一、服装制版原理与方法
服装制版原理：将造型设计的效果图、款式图分解展开成平面的服装衣片结构图的设计，是以绘制服装裁剪结构图的形式反映出来。
方法：
立体法，平面法（比例、原型），立体和平面相结合的方法。
二、服装结构变化的特点和规律
服装与人体：服装是指人与服饰的总和，是人着装以后处在一定空间、环境的流动形象和活动形态。服装设计即是对于这种形象和形态的设计，通常被人们称为“人体包装艺术”。所以，服装离不开人体，学习服装设计必须十分熟悉、了解与服饰紧密联系的人体知识。服装人体上的基准面，基准面上的基准线与基准点，是我们学习服装结构设计与打板必须要了解的内容。
服装人体基本结构：按照服装设计的需要而几何抽象化。可用“一竖、二横、三体积、四肢”来概括
一竖：就是指人的脊梁骨，是人体垂直方向的纵轴和服装设计的左右对称线。
二横：指肩线和骨盆线，位于躯干的上下两端，是躯干连接四肢的纽带和服装设计中重要的横向线。
三体积：指头部、胸部和骨盆，头部外型呈圆柱体，胸部呈倾斜状的立方体，骨盆呈与胸部相反倾斜的立方体。
四肢：指人的上肢与下肢。人体由头、躯干、四肢组成。
男女体型差异主要表现在躯干部，具体表现如下：
1、 胸部差异
女体为以BP为顶点的圆锥体，用对准BP的省道消除浮。
男体为盆状体，用不对准BP的省（撇胸）或工艺方法消除前浮。
2、肩部差异
女体＜3个头宽
男体=3个头宽
男体肩斜≥女体肩斜=22度
3、 胸腰差量
净体（胸围B*－腰围W*） 男体Y体为（22~17cm）
A体为（16~12cm）B体为（11~7cm）C体（6~2cm）
(H*－B*)男体为2~4cm
女体Y体为（24~19cm）A体为（18~14cm）B体为（13~9cm）C体（8~4cm）
4、 前后腰节差
男（前腰节－后腰节）=－1.5cm
女（前腰节－后腰节）=1cm
男女上体差异对男女衣身基础样板的影响
1、男体肩部宽,手臂粗壮,使手臂外肩点距身体较远;女体本身骨骼较纤细,肩部略窄且圆滑,手臂外肩点距身体较近.同时,冲肩又受到撇胸的影响,由于体型及使用省的关系,男装撇胸量相对较大,自然冲肩量也会大些.
3、一般来讲,女性肩胛骨较男凸出.为了适合肩胛骨的凸势,女装原型后肩形成肩胛省,后片可以用肩省、刀背缝、公主线的结构设计;男装原型样板后肩缝余量作缝缩量处理,后片用褶的形式强调背部的宽阔形态.
4、女体颈斜度(19°)大于男体(17°),颈斜度的不同造成了男女衣身样板颈部领深、横开领的差别;而腰部的凹陷使得在相同条件下,女装收腰量大于男装.
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5、由于男、女体胸部形态差异,对有撇胸的款式,其撇胸度(量)不同.撇胸是为了达到胸部合体设计而从全省中分离出来的部分。为了体现女装胸部特征常常采用收省,而使男装的撇胸量相对大些。
五、男、女下体差异对裤装基础样板的影响
1、女体腰节比男体高;在同样裤长的条件下,女裤的立裆要长于男裤.
2、女裤装前片设置有腹省,以适应前腹部突出形成的曲面;男裤样板多以收褶的方法(可以使用腹省)来达到腹部平覆的外观.而臀腰差量大小差别和靠下的臀峰,使女裤比男裤的后省量更大、更长一些.
3、男性臀厚度大于女性,所以男裤的裆宽大于女裤.
4、裤子的后裆斜线是裤子是否适体的一个重要标志. 人体臀沟部位与垂直线形成一个垂直倾斜角a(臀沟角);,一般女性臀沟倾角为12°,男性为10°;人体臀凸垂直倾角b则随臀部肌肉形态、脂肪薄厚而变化,一般女体臀凸垂直倾角要大于男体,一般女性为21°，男性为20° (图11).
反映在裤装上就是后中线的倾斜度;因此女裤样板后裆斜线倾斜度大于男裤后裆线倾斜程度(图12).
服装结构变化的规律
由以上分析看,在服装结构设计中,对于起伏较大的女性体型,面料自身性能无法适应其体型的高落差变化,即使是针织面料,不经过收省、抽褶等结构变换也是无法完美体现女体曲势造型的。因此肩胸合适,收紧腰部,突出臀围的X型结构是合乎女体体型的设计;而重视面料自身性能,对织物做归、拔处理或是考虑与女装造成效果上反差而注重功能的设计,如对样板进行结构分割,夸张肩部,不强调腰间的曲线,收紧臀部的T型结构,为男性化样板的处理.
三、服装制作的工艺流程和质量标准
服装制作的质量标准
男衬衫质量要求：
(1)车缝线迹顺直、平服，缉线宽窄均匀、一致；
(2)衣领止口不反吐，领尖对合左右长短一致，绱领平服；
(3)门、里襟长短一致、顺直、长短、前后一致；
(4)口袋平服，袋口左右、高低一致；
(5)两袖左右对称，绱袖圆顺，袖头止口不反吐，袖开衩长短一致；
(6)褶裥均匀，省道顺直长短、前后一致。
效果图种类：工艺类、具实类、夸张类、艺术类。
工艺类效果图又称设计图，注重与结构和工艺处理形式的表达，是一种能直观理解款式规格、结构、工艺要求的效果图。
具实类效果图的人体头身比例、服装穿着效果都符合客观实际，其各部位的数量关系处理较好，但若平视图难以表达的结构则需依靠经验加以分析。
夸张类效果图的人体头身比例为1∶9～11，甚至更多，从图上难以直观的理解各部位的数量关系，需先从艺术的角度揣摩其夸张的部分所表达的造型含义，再根据经验去估计各部位的量。
女裙、结构及变化原理
基型裙制图
1、基型裙（筒裙）
2、选择号型
中间体：160/66A（20～30岁） 160/68A 160/70A（35～50岁）每个公司选择的型号不同。
3、测量要点
⑴裙腰围的放松量
一般可控制在2cm以下（0～2cm），不装腰，低腰裙可不加放松量。
⑵裙臀围的放松量
在4～6cm之间为宜，一般为4cm。
4、规格设计：
⑴裙长SKL：0.4号-X＝58或0.36号＝58
⑵腰围W：W﹡+（1～2）＝68 W﹡＝66
⑶臀围H：H﹡+（4～6）＝94 H﹡＝88～90
⑷臀高线：0.1号+(1~2)＝18
人体臀高线与人体体型存在一定有关系，它与人体身高关系最密切。
5、结构制图 （单位：cm）
一、裙子的分类
超短裙：0.3号-6左右=42 短裙： 0.3号+6左右=54
及膝裙：0.4号-6左右=58 中长裙：0.4号+6左右=70
长裙： 0.5号=80 及地裙：0.6号左右=96
（二）、腰部分类
1、腰长一般17-20cm；
2、一般臀腰差为25cm以内采用1个省， 25cm以上采用2个省；
3、省长控制在8-12cm,后腰省比前腰省稍长；底边放缝3cm左右；
4、腰头宽为2.5-4cm ,无腰裙在腰线上方0-1cm ,连腰裙的腰头宽3-4cm ,低腰裙在腰线下方3-4cm ,高腰裙在腰线上方7-8cm。
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