这个世上有很多天生一对，比如豆浆油条，比如羊肉汤和馍，比如稀饭和豆腐乳，再比如重庆小面和藤藤菜。
“一只小小的土碗，或者一只绝不起眼的搪瓷缸子，一只手便能抓扯出的面条，几茎藤藤菜，三两分钟煮毕，五六分钟下肚，小面之小，莫过如此。”
如果要说为什么小面馆都惯使用藤藤菜，一个是到了夏天，本地的这个东西十分便宜。尤其是今年，听闻一把藤藤菜才5角钱，菜价水平几乎与十多年前持平。
而藤藤菜自有它的妙处，空心菜，浸了小面的汤水之后嚼起来别有一番滋味。
重庆小面最重要的一味“佐料”就是菜，最好是藤藤菜，煮多久才能颜色鲜嫩又不软趴。
而对藤藤菜本身，就更没有什么要求了，新鲜足以，烫得还是鲜绿色夹起来最好。但是如果有特别老的梗，我就会默默的把这家划入黑名单。
而即使在重庆也没有所谓最正宗的小面，因此，小面才更好吃。不过要算作重庆小面，还得有三点：
一是碱面，制面时加入大量碱，最初是为防腐，后来成了重庆小面味道风格。二是重油，配料中加入猪油，即使不加猪油也是红油厚重汤汁浓郁。三是麻，重庆小面不是辣，而是麻辣。
吃小面二十余年，尚且没有哪一条明文规定重庆的小面里面必须放藤藤菜。
而对我来说，如果吃一碗小面有什么遗憾的话，那必定是里面放的不是藤藤菜。
但是如果一碗小面，啥子菜都不放，必定是大打折扣，从而对你这家小面的水平产生怀疑。
在重庆生活到目前为止，还没有哪一家的小面不放菜，倘若你喜欢吃，你还可以直接端着碗找老板多加点菜。老板也不是什么小气之人，用长筷子一挑，又是一碗菜。
而在外地，因为连面和油辣子尚可的都不多，这碗面到底加不加菜成为我评价它可否下肚的标准。
我已经不止一次在外地吃面时被告知，加菜5毛一份，而且这一份的量还要看老板的实在程度，不然就是三片生菜。
我曾经在武汉的一个长途汽车站候车时，在一个重庆小面的招牌下点了一碗重庆小面。
待面好端出来，老板连喊了两声重庆小面好了，我都没敢上前去端。原因在于，这个面条外形上虽然可以打个及格分，但是这一碗面，也就只有面条了。
汤有一点，小菜是没有的，莫说味精、油辣子海椒、花椒面、姜蒜水、猪油、葱花、芽菜……这些统统没有，我甚至怀疑它连盐都没放。
看我踌躇的样子，老板不耐烦的皱起眉头，头一点，手一挥，给我指了边边上一个调料角，“那里加佐料。”
你问那碗面最后的下场，两口，不能再多。
能在重庆开小面馆的，必定卧虎藏龙。
“二两牛肉面，多放菜”
“重麻，重辣，干熘儿”
“韭菜叶，煮硬点”
不需要现代化的打票备注，老板在脑子里过一遍，不一会，适应每个人不同口味习惯的面就正确的端在了面前。
而在外地，我必定要经历一次又一次的“骚扰”。
“二两小面，加菜，多辣”
然后隔个两分钟，“你刚刚要的素面吗？”
“对。”
再隔个两分钟，“要辣不？”
“要，多放点。”
“我们这个辣椒很辣哟。”
“多放点。”
端上来之前，又才突然想起，我这碗应该加菜。
说重庆小面吃的是佐料似乎也没什么好辩驳的，但是没有哪个地方会为了一碗小面在佐料上琢磨得如此绵密细碎。
干辣椒选哪个地方的，油辣子怎么溅。放榨菜还是芽菜，芽菜是哪里的芽菜。
花生和硬豌豆放哪个，要不要放，是一颗颗的直接放还是砸碎了再放。
然而就以面而言，有些地方的面，重点在浇头。有些地方的面，重点在抻面发面手法。有些地方的面，重点在汤头。
老苏州人在乎的是宽汤紧汤、重青免青、是不是头汤面。巴黎十三区的老广东人也许就在乎汤头用的大地鱼干好不好，面是不是筋道。
而重庆小面，除了佐料的小味道，在乎的就是那一把必不可少的藤藤菜了。
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