我的同事阿風是北方人，她全年都保持著吃羊肉的習慣。
但重慶沒有很多吃羊處，她大半時間都靠羊肉米粉、羊肉格格來過活。
冬天來了，重慶發生了一些變化，小龍蝦和烤魚的味道在減淡，阿風率先在空氣中聞到了烤全羊氣息。
她立刻團了張券，盛情邀請我們去吃羊。
說到吃羊，我是拒絕的，一來是沒吃羊的習慣，二是很貴。我曾在成都瞭解過烤乳豬的行情，一隻是2000左右。
但是阿風鍥而不捨地找到了一家正做活動的新店，說是現點現殺的雪山羊，而且——
阿風說，雖然重慶的羊在價格上還是會比北方貴一丁點，可這畢竟是點殺，人均100是她見過最實惠的烤羊了。
於是我們一群重慶人被說動，決定去吃羊。
烤全羊，真好吃。從前在羊湯裡飄著的幾塊羊肉不能說明羊的魅力。用餐刀割下羊腿，將一大塊烤得香噴噴的羊肉送進嘴裡，肉沒有羶味，外皮又香酥——這味道，我是服氣了。
正當我們幾個重慶人大口大口地，快樂地吃著羊肉時，那匹從“北方來的狼”阿風卻一動不動。
她頗為失望地說：這就是重慶人的烤全羊。
咦？什麼叫做“重慶人的烤全羊”，她似乎在暗示重慶的烤全羊還不夠好吃。
為了維護重慶烤全羊的尊嚴，我們進行了一番交戰。
阿風說，北方人講究“原汁原味”，羊肉不需要太過濃墨重彩的調味。吃的是細嫩鮮美，太“濃妝豔抹”反而會令羊肉失去了顏色。
可是……
老闆炒制的幹海椒面和青椒醬味道好，這不是他的錯。在等羊上桌的最後半小時，我們肚子的咕咕叫，紛紛用筷子頭蘸著辣椒粉充飢。
也許是重慶人吃“下水”吃成習慣，不信任食材的原味吧，總是不拿辣椒來調味就不能安心。必須承認，利用辣椒調味雖然會破壞食材的原味，可是假如辣椒麵好吃得跳腳，我們難道不能網開一面嗎。
阿風說：老闆現宰的羊是雪山羊，為什麼要選雪山羊？圖的就是它脂肪厚，烤制時羊油多，肉質會更細嫩。可現在這頭羊烤得太乾，無從體現羊油的豐潤，這與食材本身的性質是相背離的。
我很同意阿風的看法。
但重慶的烤全羊就是喜歡烤乾，也許是因為重慶人被江湖菜和火鍋吃成了大舌頭、重口味，即使口味不夠細膩，只要碼料得當，食材的鮮嫩程度就能忽略不計。
羊皮是金黃焦酥的，羊油的精華全在上面，肉雖不嫩，但仍然很柔軟，也絕不是乾柴難嚼。肋骨上的肉烤得幹香，在這種火候下，脊柱周圍的肉就很嫩了。或者你實在想吃嫩一些，是可以對烤羊師傅提要求的呀。
阿風說，北方人吃羊，形式是更隨意的，就像重慶人吃火鍋那樣，一群朋友隨時都能約起來，不必要非得有一個“冬季養生”的名頭。
另外，吃羊環境也大不相同。
北方吃羊，那得是在廣闊無邊的草原上，在夏季藍天底下（北方冬天戶外太冷，吃羊只能在夏季），一邊吃著羊肉，一邊還要豪爽地喊著：草原雄鷹展翅飛，一個翅膀掛兩杯。舞蹈有音樂的烤羊才是烤羊，在篷子裡吃的烤全羊差點味。
重慶吃羊的確重“儀式感”，一是因為沒這習慣，二是因為實在不便宜。要是沒有“一年一度的冬至養生”的這一頭銜，我們是真的掏不出包裡這點錢。
另外，阿風對重慶人的娛樂方式不瞭解，山城人可沒有載歌載舞的習慣。他們的娛樂不是歌舞，而是搓麻將。
這家羊莊裡之所以擺了一張又一張的麻將桌，就是因為重慶人吃累了就打會牌。
說到這裡，阿風也不得不承認：的確，這家烤羊是最適合重慶人的烤羊，這是隻能在重慶吃到的味兒。
她又提到，這家店提供了腐乳，帶有酒味的腐乳融進羊湯裡的味道可是一絕，因為豆腐乳自帶的酒味可以掩去羊雜湯裡的羶氣。
這鍋羊雜湯很淡，沒有什麼羶味，可我還是照著她的指導調了一碗湯。那勺子攪散白色的乳腐，嘗過一口，嗬！那個鮮味一下就升起來了，太妙了。
我的稱讚立刻令阿風恢復了精神。她又滔滔不絕地說起北方人料理羊肉時所用的烤、涮、燉、燜的手法。
烤羊肉串，外焦裡嫩，外皮收緊，有焦灼感。一串肉裡邊一定會有一塊純肥肉，肥瘦相間，搭配孜然特別好吃。
涮小肥羊，要挑紅白交錯脂肪分佈均勻的肉，放到湯鍋裡滾幾秒就拿出來，講究嫩而不生。裹上麻醬，羊肉就會在嘴裡融化。
還有手抓羊肉！品質上好的羊清水煮就好。出鍋之後搭配簡單的椒鹽，那個味道才是清而不淡、鮮而不俗，是我們最愛的“清水出芙蓉”！
阿風的描述太生動，我生平第一次開始饞起羊肉了。雖然這隻“重慶口味”的烤全羊足夠令我滿足，但咱也得承認——北方人的確比我們會吃羊多了，重慶的羊肉料理，資歷都還太“嫩”。
從一隻烤全羊開始，我愛上了羊肉料理。
這篇文章講的是南北烤羊的差異，但阿風所提到的北方烤羊的種種，其實也能作為我們重慶人享受羊肉的小建議。從今以後，遊品決定探索重慶城，為各位讀者帶來更多好吃的羊肉美食信息！
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