威海人的一生，註定是沒吃過牡蠣的一生。因為「牡蠣」在他們的世界裡根本不存在，有的只有「蠣頭」或「海蠣子」。它們或附著於礁石，或翻滾於海灘，佔據
ostrea gigas thunberg 這個物種在威海人心中唯二的中文名。
小學課文《我的叔叔于勒》裡，用了「牡蠣」這個說法。我們問老師「牡蠣」和「海蠣子」有什麼區別。老師想了想：「應該沒有區別」。
其實還是有區別的。如果用大鍋整十斤蒸上，那麼它就是「海蠣子」，如果像法國人一樣論打生吃，它就是「牡蠣」。正如夏天3塊錢一斤產自膠東的叫做「櫻桃」，冬天60塊一斤產自南美的叫做「車釐子」；還有什麼「草莓」和「士多啤梨」，「鳳梨」和「菠蘿」，不一而足。
那麼到底是誰，妄圖用語言代稱分裂物種的統一？在同物種內人為炮製分化和歧視？到底是誰？！
是每一個叫「Vivian」的小張。
扯遠了。我們來講威海人是怎麼吃「海蠣子」的。
威海靠海，靠海吃海。這個「吃海」，一方面是食用海洋生物，另一方面，可能是「吃定」大海的意思。
大海：「牡蠣這玩意可好了，男人加油站女人美容院，咔咔弄點粉絲蒜茸，烤烤一個二十塊。」
威海人：「沒那個窮工夫。」
一盆牡蠣到鍋裡，水燒開蘸薑汁。
大海：「扇貝這玩意可好了，把閉殼肌整出來，曬乾了就是瑤柱，上八珍，好幾百一斤。」
威海人：「沒那個窮
工夫。」一盆扇貝倒鍋裡，水燒開蘸薑汁。
大海：「青口這玩意可好了，白葡萄酒一整，聖托里尼海鮮大餐，把意大利人鮮得掉眉毛。」
威海人：「沒那個窮工夫。」
一盆海虹到鍋裡，水燒開蘸薑汁。
大海：「魚哭了我知道，我哭了誰知道。」
從以上這個小故事我們基本可以看出，威海人料理貝殼類海鮮的一個基本思路，就是白水煮蘸醬薑汁兒。包括但不限於海蠣子，扇貝、海虹、海螺、荸薺（一種海螺）、鳥貝、蟶等各種海貨。當然其中部分也可以醬爆、辣炒，但萬萬不會撬開了擱上粉絲來一個個烤。沒那窮功夫。
「涼水蠣子熱水蛤（ga 二聲）」，現在正是時候。那麼具體怎麼煮海蠣子呢？
嚴格來說，是蒸，煮也行，但是容易失去海蠣子的靈魂。蒸鍋備好，加水，蓋簾兒上碼滿海蠣子，姜也安排上。
當然這個海蠣子得提前用刷子刷乾淨，注意別剌了手。
蓋蓋兒，開火，等著就行了。
大火小火，多長時間開鍋呢？我諮詢了擁有料理海鮮超過三十年經驗的於女士，她反問了我一個問題：
「你的蒸鍋蓋子，不是透明的麼？」
她這意思，是讓給我隔著鍋蓋兒上的那個玻璃，盯著。稍微張開一點小口兒，就算好了。
經過我的實驗，基本上七八分鐘就行。
這種隨意，是源自於海洋的灑脫和自信。
海蠣子不怕不熟，畢竟生吃也能吃，對不對？煮得輕就一個壞處——不好撬。兩片兒殼緊閉嚴絲合縫，需要和她鬥智鬥勇，小心著吃。而若這海蠣子端上來各個門戶大開，嚷著「客官來吃我啊～」，這就是煮大了，只能湊合著吃了。
那麼最好的狀態，就是貝殼微微張開，呈現一種初戀般欲拒還迎的姿態之時，就是正好到火候。此時用勺子把兒也好，螺絲起子也好，生蠔刀也好，瞄清對準，一插一轉，槓桿原理，大功告成。接下來就可以複習下課文《我的叔叔于勒》了——
她們的吃法很文雅，用一方小巧的手帕託著牡蠣，頭稍向前伸，免得弄髒長袍；然後嘴很快地微微一動，就把汁水吸進去，蠣殼扔到海里。
重點是「把汁水吸進去」，至於為什麼，試試就知道，這是海蠣子的靈魂。相信我。
接下來至於怎麼把牡蠣的肉懟下來，怎麼蘸薑汁兒，怎麼咀嚼吞嚥，怎麼避免海蠣子殼劃破手，就不展開了。
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