因為故鄉的存在，我們都有永遠的鄉愁。
幾十年的社會經濟發展，故鄉已經改變了原來面貌，記憶有些模糊不清，彎彎的小河裡泛舟的也不再是童年的阿嬌。
二十多年的普通話，已經讓我的鄉音殘缺不全，面對老鄉說家鄉話甚至有些近鄉情怯。
只有舌尖上固執的偏好，才能讓我感受到深入骨髓的鄉愁。
湖南邵東，一個簡家隴的小鎮，這時候應該籠罩在江南丘陵的無盡煙雨中。
也許清明時分，回鄉的同鄉會捎帶一些老家的特產上來，而我此時已經有點經不起這遲來的美味體驗。
懷念掛在房樑上的一塊塊臘肉臘魚。小時候，每年春節前幾天就是殺年豬，乾魚塘的時候。只有在那幾天時間，大人們緊皺的眉頭才會漸漸舒展，嘴角有點笑意，而孩子們這時歡快跳躍著，終於每頓都有肉或魚吃啦。
豬殺完了，魚從塘裡撈了上來，總是要賣掉一大半。除了留著過年吃新鮮和招待客人的以外，其他的魚和肉都會做成臘魚臘肉。
湖南的冬天很溼冷，有時二三十天都是陰雨連綿甚至下雪，所以，在湖南醃製臘魚臘肉，除了晾曬之外，還必須經過煙燻才能做成。家家戶戶的土灶的灶膛裡，都填滿了鋸末，穀糠，只有這兩種燃料才有持久的闇火，臘魚臘肉就闇火的上面接受著持續溫度的熏製。
有時也會有一些人家沒控制好火候，闇火變成了明火，造成火災。鄉親們只要看到火光，就會不顧一切前來救火。在火撲滅以後，往往這戶人家損失慘重。在人們同情的目光中，男主人在長吁短嘆，女主人在撕心裂肺的哭著。
臘魚臘肉在熏製好以後，就會一塊塊，一條條的掛在房樑上，待到春耕要開始的時候，正是開吃的時候。做飯的時候，在一整塊臘肉上面割一小塊下來，用蘿蔔乾，豆角幹一炒，加點蒜苗，香味能飄出去好幾戶人家。
說到了臘魚臘肉，就不能不提豬血丸子。這是邵陽一帶獨有的特產，人們在殺年豬的時候，事先準備好一大盆鮮嫩的豆腐和剁好的碎肉，放在捆好的豬的豬頭下面。殺豬刀往豬脖子上一捅，豬血飆進豆腐盆裡。女人們趁著豬血還熱馬上開始攪拌，把豬血，豆腐和碎肉完全攪拌到一起，然後再揉成拳頭大小的一團團，晾曬著，和製作臘魚臘肉的工藝一樣。
豬血丸子的吃法，和臘肉一樣，可以和臘肉一起蒸、炒，也可以單個蒸熟，切開即食。
湖南的乾菜，也以獨特的誘惑喚醒著我的味蕾。我們那把乾菜叫做雜菜，音譯而已。豆角、蘿蔔、茄子、冬瓜、刀豆...,彷彿一切蔬菜都能做成乾菜。每一樣乾菜裡都有辣椒，然後裝在一個個罈子裡，用菜罈子邊緣水槽裡的水來隔絕外面的空氣。
小時候，在漫長的冬季，春季，乾菜幾乎是每家每戶的當家菜。對於農村孩子來說，上學最深的記憶，莫過於去學校寄宿時帶上一兩瓶乾菜，那是一個星期的下飯菜。
剁辣椒是一種特殊的乾菜，幾乎成為了湖南的形象代言。紅彤彤挑逗著每個人的食慾，讓人慾罷不能。我甚至光用剁辣椒拌飯，就能吃下幾大碗米飯。
除了這些打上湖南標籤的醃製食品，就在這個季節，新鮮的食材也讓我垂涎不已。
竹筍是我的最愛。一場春雨過後，竹林裡土地總會出現無數的凸起，這些凸起的旁邊是大地的裂縫。每當看到這些，我總有種忍不住立即去挖的衝動。當筍尖破土而出的時候，我們終於控制不了衝動，把這些筍子挖了出來。竹筍炒肉，竹筍吸油，真實絕配，一碗的肥美和脆爽，是記憶深處最難忘的美味。
還有一種細長小筍，一叢叢的長在竹林裡，不用挖，直接從地裡拔出來，我們叫做扯小筍。小損炒肉，清脆可口。
在雨季裡，大雨過後，陰暗的松林裡，灌木叢中蘑菇開始瘋長。一叢叢蘑菇的誘惑著你，一下就能採一大籃子。蘑菇可吃新鮮的，味道鮮美之極。也可以把新鮮蘑菇曬成幹菌子，幹菌子炒肉，一種特有的松香在唇齒間遊蕩。
還有米豆腐，在物質匱乏的年代，人們總是想盡一切辦法把品種不多的食材加工成各種各樣的美味。大米泡過兩三天以後開始發軟，人們用石磨把它磨成漿，做成雪白、晶瑩剔透的米豆腐。米豆腐煮熟後，放點剁椒，即可以做菜，還可當主食。
我們那還有一種特殊的水果，刺莓。刺莓的個頭不到草莓的十分之一，但熟透的刺莓甜度是草莓的十倍以上，即使沒有熟透，酸酸甜甜的感覺也讓你欲罷不能。刺莓的生長環境很廣泛，不僅山林裡，連田坎上都到處都是。在那個年代，是饞嘴的孩子最好的零食。
寫著寫著，我不禁流口水了。
清明時分，是鄉愁最深的時候，而最讓我魂牽夢縈的鄉愁，就是故鄉這些舌尖上的誘惑。
或許，人到了最後的時刻，他唯一還想滿足的，就是吃一口小時候吃過的某樣美味....
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