國潮崛起這幾個字眼如今提起確實有點尬吹之嫌，不過油條發現以
「崛起」為賣點的李寧，如今都已經走上「國際化」的進程。李寧在保留傳統的運動服飾之外，近年來在潮流領域也是大步向前，帶給我們帶來了太多的驚喜。除了成為紐約時裝週的老常客，最近與國外知名設計師合作也變得越來越頻繁。
Random Identities2020FW
就像不久前的 Pitti Uomo 97 男裝周，意大利時裝品牌 Random Identities 就在秀場上曝光與李寧帶來升級版的聯名的極光跑鞋。
Random Identities x 李寧
而這雙鞋最大的聯名亮點，莫過於鞋舌上如同 Adapt BB 科技鞋相似的內置 LED 照明系統，同時配合鞋身的多處 3M材質簡直可以用閃瞎眼來形容。
Random Identities 這個品牌或許大家會覺得陌生，但說起那個常年頂著個絡腮鬍的品牌創始人Stefano Pilati，相信喜歡時尚的朋友肯定都或多或少聽過他的名字或者看過他的街拍。
說起 Pilati，《GQ》中文版時裝總監稱他是穿寬褲子最好看的男人，還有著名街拍攝影師 Tommy Ton 也大讚他為全球最時尚街拍男士之一，並且多年來都有入選《 GQ 》雜誌評選的全球 50 大 最佳衣著男士之列。
在氣質上，Stefano Pilati 出生在意大利的時尚之都米蘭的緣故，一頭稍顯凌亂的短髮、寬鬆隨性的著裝風格也充滿了意大利 Sprezzatura 們的不羈態度和自由感。同時 Stefano Pilati 硬朗之中又能加以柔和隨性，卻不乏帶著點雅痞的味道。
在搭配上，像嚴肅的正式場合上運用類似假兩件的穿法，能為色調清冷的著裝增加了一絲隨意氣息，同時容易增強男型氣質的高級感皮鞋也是 Pilati 的必備單品。
每個意大利的 Sprezzatura 都知道，注重質感和硬朗氣場的同時，刻意地在低調的服裝配色上用幾抹亮色做點綴就能達到不經意男性魅力，而且無論是球鞋還是還是正裝皮鞋，用來混搭不同風格男裝就不會出錯。
除了穿衣有品之外，Stefano Pilati 還有一個頭銜就是意大利著名服裝設計師。早期曾在 GUCCI 擔任女裝與男裝設計，後來也擔任過 Tom Ford 的副手，同時 Stefano Pilati 也曾效力過 Prada MIUMIU 和 Armani 等。
如果將上面這些經歷當成 Stefano Pilati 的前半生設計風格。那麼他的前段時間還對那些侵略性的性感元素和花俏裝飾毫無興趣。講究意大利人的風度翩翩儀態萬千，如斯成熟的高品位 以端莊優雅見稱。
YSL 2012FW Stefano Pilati 收官作
SLP 2013FW 與 Hedi Slimane 沒有對比就沒有傷害
Stefano Pilati 雖然自 2004 年就開始在 Yves Saint Laurent 擔任創意總監，雖然業績平平凡凡，但設計一直都是高手出招水平。
直到 2012 年出現了一個更加叛逆的 Hedi Slimane。雖然 Pilati 也挺特立獨行的，但在 Hedi 面前他就像 YSL 的個好孩子一樣因循守舊，所以只能無奈地將創意總監職位拱手相讓。
而之後的 Stefano Pilati 在反覆後輾轉之下，又去到西裝大牌 Ermenegildo Zegna 擔任創意總監，主要為品牌進行年輕化革新。
Ermenegildo Zegna 16FW Pilati 收官作
但是隻堅持高級感的 Stefano Pilati 根本就不在乎近年時尚圈的街頭化還有炫耀式的潮流，導致本來就死氣沉沉的傑尼亞在他手中依然只像個不功不過的商務人士。以致於很多網友都稱 Pilati 在傑尼亞的時間三分做設計，七分都花在在打扮自己上。
傑尼亞收官作謝幕的 Pilati 穿得比模特還帥......
