嶺南燒酒“玉冰燒”的歷史根源我給找到了，終於解決了這個美酒沒有歷史淵源的大問題，現無私奉上。當然廠家商家能給付產權費為好，我也要用這個錢，等急著在當地建幾座希望小學，或者給那裡的山區小學生們加餐，把白酒的暴利轉化給小朋友們一點。
話得從頭說起
這些年飲食行業時興尋根問祖，尤其是食譜和酒水。有的食譜找到廚祖伊尹，還有的找到彭祖，再不濟也拉個皇帝、名人站臺。酒水更是啦，都能找到史前，猿猴釀酒，比儀狄、杜康還遙遠許多。至於當下的酒水飯菜是不是那時的延續，中間斷更沒有？無人搭理，反正我就是那了。這些事例網上很多，這裡不再重複列舉。
自古釀酒，不論甜酒釀、黃酒還是燒酒，有個禁忌，整個過程要乾淨，尤其不能油汙沾染，否則必定酸敗不能喝。我做甜酒釀多年，領教過這個厲害，確定不能沾惹油汙。但有例外，這就是嶺南名酒玉冰燒。
其實玉冰燒的釀造過程也是不沾惹油汙的，只是儲存過程中要用到。按說長期儲存白酒，也沒有放豬油的，單單這家特例。玉冰燒釀造出的酒，要往裡放了肥豬膘，一起儲存，是這個白酒的釀造程序之一。
玉冰燒是佛山地區傳統燒酒，具體年代不可考，據說產生於在宋代。佛山酒業搞了個玉冰燒的百科詞條，說是宋代趙珣的著作《熙寧酒課》有記載。可是趙珣的《熙寧酒課》記載的是那時候釀酒的稅收，如果有人研究北宋熙寧年間的酒水稅收，這書裡倒是一手資料，就是沒有什麼玉冰燒的影子。由此看來，他們一直在努力尋找玉冰燒的歷史根源，結果落腳在這個上，考證做得不大好。
玉冰燒酒
這個酒與所有蒸餾白酒不同之處，是在白酒老熟期間，裡面放豬的肥膘，還是大塊。形象的比喻一下，很多人見過釀醋，時間長了醋缸會出現一整塊太歲一樣的東西，缸口一般大浮在醋裡面。醋缸裡漂浮的這東西，還像玉石，更像肉，當地叫“醋蛾子”。大塊的肥膘放到酒裡，浸泡時間長了，顏色像玉石，摸著像冰塊，看著還是豬肥膘。
這就是玉冰燒名字的由來。傳統釀造上，當地白酒是大米釀造，風味自然不如高粱。行家都知道，帶殼的穀物釀酒才有獨到的香味。譬如茅臺酒，專用當地的高粱，叫做紅糯子。比起其他品種，殼厚米少，格外苦澀，根本不能當糧食做飯吃。可是釀酒特好，要的就是苦澀的風味。
行家知道大米釀造的酒，醪糟、黃酒還行，白酒不好喝。嶺南古代是很窮的地方，能有大米釀酒喝，已經很奢侈了。但要怎麼改變風味，很難做到，以致許多年都那樣，將就著喝，也沒什麼不好的。後來怎麼會想著用浸泡肥豬膘改變風味，卻不是當地人的發明，而且天降“神人”，授其仙法：酒釀好後，把大塊豬肥膘蒸熟，浸泡到裡面，不多久就好喝百倍。
如今的化學水平就很好地解釋了這現象，豬肥膘泡在酒裡，促使裡面的酯類物質變化，讓白酒的風味得以改變，好喝了。
哪個大神出的仙招
近期惡補飲食文化基礎常識，翻閱幾本古籍無意中發現玉冰燒的蛛絲馬跡。然後順藤摸瓜，果不其然給我找到，獲得這筆意外之財，當然玉冰燒方面如果慷慨給付的話。這話還得從頭說。
北宋有個孟元老，國破跑到南宋杭州，回憶北宋都城開封府的曾經奢華，寫了一本書，叫做《東京夢華錄》。這本書基本是史實性記錄，與張擇端的《清明上河圖》互為怡麗，直把個北宋都城描繪的細緻入微，神龍活現。
《東京夢華錄》裡有記載，當時開封皇城有條釀酒街道，就叫“麯院街”。這條街都是酒坊，釀造所有酒水品種裡，唯有“羊羔酒”最為高檔，也很貴，一般人喝不起，皇帝宴請賜酒就用它。
就這個羊羔酒是玉冰燒的正宗源頭。羊羔酒的釀法，南宋陳直寫的《壽親養老新書》有詳細記載：
“米一石，如常法浸漿。肥羊肉七斤，曲十四兩，諸曲皆可。將羊肉切作四方塊，爛煮，留汁七鬥許，拌米飯、曲，更用木香一兩同醞，不得犯水。十日熟，味極甘滑。”
羊羔酒後來怎麼傳到嶺南，就是蘇東坡帶去的。他貶官嶺南，吃不到羊肉，發明了羊蠍子，啃骨頭啃出名堂。可見那地方多荒涼，不像京城開封，羊肉當福利按月發放。可是羊羔酒確實最好喝，蘇東坡這個級別的吃貨，不可能不日思夜想。關鍵他的動手能力很強，要想著法子做出羊羔酒來。
可是沒羊肉怎辦？豬肉有。這就有辦法啦，把不好吃的肥豬膘放酒裡泡泡試試吧。於是，嶺南就有了玉冰燒，這個邏輯是成立的。
也因為蘇東坡在那裡作出過突出貢獻，嶺南人民沒有忘記他，把他的玉冰燒發揚光大，延續至今。相反的開封羊羔酒卻被遺忘，當然戰亂是主要原因，直接導致了美酒失傳，可惜可惜。
