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一生的“潮味”（节选）
陈坤达
我的母亲很会做饭，也就是“煮食”。对于小家庭的日常菜，母亲的手艺绰绰有余。然而，她面对的是我父亲，一个对味有特别感受的人。
我的父亲是一位贫苦的造船工，本来不具备对食物过于讲究的条件，但在古镇，以出海为主业的渔港，渔船是渔民们最为宝贵的财产。风浪搏击，免不了磕磕碰碰，过一段时间就要上岸维修。这时候，造船师傅显得异常重要，船东每天都会请厨师好酒好菜款待。在我父亲的那个年代，达濠渔港有包帆船二百多对，分属大大小小三十多个不同的船主。由于技艺精湛，每条船都曾经请过我父亲当师傅主持维修，所以他吃遍中鞍头所有厨师的拿手菜肴，虽不会操刀下厨，但品评却是一流的！至少在“煮食”上，我父母亲可说是天作之合：一个理论指导，一个娴熟操作，那真没说的。
多年以后，我还常常感慨，作为我父母的儿子，口腹之享，真是无比幸福啊！
这么一说，大家会觉得我可能自小生活环境不错，其实不然，我父亲作为一个造船工，那点微薄的收入要养活一家人着实不易，一家子粗茶淡饭，还经常吃不饱饿着肚子，但我父母亲却能从最低等的食材中，调理出最适口的菜肴来，不能不佩服他们的厨艺和对子女伟大的爱！
“煮食”是要用心的。面对捉襟见肘的生活，我的母亲充分调动她的智慧，绞尽脑汁，用祖先传下来的传统手艺因地制宜、因材易法，创造出让我们无限感怀的日常佐餐之物。
每到冬天，在寒风凛冽的日子，母亲会带我们到田地里向农民买来一堆芥菜和萝ト。芥菜晾几天后可以腌制咸菜；萝卜则要花几天时间摆到屋顶厝脊上晒太阳，晚上收下来放入大桶压石头挤去水分，然后腌制成菜脯。手艺不同，腌制出来的咸菜和菜脯的味道、口感差别很大，我母亲永远是一流的，邻居们都称赞不已。到了夏、秋之际，包帆起汛，我们会到海边向渔民买“虾渺”（虾的一种，很小，常成群），通过翻晒、腌渍，可制成“虾渺酱”。如碰上青梅、橄榄上市季节，我们还要腌青梅熬橄榄菜（橄榄、成菜尾和花生油长时间文火熬制）。上面种种都是极便宜的寻常之物，但通过母亲的神奇之手和时间的修炼，变成佳肴，变成这个族群最本质的味觉体验。草根部落独有的滋味是真正的“千金不换”。很多远离家乡、侨居海外的乡亲，回到家乡，念念不忘的正是这些不起眼的食品！一碗猪血汤、几块油麻糕，何等的让他们梦牵魂萦。乡土的眷恋，就是味的眷恋，乡味，是中国人无法言说的感情体验。
少年时期的鲜活体验，使我一生走不出“潮味”。我的味蕾变得挑剔而固执，偶尔外出一段时间，对家乡的怀念竟然是食物的味道。在家里，也太难为我的妻子了。结婚第二日，我就对妻子说：“我吃惯了母亲煮的菜，你尽可能按母亲的方式做吧。”二十多年过去，妻子已尽得母亲的衣钵。我的几位兄长有时到我家来吃饭，惊异于弟妹所做菜式与母亲当年手艺如出一辙，十分认同。父母都早已离开了我们，他们在所处的环境中，尽最大可能，找到天地所化生的各种食材，用感情、智慧、传统和岁月酿成至味，养育我们，把来自祖先、不可传的味觉密码传递给我们。现在，我们用同样的方式传递给子女，一脉相承，我们用特殊的方式怀念老人家一家的味道，族群的味道。我也悟出了另一个道理，原来味觉体验是一种深深的感情，这是伴随一生的“潮味”。
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文章来源：《舌尖上的潮汕》（武汉大学出版社 陈坤达编著）丨未署名图片来源：@濠岛那些事
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