Stefano Pilati 因為對意式品味的堅持，導致他在傑尼亞還沒幹多久就因為觀念不合被辭退。然而同年接任 YSL 的 Hedi Slimane 以及新晉的 Kim Jones 這些大搞年輕化的設計師都混得風生水起。
16年 的 LV 大玩日本傳統工藝並找來藤原浩聯名
至於 16年的 SLP 則成為當年的潮流現象
Stefano Pilati 見此景也無可奈何，畢竟這個利益追逐的市場中，空有一身才華不如更瞭解這個市場順勢而變。而且日新月異的時尚圈中，太多這樣堅持自我的設計師最後都都會向市場妥協。
16年再次因市場問題而離的 Stefano Pilati ， 在快速更迭的講究話題的時尚界突然間就銷聲匿跡了。
正當很多人都開始認為 Pilati 是因為過於因循守舊，時尚圈已經不需要他的時候，他很快打消了所有人的疑慮，17 年就帶著他的個人品牌 Random Idenitities 強勢迴歸。
這個身居 YSL 八年之久的隱匿天才，寧願單幹都堅決不向市場低頭。
Random Idenitities 18年 Ssense 首發系列
而且在這段消失的時間裡， Stefano Pilati 其實也意識到社交興起之下的流行，設計師拉攏媒體擴張人脈已經比作品設計本身重要。
但是意大利不進反退的創意產業同時已經令 Stefano Pilati 倍感乏味，於是他開始移居到生活限制更少的柏林，並偶然接觸到這邊獨有的俱樂部、地下派對中。
雖然 Pilati 並不喜夜生活，但是他發現在這裡面的青少年們即使沒有投入大把的精力和經費在穿著，可他們的搭配總能讓人過目不忘。基於這一點，深受柏林年輕人著裝啟發的 Stefano Pilati 開始形成了全新的無性別設計脈絡。
Random Identities（隨機身份）的靈感也是在此，而之所以取這個名也是因為人的性別從出身就已經定型，但人可以依據個性、作用、質量和設計來自我定位和展示自己的身份，而不是追逐潮流市場，強迫自己淹沒在衣服裡。
via ins@stefanopilati
李寧獨到的眼光早在 2018年找到 Random Identities 進行首次聯名合作。在Li-Ning 19春夏走秀中，一件印有
“中國李寧”與一件印有 “任意身份”的白色睡衣就是合作款，而且這個“厭倦潮流”的品牌，如今也成為了李寧的長期合作對象之一。
Random Identitiesx Li-Ning 2019
但是油條認為 Random Identities 最大的驚喜不是 Pilati 迴歸時尚界，而是他開始不捨棄曾經那些奢侈典雅的豪華服飾。
如今自主品牌的重心雖然都是一些基礎服飾，像廓形襯衫，雙排扣西服，多褶長褲等。多年時裝屋的工作經驗標誌性的華麗剪裁，再以俱樂部年輕人能接受的良心價發售。
國內線下已經進駐了DSM 而線上則在 SSENSE 有售
而早前的 Pitti Uomo 男裝週上，Random Identities 也展示了最新的 2020秋冬系列。當中Pilati就將真絲襯衫、鏈條、還有露肩外套等女性化元素，再通過陽剛的軍裝與迷彩風衣交替穿插，貫徹了品牌那種隱秘的隨機性基因。
這次系列已經是 Random Identities 開啟的第四場無性別的著裝試驗。衣服在男模身上時而優柔細膩，時而剛強硬朗，充滿剛柔兼具的自由氣息，我們也能夠感受到Stefano Pilati 的先鋒視角。
雖然 Stefano Pilati 是迫於無奈才離開奢侈品牌，但他與李寧的合作也並非是放低身位。
而且 Pilati 其實很清楚年輕人哪買得起什麼奢侈品，就算再怎麼年輕化不如讓更多年輕人能買得起。
除此之外，已故的 Gucci 終生創意總監老佛爺早在 1984 年就推出 Karl Lagerfeld的入門級產品線，前 Hermes 設計師 Lemaire 推出的極簡 Uniqlo U 也照樣在全球熱銷。
身處高級時裝這個奢侈行業之中，總有一些像 Stefano Pilati 這樣對流行永不妥協的設計師，與其隨波逐流寧願下探都要打破這些不合理的條框。
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