“我要去南極。”
起程前和朋友聊起,“去南極幹什麼?看北極熊?”
脫口而出的錯誤無傷大雅，南極太遙遠，遙遠得讓人不去關心，也不想去關心。冷，冰，企鵝，科考，長城站，雪龍號。說起南極,這些悴片一樣的單詞一起塞給了南極。
那麼南極有什麼?南極什麼也沒有！滿目蕭瑟，什麼也沒有。“生活不只是苟且,還有詩和遠方。”對於生活在北半球的我們,南極是最遠的遠方。用了心,可以什麼都有。
去南極，聽起來路途遙遠而艱難，但如今探險家已和許多東西一樣進了博物館，整個地已被人造衛星列陣群蓋的今天，我們可以以小時計算到達地球上的每個角落，只要你肯掏腰包，我們可以舒舒服服的去大多數你想去的地方，而且無驚無險。
人類的活動己經讓地球改變了模樣，南極是地球最大的原始地，是還沒有受到大量人類活動所幹擾的一片淨土。幽藍的冰川，不懼人類的生物，潔白的雪峰，都還是這世界本來的面目。
2017年1月,來到了阿根廷的烏斯懷亞,準備去看看這世界本來的樣子。
傍晚時分，登上了此次航行的座駕：前進號，海達路德(Hurtigruten)公司的郵輪-前進號(MsFram)，這是一艘為了航行極地水域而特別定製的探險郵輪，2007年,全新打造的前進號(二世) 投入航行，夏季航行於格陵蘭島，冬季則前往南極州。
最早的前進號(Fram)由挪威探險家弗裡德特喬夫南森(Fridt of Nansen)籌款建造並命名。在西方世界，20世紀初的那段南極探險英雄的故事，就像《三國演義》在中國一樣為人熟知。而南極探險故事的高潮，就是挪威人阿蒙森和英國人斯科特的南極點賽跑爭奪戰。
910年5月幾乎與阿蒙森同時，斯科特帶著65名探險隊員，乘坐蒸汽動力探險船“新地號"從英國出發了。1911年1月抵達南極鯨灣。隨後雙方經過大半年的準備，阿蒙森以91年10月20日，比斯科特早了11天出發，這場超級競賽開始後，挪威人的行進速度幾乎比英國人快一倍。
191年12月14日，阿蒙森率領的5人衝刺小組在行走了1285公里之後，終於成功抵達南極點。與此同時,斯科特還在奔赴南極點的路途中，落後了將近20天。
挪威人這次極地賽跑一共耗時99天，人員零傷亡。3月7日，回到文明世界的阿蒙森立即用電報通知了媒體，挪威和全世界頃刻間轟動了。遠在美國的《紐約時報》評論說： 現在，整個世界都被發現了。而英國人的厄運，遠不只是輸掉了比賽。在回程中，飛機失事，無一生還。
烏斯懷亞（Ushuala ) 位於比格爾海峽（ Chanal Beogle ）北岸，號稱為地球最南端有人居住的小鎮。其實也不盡然，位於比格爾海峽南岸的智利卡沃德奧爾諾斯（ Code de Honos）比烏斯懷亞更南，但烏斯懷亞近十年來從八千增長至目前的六萬居住人口，稱之為地球最南端的城幣，則也不為過。
小城面海而建，一個港灣申入城內，城幣沿港而建，街道不寬，但整齊潔淨。我們到達的時候正值盛夏，小城開滿鮮花，同行的人雖說歐美居多，但大都從北半球的冬季來到這鮮花爛漫的地方，無不興奮異常，留戀於遍地鮮花的海邊，直到再三催促，才戀戀不捨回到車上。
也是，馬上開始的行程，將面對茫茫大海，儘管是計劃很久，但終將暫時告別城幣，告別這爛漫的鮮花，去那未知的世界。
旅行車將我們帶進城內，我們預定的郵輪傍晚才起航，所以整個下午是自由活動的時間，正好可以觀賞下烏斯懷亞的大街小巷，其實也沒有什麼大街，應該說都是小巷。
街道兩旁是色彩鮮豔的房屋，我猜想是不是和許多海邊城幣一樣，在靠近碼頭的區域，許多房屋的主人都是以修船、造船為生，他們會將工作中給船舶測的油漆帶回家，往牆上測，所以形成五彩斑斕的房屋。不管是怎樣形成的，小城讓人感到漂亮、整潔，如同童話世界一樣。
只是迎面而來的清冷空氣和山上的殘雪告訴我們：離南極，近了。
