驛站，又叫驛棧、驛館，古時供傳遞公文的人途中休息、換馬的地方。驛站通常由官家設立，私人設立的稱為客棧。
古人有不少關於頌詠驛站的詩句，“一驛過一驛，驛騎如星流；平明發咸陽，暮及隴山頭”；“驛路通函谷，州城接太行。”尤以邊塞詩人岑參居多，可稱的上古時軍旅作家。
由於驛站特殊地理位置，來來往往人多，隨著歲月磨礪時光沉澱，逐漸形成一種特有的驛站文化。
文安驛，就是關中通往陝北古道上的驛站之一。它位於陝北黃土高原塬峁溝壑區，向南經甘谷驛一百七八十里到延安府；往東三十里是延川，過黃河入山西呂梁；向北經清澗、綏德過榆林府直達鄂爾多斯蒙古高原。
據考證文安驛自先秦就有，秦漢以來，從古至今，是連接關中與漠北通道上一個重要驛站。文安驛鎮，因驛站得名，陝西省延川縣8鎮9鄉之一。
黃土高原水土流失嚴重，受常年雨水沖刷形成了塬、峁、川、溝獨特地貌，川道內較為寬闊平坦，村莊人口較密。文安驛鎮所在川道叫普豐川，西（安）包（頭）公路穿境而過。
我曾多少次到過和路過文安驛已經記不清，但我始終記得第一次，它給我留下太深印象，至今難忘。
那是上世紀七十年代最後一個冬天，蘭州軍區組織戰役勘察，我做為先遣組一員，先期對陝北預定戰場地形、兵要地誌做一次全面調查。
我們勘察完青化砭、羊馬河、蟠龍戰役現地，到陝北綏德停留數天後，按計劃我帶一臺車走渭（南）清（澗）公路返回關中。
這天一早，我、司機和一個通信員登車出發，路況很不好，一路顛簸，到文安驛鎮天已檫黑，飄飄灑灑下起小雪。舟車勞頓，只好在文安驛歇息一晚，第二天天亮再走。
於是，我們來到鎮上街道停下。所謂街道就是公路兩邊有幾棟房，從頭到尾百把米長，二三十住戶，大都是掘進式半窯半屋，早已關門閉戶，除了路邊電杆上亮著兩盞昏黃的路燈，街上死氣沉沉一片黢黑。
我們敲開一戶人家，推門進去，主人是一位年輕女人。窯間不大，有十二三平米，常年煙熏火燎，牆壁黑得發亮，像用瀝青塗抹了一樣。窯內四壁空空，進門靠牆盤著一張大炕，炕後面拴著一隻山羊，大大的奶子幾乎拖到地上。窯裡本來通風就不好，攬羊的糞便和腥騷味撲面而來，人畜同住在當時十分普遍，主人家有隻羊算是“富裕”的了。
稍許片刻，眼睛適應了黑暗環境。我請女主人給我們每人下一碗麵，說好了給錢。
女主人有些難為情，家中不富裕，沒有那麼多白麵，只能做幾碗雜麵。主人摸索著從門後櫃子裡端出一隻粗瓷碗，碗裡有一小坨新鮮羊肉，是街東頭人家過“事”，幫了三天忙給的回報，一定要給我們做一碗羊肉面。推辭不過，只是感謝。
藉著主人準備晚飯檔口，我們聊了起來。
攀談中得知女主人是北京知青，三年前和當地人結婚，丈夫是個復轉軍人，河南人，投親到陝北，年時冬天給公社拉炭，拖拉機翻車受傷，現在還躺在床上下不了地。她家在後溝村裡，這孔窯是隊裡借給他們使，開個供銷點補貼家用。
女主人長得還算俊俏，高挺的個子，上身穿一件藍布對襟棉襖，下穿黑色純化纖寬腳褲，隱約可見“日本尿素”字樣，這在當時也是少見的“奢侈”。唯一特殊的，是她腳上穿的一雙黑條絨白塑料底繫帶棉鞋。
說話間從炕裡邊拱出個孩子，光著身子趴在被窩裡，小男孩三歲，是她兒子。
他們村一共有800多口人，年人均收入不到100元，其中90％以上為實物，貨幣收入不足10％。全勞力每人每天只掙一角一分錢，還是包括糧食、柴草、棉花等等全部收入折算出來的。實際上，隊裡農民除了口糧外，幾乎再沒有現金分配。
