去书写山圆教寺，来了两趟。
地图上看，以为该寺是在城市边缘。而姫路市区又不大，预计一个寺院半小时就可逛完。所以在文学馆附近准备动身去圆教寺时，已经下午三点了。等坐了公交到那里大约四点钟光景，才知道书写山与市区还是有段距离的。
而且这个山，真的是山啊！又高又陡，要坐缆车上去。
正准备买票，缆车公司一个胖胖的工作人员过来，哇啦哇啦地劝返我们。理由是，书写山圆教寺那么好的自然和人文景观，现在上去匆匆一瞥太可惜了。明天一早来吧，好好看个仔细。山上森林茂密，比山下天黑得早，现在上到山顶，天也就黑了。
他拿了个翻译器，就这样你一句我一句劝得我们心服口服。高高兴兴地白来一趟，安安心心原路回市区了。
车上，做了书写山的功课。书写山圆教寺为性空上人在康保3年 (966年)创建的天台宗的古刹，被誉为“西边的比叡山”。别的文章介绍了，比叡山和高野山是日本的两大佛教圣地。
上人，是上德之人，是对持戒严格又有学识的僧侣的尊称。性空上人（910年—1007年）是日本平安时代（794年—1192年）中期天台宗高僧。京都人，以深入钻研法华经而闻名，曾参与创办比叡山根本中堂。建立书写山圆教寺后，又被称为“书写上人”。
一
书写山圆教寺是西国三十三灵场（道场）的第27位。
在通往山门的沿途，是一条长长的参拜古道，间隔着立有33座观音像，就是代表着西国（关西地区）33座观音道场。都是各道场供奉观音造像按比例缩小的版本了，具体而微，但形态各个不同，是观世音菩萨的33个化身，各有名讳。
西国巡礼（参拜）的传统起源于花山法皇（日本第65代天皇，968年—1008年，在位两年）出家后，在摄津中山寺挖出埋藏的德道上人的宝印，开启了巡拜各道场的传统。
德道上人(656年—735年)生于离书写山不远的矢田部的村落，创办长谷寺。在他62岁时曾因病一度死亡。但是在冥土遇到阎王后，为了忏除众生罪业，被劝去参观33处观音道场。
接受了用巡礼来救度众生的委托，并被阎王授予发愿文和三十三宝印，然后重返人间。
此后，德道上人被摄津的中山寺收缴了三十三宝印，命终而死。
又过了270年，花山法皇出家后，便前往书写山圆教寺拜访性空上人。并根据上人的推荐，与石川寺(叡福寺)的佛眼上人一起巡礼了三十三所灵场，将这一巡礼行为发展为贵族们的观音信仰。后白河法皇、后醍醐天皇等先后来到这里巡礼。从此，书写山名扬天下。
而这一巡礼形式在平民间普及，是室町时代（1336年—1573年）以后的事儿了。
二
书写山上密布着高大墨绿的杉树林，十分清幽安静，空气清凉甜润，充满了浓浓的负氧离子。在幽暗的林荫道中走到阳光明亮处的尽头，一抬头，黑沉沉的摩尼殿巨大的坡顶，就山一样地压迫下来，视觉上给人强烈的冲击力。
想象下，航拍时的茂密森林中，露出宏大的木结构寺院。这个景象反复出现在各国的影片中，比如《最后的武士》《聂隐娘》《军师官兵卫》等。
摩尼殿供奉着本尊六臂如意轮观世音菩萨，说是每年的1月18日驱鬼日开门。摩尼是梵语，相当于圆教寺正殿，于天禄元年（970年）兴建。据说创建前，性空上人看到天人（天道的神仙）礼拜樱花树，就将观音像刻在了有根的树干上。又因势利导在半山腰建成了这幢摩尼殿。
这是个舞台式建筑，运用“悬造法”工艺，以巨木榫接固定在斜坡圆柱上的，虽然看着头重脚轻岌岌可危，但惟其如此才产生巨大的憾服力量，让人仰望到颈酸。
