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作为一个资深伪球迷，西班牙足球并不会比西班牙美食更令我心动。
我当然会深夜醒来，迷糊着打开电视，看欧洲杯决赛，看西班牙如何4：0屠杀意大利，可要是有一条上好的西班牙伊比利亚火腿摆在我面前，再有一瓶上好的威士忌，你叫我把电视机砸了我也心甘情愿。
如果欧洲杯有美食比赛，我最喜欢的两个国家是西班牙与意大利，这刚好也是欧洲杯决赛的两支球队。
西班牙美食有着斗牛士版的奔放，过瘾，并且平民，属于高开低走的套路；意大利美食则有一种乡土的随意，他们随便拿点香肠烩蚕豆或者豌豆，做一个辣味的番茄果酱，甚至会拿番茄搭配上鸡蛋，这不就是中国人人会做的西红柿炒鸡蛋嘛，我总觉得意大利美食是中国菜流落海外的表妹。
如果西班牙厨师也组织一个世界阵容的队伍，队长肯定不是门卫出身的卡西利亚斯，而是西班牙大厨费兰·阿德里亚，他在场上也将是主力前锋，冲锋陷阵，取上将首级如探囊取物的那种。
阿德里亚最近几年常来北京，总有机会接触。这个西班牙国宝级大厨曾经有一家牛头犬餐厅，连续几年被评为世界最佳餐厅，这里的出品充满奇思妙想，而他正是“分子美食”的发明者。
这家餐厅却在去年歇业，而阿德里亚也不再对所谓的“分子美食”感兴趣，只坚称自己是“先锋料理”。而今他做了一个美食工作室，像研究人类哲学问题一样研究美食，如果我有许多个美食梦想，去他那里打工是其中之一。
在北京几乎所有西班牙餐厅中，海鲜饭都是其中的招牌菜，往往是选用意大利大米，在里面加入各种海鲜和藏红花，硕大的铁板，满满的一盘。
关于藏红花总会被人拿来说道说道，藏红花价比黄金，于是不少餐厅会选择用姜黄粉代替，做岀来的饭黄黄的，像加了不少咖喱，却缺少了藏红花特别的香味和温和的颜色。
海鲜饭的确是西班牙的“国饭”，但是我对此并不是太感冒。海鲜饭的一家独大，反而会消弭西班牙美食的丰富性，叫人想起西班牙就只有海鲜饭，就如同想起泰餐，就只有冬阴功，想起中国菜，就只有北京烤鸭一样。
最叫我欲罢不能的是西班牙火腿，西班牙语叫做Jamon，这个词读起来极其性感，张大嘴巴，吞吐而出：“哈—一梦”。西班牙火腿需要生吃，切成极薄的一片，上面有着大理石般鲜艳的光泽，带着一点泛着榛果味道的灵魂之香。
需要大口咀嚼，那种香味令人恍惚，我在深夜写到这里的时候有点失神，不由得找出不少西班牙火腿的图片呆呆望了片刻。
即便是如此顶级的西班牙火腿，也是做成小吃随意食用。
在我看来，小吃tapas才是西班牙美食的精髓。tapas受了阿拉伯文化的影响，它只是餐前下酒的小吃，品种丰富到令人发指，随意一家西班牙餐厅都会有几十种，并且食无定法，厨师会随意用现有的新鲜原料做tapas，小吃怡情，搭配上一点西班牙红酒，这就是一个安逸的傍晚。
北京做tapas的餐厅有不少，我愿意去五道营胡同里的藏红花，这里的厨师也是花样百岀，能做出许多种小吃，有的还会和北京口味做一些融合。这也是tapas的精妙，一个小吃里也容纳着自由的精神。
北京西班牙餐厅最集中的区域位于三里屯，这里大大小小有不少，尤其以三里屯ⅶlage与33大厦之间的小白楼那里花园最为集中，这里的一楼就是一个西班牙食品商店，名字叫品味西班牙，里面有各种西班牙食品，包括橄榄油、奶酪和火腿。楼上则集中了卡门、Agua等众多西班牙美食。
另外一家我喜欢的西班牙餐厅在马路对面的1949 The Hidden City，名字叫 Taverna。这里海鲜饭很是不错， tapas一点也不“怕死”，而是有着大无畏的精神，随时欢迎人们品尝。
吃着海鲜饭，听着音乐，坐在朴实的屋子里喝酒，恍惚中，以为佩内洛普·克鲁兹就坐在我身边。
西班牙的姑娘不都像佩内洛普·克鲁兹那般香艳，我很喜欢一个西班牙的女厨师，就是北京饭店莱佛士家安法餐厅的主厨莱雅，虽然做的是法餐，但是其中蕴含着许多西班牙的精神。
有一天晚上，我从家安法餐厅吃完晚饭岀来，走在北京饭店后面的小路上，远远地见到莱雅迎面走来，她穿着黑色的风衣，安静地点上一根烟，朝我笑笑，然后消失在黑夜里。那一刻，说实话，我怦然心动。
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原题《大嚼西班牙》 摘自《饭否》
小宽，本名赵子云，1980年出生。2003年起供职《新京报》，成为一名美食记者，现任搜狐美食频道主编身兼美食专栏作家。著有《100元吃遍北京》、《青春饭，我们都爱重口味》、《饭否》，《汁吃诗》等作品。
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