他們村共有15名北京來的知青，大都病退回城和各種原因走了，現在留下只有4人，都已成家，日子過的和當地老鄉差不多。我一直認為上山下鄉運動是一場悲劇，時代的悲劇，一代人的悲劇，四千七百多萬青年和他們家庭的悲劇。當時有幾個人是心甘情願、自覺自願下到農村，城裡生活並不富裕，可還是比農村稍好一點，最起碼親人團聚相互有個照應，但凡有一點可能都會想方設法逃避下鄉。
知識青年到了農村就和社員一樣，沒有任何特殊，就是普通社員。如果社員有點家庭副業、自留地收入，瞅空上山搞點採摘什麼的，多少還可以補充虧空。但在那個年代，連門前屋後的樹都入了公，窮困窘迫之況可想而知。
數字雖然冷冰冰，但很有說服力，改革開放前我國廣大農村農民到底有多窮，恐怕今天的人民很難想象得來。要知道這可是革命老區啊，戰爭年代，延安人民為中國革命做出多大的犧牲和奉獻，沒有他們，哪有新中國，哪有社會主義政權。他們理應過上幸福生活，他們並不懶惰，在相同的土地上同樣進行辛勤勞作，可是，他們的日子還是過得如此艱難，不能不讓人深思。
面下好了，澆上熱騰騰的羊肉湯，撒上點陝北特有的羊角蔥蔥花，端上炕桌，一人一大碗擺在我們面前。看著碗裡飄著一層晶亮亮油花，嗅著撲鼻的葷香，這是我這生吃過最好的面。
窯門外掛著的有線廣播匣子，剛轉播完中央臺的《各地人民廣播電臺聯播節目》，接著又是延川縣廣播站新聞，這會正插播歌曲《延安窯洞住進了北京娃》。舌簧喇叭裡傳出陣陣悠揚激越的旋律，體現了那個時代的真實與親切。
吃完羊肉面，又喝了一碗羊肉湯，身上暖暖的。睏意襲來，伴著歌聲，倒在熱烘烘的炕上迷迷糊糊地睡去。
第二天一早，我們上路出發。臨行前，我又多放了10元錢和10斤全國糧票，悄悄壓在炕沿邊，這是我唯一能做的。
近幾年聽說文安驛大搞旅遊開發，重新火了起來，前幾天我利用到延安辦事機會，專程去文安驛看了看。
如今的文安驛，已經再不是三十多年前的文安驛，用翻天覆地來形容一點也不過分。高速公路與國道在這裡交匯，高樓建築與石窯庭院在川道內交相輝映，過去的老街拆的沒了蹤影，連點痕跡都找不到，唯一隻有那殘缺的烽火臺，還孤零零的立在西山樑上，告訴過往人群這裡就是文安驛，以免人們不相信自己眼睛認錯地方。
鎮上開發了一座陝北民俗文化園，坐落在高速公路出口不遠，全部是窯洞式建築風格，吃住遊玩一體化，對外宣傳是集“陝北民俗文化”、“陝北飲食文化”、“陝北窯洞建築文化”、“陝北知青文化”四位一體，成為獨具特色充滿魅力的文化景區。
景區剛剛起步，辦的紅紅火火，山樑綠色覆蓋，川道大棚連排，果木飄香，牛羊成群，雞鴨滿圈，鳥在天上飛，魚在水中游……好一派欣欣向榮的新農村景象。
這一切不都是改革開放的成果嗎？
有一些人總是拿問題說事，說如今“貪腐成災，貧富懸殊加劇，社會道德淪喪，生態環境惡化”等等。應當承認是有問題，有許多深層矛盾還要靠深化改革加以克服和解決，但絕不能掩蓋和抹殺改革成果。
今天的幸福來之不易，文安驛的今天和昨天就是很好的證明。當地老鄉的確富了，三十多年前想都不敢想的美好生活，如今活生生擺在人們面前，改革成果確確實實惠及了廣大人民。
記憶文安驛，那麼模糊又那麼清晰。模糊的彷彿就在眼前就在昨天；清晰地又像不曾認識從未見過。
這是我親眼所見，親身體會。
我相信真實。
文安驛文化園門前的牌樓
文安驛鎮上的古城堡
文：孫赤兵
閱讀更多 大院故事 的文章