该殿是国家指定的“日本国宝”了， “重要文化财”四天王立像也在这里安置。
游客在此逗留，除了供灯、上香外，写御朱印祈福，欣赏梁上的壁画彩绘外，就是凝视这些木头了。建筑用才十分奢侈，都是长几十米，直接近十米的巨大树干啊！
三
在室町中期的建筑物中，大讲堂、食堂、常行堂并称“三之堂”。
大讲堂是圆教寺少有的露出木本色的建筑，不像其他大殿那样黑漆漆。这里是进行佛经的授课和议论的学问和修行的地方。
像日本许多寺院的大殿一样，分为内外间，推拉门内间有释迦三尊像（中央为释迦如来，右为文殊，左为普贤菩萨）。
食堂原本是僧人们寝食之处，承安四年（1174）创建。上下两层，长约40米（别名长堂）也是比较罕见的。现在楼下是写经道场，楼上是寺宝展示馆。供奉的本尊是后白河法皇敕愿创建的僧形文殊菩萨。
和许多古老寺院都有个珍宝馆一样，二楼相当于一个小型博物馆。要提的是日本人眼中的护法天神，并非怒目圆睁做凶恶状，他们各个憨态可掬卖萌逗比的样子，令人忍俊不禁。
镇寺之宝金刚萨埵
萌萌的护法天神
常行堂是常行三昧（念佛经行）的道场，带一个巨大的舞台，供奉的本尊是丈六高的阿弥陀如来坐像。 大舞台是法事歌咏的地方。
四
再去看看其他国家指定的“重要文化财”。
圆教寺奥之院（内院）是开山（创办者）性空上人的祭堂，作为书写山一千年历史的象征，这里的长明灯昼夜燃烧终年不熄。
开山堂是江户初期的开山堂建筑的代表作，国家指定的重要文化财产。传说在屋檐下的四角有左甚五郎作的力士雕刻中，西北角的一个，因难以忍受重量而逃跑的。
这是类似一个四合院的建筑群，包括奥之院开山堂旁的两个小神社。供奉着在书写山的镇守处陪伴性空上人的乙天（不动尊的化身）和若天（毘沙门天的化身）二童子。两个小小神社呈优秀的春日造型，建筑规模很小，但细节的手法却表现出室町末期的神社特色。
镰仓时代（1185年—1333年）的建筑物还有药师堂、钟楼；室町时代（1336年—1573年）的金刚堂；桃山时代（1573年—1603年）的护法堂；江户时代（1603年—1868年）的法华三昧堂、十妙院、哼哈二将的山门、三栋造的仁王门、本多家庙宇；建造年代不明的瑞光院等，满坑满谷的纯实木古迹。
后记
登山道
登山道
遥望濑户内海
姬路市区
第二天上午，再来到书写山下。既然有大把时光，可就不想坐缆车了。
好久不运动，我要登山！
传闻登书写山有六条路，那肯定在山的那一边。反正，我们顺着地上画的登山路线一路走，一路走，走进一个村子后，线断了。用地图导航，走错了两次，都折回来。最后判断是穿行一个墓园。
如果要找日本公共服务比中国差的地方，这次终于找到了。就是登山路并没有像杭州山路那样，沿途各路口都有指示牌，告诉往各方向能到那里，距离多少，用时多少。所以，遇到没有路的路段，总是怕自己迷路，要等来其他日本登山者，才问清楚。
确实很陡，不过登山耗时倒也不多。到了山顶，也近中午了。为了争分夺秒看古迹，连精进料理都顾不上吃，直后悔没有订住这里的宿坊。
宿坊可以挂单
精进料理店
圆教寺宿坊
直到晚上，游人退净，我们才作为最后的游客下山，借着手机的手电光，再次穿越那个墓园。
感慨昨晚那个胖胖的缆车员工说的对，书写山圆教寺，真心需要一天来观摩。因为那些建筑，看了就不舍得走啊！
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