沿着石坪桥三峡油漆厂的天桥走，就能找到这家传说中的鱼店——冉记豆豉火锅鱼。
店面不大，一室一厅，在修建于上世纪五十年代的旧居民楼里，斑驳的墙壁，让食客有种穿越了的感觉。
每到晚上8点，店里繁忙，店外已经有五六桌等位，20个绿色塑料板凳虚位以待，已经摆到屋外。
“一般从五点半就开始排位了”排在第一位的中年男士手里捏着等号的小纸片说，他是开车穿过半个城区来这里吃鱼的。
什么鱼这么好吃？
什么小店有这么大的名气？
8月2日，记者循着网上的攻略，找到了这家鱼店。
过号作废
亲舅舅来了都要排队
冉记豆豉火锅鱼，营业时间从11:00到13:00，17:00到21:30。排位，通常从下午5:00开始。
叫号的方式是最原始的手写纸条，是80后老板冉珂手写的，上面写着“过号作废”，纸条都是当日临时制作。
因为店面小，桌子少，没有VIP食客，也没有包房，老板说，“我舅舅来吃，都要喊他排队，一般等不了，他就自己打包回去吃。”
店面内外两间平房，分别摆了三张桌子，墙上贴着“草鱼现价20元/斤”。
屋内墙边，还摆着一个极具年代感的五斗柜，有食客又调侃，吃完鱼火锅还可以照个镜子补个妆哦。老板解释说，那是房东留下的家具。
之前来吃的都是附近的老街坊，自从去年电视台一档美食栏目播出后，外面的人逐渐涌来，特别是今年上半年，来得最多的是说普通话的外地年轻人，最远的来自东北。冉珂回忆，还有很多拿着自拍杆的年轻人来店里搞直播，开始以为是来拍节目，后来逐渐习惯了这种“阵仗”。
特色佐料
豆豉，还是豆豉
最开始，店面没有名字，老板姓冉，招牌是豆豉，后来取名叫“冉记豆豉火锅鱼”，就这么一传十、十传百的喊出名了。
15块钱一斤的草鱼，价格维持了多年，两年前才涨到20块一斤。
鱼是草鱼，一条有三四斤，要现杀。独特手法是：杀鱼，裹粉，过油，和葱段一起火锅红汤中煮。
杀鱼也是保持鱼口感鲜嫩的绝活，“刀快，手要稳准狠，极其讲究速度。”老板说，从称鱼到过油要控制在5分钟以内。
过油的目的是表面定型，锁住鱼肉水分让鱼肉更鲜嫩，火锅底料是店家炒制的，一周要炒两次。
最有特色的是鱼佐料，有豆豉和花生碎、海椒油，吃的时候，把锅底的油倒一点进碗里就可以了。
豆豉是精华，选择的是手工豆豉，采用蒸、炒的方式，独门秘制，过程要2到3小时。
老板说，“我们不算是一夜爆红的网红店，是开了20年的老店。”最早开在三峡油漆厂山坡上，是1998年开的，2003年搬到天桥这边。
现任老板冉珂，36岁，2016年从父亲冉建明那里接过这个店铺。“这个豆豉鱼的做法，是我父亲琢磨出来的。”冉珂说，父亲以前是厨师，平时就喜欢研究美食。从石坪桥供销社下岗后，还自学考取三级厨师证。
子承父业
想做百年老字号
在接店之前，冉珂也做过很多工种，还开过分店，“后来因为父亲身体的原因，生病住院，需要我把店做下去。”冉珂说，光是杀鱼，平均一天有130斤，多的时候有200斤。“刚开始，我在杀鱼熬料的时候，父亲在一旁给我指导打气，我也对自己说，为了家庭，不能放弃，争取把这个小店开成百年老字号”。
“上次有媒体来做节目，父亲推辞了几次，他觉得做好自己的店就差不多了。”和父亲的低调内敛相比，冉珂说，他比较喜欢新事物，他之前开设了微博，还在某电商平台上开设了外卖业务。下一步，打算把店做大，目前正和外地朋友谈加盟事宜。
“傲娇”的店规
这家店有些特别的规矩，有人觉得“傲娇”，有人觉得是“有个性”，老板在此一一回复。
店规1只卖草鱼
食客：他家只有草鱼，爱吃吃，不吃走。
老板：店里水池小，容量有限，草鱼少，好喂养，以后水池扩大，会考虑增加鱼的品种，满足更多食客要求。
店规2八点半过后不接待、不预约
食客：八点半过去，吃不到鱼，要吃得第二天早去。
老板：可能是当天断货了，因为店里水池有限，一次最多装200斤，保证鱼的新鲜，都是当天卖完，卖完就断货了。周围是住户，怕影响休息，9点半就结束营业了。
店规3人到齐了才点菜
食客：人到齐了才能点菜，不预约。
老板：桌子少，服务员少，人不齐点了菜，一是没座位坐，二是鱼煮久了没现煮的鲜嫩好吃，为了满足更多不愿排队客人的需求，店里可以打包带走。
閱讀更多 九龍坡新聞 的文章
