十年前普洱茶泡沫破滅，但一些概念到現在依然流行。
尤其是“古樹”、“純料”等概念，哪些標榜自己具備“古樹”“純料”特點的茶，往往都要數千上萬一餅，遠遠高於大益這樣大廠商的普通餅茶。
不用仔細計算古樹的價值，也不用周密考慮是否有“純料”茶，稍微講講邏輯，就知道里面有什麼矛盾。
一、炒作古樹主要是炒作其奇缺性，那古樹到底有多少？
譚英佩的書《中國普洱茶古六大茶山》寫道：
哀牢山、無量山、邦馬山生長著大量樹齡在兩千年以上的古茶樹，瀾滄江、怒江兩岸分佈著十多萬畝人工栽培的古茶山、古茶園。
雲南人工種茶的歷史非常久，存在兩三千年人工種植的古茶樹。到明清，政府主導、民間參與的墾荒種茶規模很大。大喬木茶樹壽命很長，一代一代積累，幾百年樹齡的茶樹極為普遍。
所以，古樹茶不具備奇缺性。
二、有“純料茶”嗎？
“純料茶”嚴格來說是同一棵樹的鮮葉採製。寬一點來說，可以是同一片茶園，同一個寨子茶樹採製。
但是大品牌廠商都要從各地進鮮葉、毛茶，即使能標註出大概是哪個地方出產，但絕不會標出是同一棵茶樹。純料茶不具備規模生產、標準化生產的可能性。
大廠商難以做到，所以聲稱是“純料茶”大多是小廠商、中間商、私人作坊等。
這樣的茶，別說能否保證是“純料”，就算是最基本的“生產許可”、“質量標準”都很少具備。
好茶，首先必須是乾淨的茶。
其次是口感。
從科學角度來看古樹茶以及臺地茶（臺地茶是指新種植的、密植高產的現代茶園產出的茶葉，通常樹齡較短，品種較新），它們的口感確實有區別，但不能簡單來說哪個更好。
古樹茶高大，很多芽頭和葉子被擋住了，所以它吸收的光一般是短波，合成的氨基酸就比臺地茶多。因此口感比較鮮爽、甜潤、順滑，香氣也高揚一些。
臺地茶受到陽光更充分，吸收長波光比較多，合成茶多酚物質多，口感濃烈有苦澀。
普洱生茶中的茶多酚會和氧氣反應，形成醇厚的口感與亮麗的顏色。隨著時間的推移，只要存放得當，臺地茶也能轉化出醇厚的味道，苦澀度會降低。事實上市場上的生茶標杆“大益7542”與熟茶標杆“大益7572”從來不會標榜自己是古樹。
如果從保健角度來看，臺地茶又優於大樹茶。苦澀的物質是酯型兒茶素，具備抗氧化、消炎作用。
喝茶要拋開各種聽來的概念，專注於茶葉本身（是否乾淨）以及茶湯本身（是否合自己口味），才可能避免走彎路，花冤枉錢。
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