烏斯懷亞城不大，僅有的幾條街道用不了多少時間就從城東逛到了城西，城中的一切和一般的城市沒有太大的差別，只是隨處可見的牆上塗鴉頗有趣味。所畫內容五花八門，仔細看來以描述當地人們舊日的生活內容居多。
郵輪傍晚才起航， 所以就安排了一餐較早的晚餐。因為是大年三十，也就成為年夜飯了。這餐年夜飯是在小城僅有的一家中餐館吃的。老闆是大連人。飯館一年中從12月開到來年的4月，其他時間老闆兩口子就回大連了。
因為是過年，老闆請了我們一瓶香檳。主菜是當地最為有名的蜘蛛蟹，也就是我們稱之為帝王蟹的.這蟹展開足有一米,想必是由於巨大，所以稱之為帝王蟹，這是我們的習慣。只要足夠大，就一定會和帝王聯繫在一起。
現在確實是有人的地方就有中國人，烏斯懷亞應算是距離中國最遠的城市了。從上海起飛，12小時到達德國的法蘭克福。又從法蘭克福飛15個時到達阿根廷的布宜諾斯艾利斯，第二天，再從布宜諾斯艾利斯經41] 時飛到烏斯懷亞，但在這遙遠的地方還是有同胞開的中餐館。
“準備去哪兒?”
"慢慢走，去一個叫烏斯懷亞的地方。”
“冷冷的，去幹什麼?”
“聽說那是世界的盡頭，所以想去看一看嘛。你去過沒有? 聽說那兒有個燈塔。人們都喜歡去，把不喜歡的東西留下。”
王家衛“春光乍洩“中的烏斯懷亞的燈塔，被人們稱之為世界最南端的燈塔，據說這座燈塔可以收容人的眼淚，帶走你所有的一切不愉快。其實智利在合恩角(isle homos)上的燈塔還要南，但人們還是將錯就錯將其作為地球盡頭的燈塔。
烏斯懷亞的燈塔，在西方世界開始名聲大噪，最早是因為1905年出版的凡爾納的那本《世界盡頭的燈塔》。書中一個老水手和一群海盜為爭奪世界最南端的燈塔進行了一場誅死搏鬥,從那寸起，燈塔就藝術性地與“世界盡頭”聯繫在了一起。
沿著比格爾海峽.迎著海風在太平洋和大西洋的分界線上航行，太陽已經西沉，站立於郵輪的甲板上，為的是找尋那傳奇的燈塔城市背的雪山越來越遠，要找尋的燈塔究竟在哪裡?一份難熬的寂寞和想要離開的迫切不禁湧上心頭。
或許希望就在眼前，轉了個身，終於看見了在千山滄海中的孤島上的烏斯懷亞燈塔，很近又很遠，明明就在眼前，卻又真的夠不著。燈塔紅白相間，高不過十米，底座不過四米,亦紅亦白的轉塊紅是正紅，白是雪白。
從南極極地的心臟湧來的寒風帶著海浪一次又一次拍擊到燈塔的下方。引得大大的浪花四處飛濺。郵輪慢慢駛過，傳說中的燈塔從身邊緩緩掠過。漸行漸遠，消失在海的深處、天的盡頭。只是，烏斯懷亞燈塔依然毫不動搖地靜靜聳立在海上，孤獨著，孤傲著。
從烏斯懷亞去南極的航行需穿行德雷克海峽，德雷克海峽也是世上最寬、最深的海峽，最窄處寬度890公里，深度達4750米.把海拔1524米的泰山三座疊在一起，還露不出水面。
德雷克是16世紀的英國航海家，一個有許多故事的人。但這位航海家並沒有在以他名字命名的海峽中航行過。
洋流，對於我們本來是一個陌生的詞彙，到達南極的航行，要穿越西風漂流帶，南極環流帶，特別是西風帶，德雷克海峽是西風帶上最小的峽口，也是太平洋和大西洋的通道。被稱之為魔鬼海峽。是航海家的靈夢水道。
傳說中的德雷克海峽風大浪高，在航行途中一般的人無不暈船。也確實，郵輪中所以人行的地方都裝了把手，吐物袋隨處可得。但也許人品太好，這處航行，來回感覺只有一點晃動，餐廳裡一日三餐座無虛席。
2017年1月29日，經過24小時的航行，郵輪抵達南極半島。
由於西風帶的影響，南極半島常年天氣陰冷，這正好符合了我腦海中南極陰冷、憂鬱的想象。
船靠近了一處島嶼，在低沉的烏雲中,黝黑的山體猙獰地裸露出來。這算是到達南極的第一天，經過三十多小時的飛行，二十四小時的航行，終於到達了夢中的南極。
提到南極，你最 先想 到的 是什 麼?
