说起“堂食”自然要想起食堂。在中国虽然它们都与吃有关，其实二者意思不尽相同，前者说的是吃的方式，后者言的是吃的地方。唐代李肇在其《唐国史补》中曾载：每朝会罢，宰相百僚会食都堂，故名。 元朝《赚蒯通》中文：“为官的吃堂食，饮御酒，多少快活。” 这也有了“ 堂餐 ”、“ 堂饌 ”之说，后人的“堂食”泛指公署膳食。“新冠”疫情让“堂食”这个古老的吃词焕发了青春。看来这家老板懂得起。“堂吃饺子”坚守传统，用心传承。自然有他们的讲究。
制式定做的桌凳井然有序，砖石装饰的地面和墙体饱含生活的气息，“特色成都老红油水饺”夸张地丝印在白色的墙面上，各种励志，卫生，美味内容的镜框有序地挂在店堂，清新脱俗，清爽简洁。当堂褐底黄字的两个字无论是“食安”还是“安食”都是对食客的交代。
初试他家的“传统红油水饺”，乍看小巧玲珑，圆润饱满，颇有北方水饺的模样，一次性的捏挤成形区别与成都钟水饺的扁瘦体水饺。底料的味道调制上却暗送钟水饺的风格，只是甜度和酱气稍显不足，以致被饺子馅宿夜的肉腥味压制，原本厚厚的饺子皮也没有充分释放麦香的原味，究其原因，也许与圆厚而非扁平的馅有关，或者馅的香度没有传达出厨师的情怀。
倒是一碗“古法醪糟粉子”弥补了水饺的冷硬，黏度和色相都表达出这款醪糟粉子的美味诚意，特别是里面的荷包蛋煮得刚刚合适，蛋黄没有收尾的嫩浆满足了我的口感。红糖的甜度不温不火，合着粉子醪糟和荷包蛋滑过喉咙，穿过大半个身体服侍我。
“留香红糖豆花”鲜嫩无比，白腻软糯胜于婴儿的肌肤，浓淡适宜的红糖暗藏碗底，留出豆花的清新脱俗，待到调羹，甜郁青涩的结合仿佛是一次初恋，爱意缠绵，余味口唇。
他家的萝卜干做得地道，只是没有合适的主角提携它的登场，麻辣甘甜，随味取舍，佐什么呢？当然不是甜品，看看他家的菜谱，心中自由选择。
其实我更想吃的是他家的唯一面条——“手工甜水面”，只是觉得口腹之欲已被彻底填满，只有留给下次探店。到时，我会点上一碗砂罐鸡汤抄手，留一点汤汁，慢慢享受“甜水面”的魅力，如果味道让人心欠，喝一口鸡汤走人。不过，走的时候还是要对店家说上一句，如果在他家的菜谱上再添一两款面就更巴适了。
