未來，
性別概念不再重要。
作為一名典型的無性別主義，鄭小姐的朋友小周不僅能hold住各種充滿愛德華七世風格的襯衫和色彩鮮亮、印花柔美的緊身褲，還能鎮定自若的穿著COMME des GARÇONS GIRL系列擠早高峰地鐵。
等等，在懷疑他是否錯穿了我的衣服之前，不妨回到過去看看吧。
#unisex
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結合男裝和女裝的雙重元素
或者模特的兩性特徵
但本意是在兩性身份之間
找到中間地帶的中性風格
1956年開始，伴隨著嬰兒浪潮衝擊，為了打破刻板印象而生的“無性別主義”浪潮運動席捲了美國。
Unisex概念說的是"男女通用，"它與雌雄同體Androgynous的概念的有著極其緊密的聯繫。
1966年，Pierre Cardin推出了線條簡約的直筒服裝以遮蓋身體曲線，以及男女均可穿著的打底褲。
不為特定性別設計，因此基本上已看不出來它是屬男裝還是女裝類別，也即是所謂的“中性”。
1968年，紐約百貨公司商品目錄增設了被稱為“his’n’her”的新分類，lookbook中的男女模特皆身穿相同款式的蕾絲喇叭褲搭橘紅色紐扣襯衫。
#icon
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Coco Chanel
二十世紀二十年代，Coco Chanel把男人的褲子穿上身，成為打破性別著裝的啟蒙。更是推出了挑戰傳統著裝觀念的海軍制服長褲套裝以宣告女性的自由和獨立。
Yves Saint Laurent
Yves Saint Laurent在60年代對中性化風格探索則是將重點放在模糊著裝上的性別差異。風靡至今的 YSL Le Smoking 吸菸裝，使中性衣著真正開始時裝化。
Marlene Dietrich
Marlene Dietrich在《摩洛哥》中身穿絲緞西裝，繫著純白領結，頭戴高筒禮帽，大膽空前的男裝首次亮相，讓她成為了無數人心目中的style cion。
David Bowie
說整個70年代的風格都是跟著“Ziggy”走的都不為過。Bowie在唱 space oddity 這首歌的時候總喜歡穿這套緊身太空服，這個造型也是他的“傳奇”之一。
Yohji Yamamoto
1980年初，山本耀司作為在巴黎首先一批打開東方之門的設計師，無論是廣島印象的寬鬆且不對稱的黑色襯衫，還是那些撕破毛邊的“簡陋”裙裝，他設計的存在本身就是一箇中性符號。
Twiggy
17歲的她，那種沒有曲線的“雌雄同體”形象改變了當時女性審美標準。
#nowadays
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「本是同根生」
其實不只是兄弟
所有人都一樣
人人都是平等的
不應用庸俗的規範將我們分類
沒有那類好那類差
就以不同風格和平共處就好了
Unisex的概念，早已不是什麼稀奇事。時尚圈中圍繞性別的話題一直不斷，彷彿各大品牌都在實踐，時尚弄潮兒們也在不斷滴展示，中性化的服飾越來越受到追捧。
奢侈品牌合併了男女線，即使是在女裝走秀中也經常看到男性模特的身影；快時尚上架了男女同款的運動帽衫，但每個系列卻都是在實體店的男裝或女裝區域分開進行售賣，這意味著性別中立的人們仍然要做出決定應該去哪裡挑選商品。
果然理想是豐滿的，現實是骨感的。
就我感受到的，最近和小周去小佛爺逛了一圈，進入商場後，看到一排整齊的假人模特將男女裝區域分隔開來，我想左走，小周向右走，我們之間共享的購物體驗就消失了。
除此之外，在男裝區域可以看到有很多女孩兒在為自己挑選衣服，在女裝區域，只有陪伴女友的男孩百無聊賴的等待。
為什麼女性的衣服只能出現在女性身上，而男性的衣服卻是為所有人服務的？
這種無聲的矛盾破壞了時尚的包容性，如果牛仔褲可以不分性別，為什麼裙子不能？
就大多數設計師來說，他們的做法不過是把男裝移植到了女性身上，最終的效果始終是向男性化的風格妥協，現實生活中，而男性很少去嘗試女性化的造型，因此並沒有為中性風格本身提供什麼新鮮角度。
或許人們永遠接受的都是對凸顯兩性概念的形象塑造罷了。
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