“企鵝!”
是的，企鵝是我們和南極關係最密切的詞彙。南極的企鵝有十八種，從高大的帝企鵝到纖的神仙企鵝。由於棲息地的不同，我們此行無緣見到帝企鵝、皇企鵝，只能和巴布亞企鵝、阿德利企鵝相會一下。
欺瞞島(Deceptionisland)是南設得蘭群島最受歡迎的隱秘天堂，馬蹄開的環型島嶼只有南向有一個230米寬的火山牆缺口，缺口中心水面下25米有一處能制破船體的岩石，十年前就有一艘船的船體被它在船身弄了條25米長的裂縫，280名遊客的航行被迫中斷。
島上被火山熔岩摧毀的房屋碎片，已深埋在火山沙裡，破敗不堪，一片被人類文明拋棄的景像。
島上巨大的儲油罐不知要殺死多少條鯨魚，才能裝滿鯨油，滿足人類不可能被達滿足的慾望。埋葬了45個人的捕鯨者公墓，已經被火山泥流埋沒，僅僅只剩下兩個十字架。兩位探訪者在十字架前辨別了一下上面的文字，轉身默默的離去。
雖然我看不懂十字架上的內容，但我覺得這些捕鯨者，應該在這裡求得鯨魚們的饒恕，地球上任何一種生命都沒有權利如此凌辱另一種生命，無任他們是否站在地球食物鏈的頂端，時間會向他們拿回暫時得到的一切。
南極的冰色彩豐富.是簡單到極致的豐富，是一生二，二生三，三生萬物的豐富。
有人說南極的白色有50種，講的就是南極的冰。50是個虛詞。只為言其豐富，藍、青、綠、黑、黃、擠壓、坍塌人海，便漂到了眼前。
愈往南，氣候愈乾燥，由於南極環流和西風帶的阻隔，暖溼氣流講不了南極圈，降雪量極小,據說相當於塔克拉瑪干沙漠的降水量，又因長年嚴寒，地表水氣蒸發量極小，即便蒸發，很快凝結，回落地面，由此可以想見，這數幹米的冰層是多少歲月的沉積。
而如今，由於氣候變暖而融化的冰層將永遠不會再得到補充。南極的冰已有上千、上萬年。
這幾天，天一直陰沉著，早上天空的鳥雲閃開了一條逢。陽光從逢隙中酒落下來，今天可能是個好天氣。到了中午時分，果然陽光燦爛，藍天白雲，一個難得的好天氣。
已經在南冰洋航行三天了，在茫茫的大海上孤獨的航行，看不到其他的船隻，突然感到一種莫名的孤獨和恐懼，猛然在船舷的左側發現了一條船。快看，一條船，好像是一條科考船。
同行中有人高興地喊到：“終於看到一條船了，萬一我們的船出現可題，也不會孤立無援了。”看來在陌生的海面上，孤獨航行的恐懼，不只是我有。
真的敬佩那些駕駛機船跨越大洋的勇士，他們要戰勝多少的艱辛，才能實現自己的夢想，我們讚美勇士們狂熱的精神。
下午，按照郵輪公司的安排，有一次登陸活動，這一次登陸的地點不再是南極外圍的小島，而是將踏上南極的大陸。
廣袤的南極大陸已展現在我們的眼前，白茫茫，望不見盡頭，天的邊緣，地的盡頭到了。
天氣好，今天安排的活動也特別的豐富，不僅有登陸觀企鵑。還有游泳、皮划艇、晚上露營.在這冰冷的南冰洋中游泳，是一種巨大的挑戰。同行的人中已有過在北水洋游泳的經歷，這次可以完成在南、北二極游泳的心念。
這是我在南極遇到的最神奇的一個傍晚。因長年受到極地風帶的影響，陰沉的天氣是南極峽灣常見的，在10多天的南極旅程中，能見到藍天的
