政教分离和立宪的过程，美墨战争、抵抗拿破仑帝国入侵等等，这些错综复杂的墨西哥历史都一一在如史诗般壮丽的壁画中呈现。
比较遗憾的是，阶梯巨幅壁画正在维护中，只能透过巨大的脚手架，来细细辨别每一个场景。
网络图
在二楼走廊的壁画以西班牙人登陆前的墨西哥为主题，描绘了令人惊叹的特诺奇蒂特兰的生活劳作以及娱乐的景象，引人入胜。
弗里达曾提到过：“我生命里有两次意外。一次是车祸，一次是里维拉。”这位“意外”的里维拉甚至将妻子弗里达的形象也绘入了画中——据说，站在阿兹克特人的市场里，那个穿白裙长发的美丽女人就是弗里达。这真是艺术家的浪漫。
最后一幅画表现的是西班牙人的登陆景象。一个当地妇女背负着的，是长有一对蓝眼睛的棕色皮肤婴孩，象征着西班牙人与本地人通婚，汹涌澎湃的历史揭开了帷幕......
按照参观的顺序，楼下是国会议事厅，一个弧形半圆的结构。
我找洗手间的功夫，发现一个关于墨西加人起源（米斯特克）的小型展览，同伴们不感兴趣，之前在人类学博物馆也看了很多，我遂很快地扫了全馆。
终点抵达一个采光十分漂亮的空旷大厅，立着几尊雕塑和两个人偶，奇怪的是没有其他游客前来。我一个人呆了一会儿，四周实在太过安静，便匆匆折返了，也不知是不是误入了什么地方。
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