機會不多，而遇到夕陽落日則更少。
在之後的巴西行程中，遇到一位也是剛從南極回來的，比我們早半個月去的南極，她半個月的航行中沒有見到一個藍天。
2017年2月5日，在中午時分，一股強勁的氣流將多日的陰雲吹散，太陽終於從濃濃的雲霧中出現了，暖暖的陽光酒在整個德麥爾峽灣，船行其中,兩邊的冰山相對聳立，整個下午我都留在甲板上，欣賞著壯麗的風景。
隨著夕陽的下沉。德麥爾峽灣的景色被暖色的陽光籠罩著，白色的冰山也不時變幻了色彩。
南極的傍晚又是我無法想像的漫長，太陽從下午5點半一直到夜裡11點始終掛在天邊，這就是地球兩極在極晝時的景象。
南冰洋和南太平洋一樣，曾經是捕鯨的極好魚場。南極公約簽約後，這裡才成為鯨魚的樂園，船進入德麥爾峽灣後，由於峽灣內相對狹窄，水面比較平靜，也就成了鯨魚集中的地方。
郵輪行進中，鯨魚、海豚就在周邊遊玩、嬉戲。沒有了人類的殺戮.世界也就祥和、安寧。
郵輪在一處海灣停泊，按郵輪公司的安排，遊客分批坐橡皮艇近路離地觀察鯨魚，這是我第一次在野外如此近路離的看到鯨魚在周邊遊戲。最近896間不超過 5米。
在這安寧的環境中，如同企鵝不把人類作為敵人樣，鯨魚也不將不常見的人類作為敵人。
鯨魚自管自地遊戲著，甚至也不把郵輪這龐然大物當回事，還在船邊翹起尾巴，好像在揮手致意。
南緯66度34分，地理意義上的南極圈，抵達了這一緯度以後，就算到了南極。但僅僅是到過。
經過八天的航行，郵輪越過了66度34分的緯度線，進入了真正地理意義上的南極圈。
突然甲板上傳來一陣陣的歡呼聲，匆匆趕到甲板,甲板上已經集了許多人。
只見一個海盜打扮的人，左手上拿著一支長矛，右手拿著一把鋼勺，把身邊隨從拎著的水桶中的水象徵性地澆在遊客的頭上，這是一種流傳在航海者中的一種傳統儀式。不知從什麼時候開始，也不知道會傳承到何時。
進入了南極圈.浮冰越來越多，大家說： 這才像南極。
郵輪在浮冰中航行，船體不時發出撞擊冰塊的隆隆聲，在靜靜的夜晚，這聲音總是讓人不能安然入睡。是這隆隆的撞擊聲? 還是因為已經在這大海中孤獨地航行了近十天? 心中莫名有一種想返程的衝動，也許是對美景已經審美疲勞。
還好，下午安排了登陸參觀英國科考站,科考站位於Port Lockroy，是南極最受歡迎的登陸點之一，主要原因是有一家博物館，博物館中的工作人員全是美女。
每次登陸人數不能超過60人，其他的人先坐橡皮艇在周邊逛逛。博物館從外面看上去不大，但裡面五臟俱全。售賣紀念品的是一色的美女志願者，據說每年有上萬件紀念品在這裡蓋戳郵寄出去。但我忘記帶我的明信片了。
又回到了烏斯懷亞。
烏斯懷亞的彩虹沒有讓我們失望，赤橙、黃、綠、青藍、紫，七色彩虹一種顏色也不少。
將要踏上歸程，再看一眼這世界盡頭的美麗城市，這時看到一對男女，是夫妻? 是戀人? 在烏斯懷亞的城市標牌前合影，他們將起程去南極。
南極將迎來新的客人。
——END——
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