拍照最怕的一件事就是畫面給拍糊了，有的時候可能在小屏幕裡看起來還好，但是在電腦上一放大觀看就慘不忍睹。照片不夠「銳」，有的時候可能是操作的問題，像是我們沒有使用適合自己的快門速度，像是對象的移動太過迅速，像是不小心的手抖機震，這些都有可能。有的時候則是硬件的問題，可能是鏡頭髒了沒有擦乾淨，也可能是鏡頭選擇了錯誤的光圈導致畫面變軟，當然也有可能是鏡頭本身質量就不過關。
那麼，怎麼樣才能夠在實際拍攝中拍出更銳的畫面呢？
1、清潔鏡頭
鏡頭是很脆弱的，但是它卻不得不一直暴露在外，一不小心就沾上了指紋和灰塵，這些是最容易被忽視的原因之一。鏡頭的保養非常複雜，一不小心就會傷到鏡頭表面的鍍膜，如果僅僅是鏡頭表面的灰塵，就用氣吹把灰塵給吹掉，如果是鏡筒內部的灰塵或者髒汙甚至是黴絲，最好還是找專業人士來幫忙清理。
一支幹淨的鏡頭是拍出清晰照片的前提。
2、選擇正確的光圈
一支鏡頭的最佳光圈值永遠是中間值，一般我們都會認為在比最大光圈低 2~3 檔的地方是最佳光圈，不可能是最大光圈或最小光圈，我們經常說某支鏡頭最大光圈可用，也只是說這支鏡頭的最大光圈拍出來的效果可以接受，而絕不是最好。光圈開的太大或者太小，都有可能讓畫面不那麼「銳」。
光圈會影響景深，如果開太大的光圈勢必會造成景深太淺導致焦點太少，距離焦平面越遠的元素就會變得越模糊。而如果你的主體所在的區域比較寬的時候，太大的光圈肯定會讓主體的部分部分脫焦。
而如果光圈開的非常的小（一般在 f/16 及以下，很多拍攝風景攝影需要長曝光的時候為了保證快門速度可能會用到小光圈）的時候，鏡頭會出現衍射現象。衍射是一種波，就像一圈一圈的水波紋那樣。產生這種光學現象導致的直接後果就是讓影像的畫質下降，表面開始模糊，找不到銳利的焦點。
雖然不需要刻意按照最佳光圈來拍照，但是在拍攝風景攝影的時候，還是要儘量避免衍射現象，也正因如此那些風景攝影師才會給鏡頭前面加上 ND 濾鏡而不是用縮小光圈來延長曝光時間。
3、鏡頭的質量
所以說有些鏡頭賣的很貴是有道理的，入門鏡頭收成本等因素的控制不可能會使用很好的材料，我們常說的性價比高也僅僅是在這個價位上的比較，相比較高端鏡頭來說質量還是差距很大的。
那些入門套頭和一些平價鏡頭可能並不會拍出那麼高的畫質，尤其是開大光圈的時候焦點主體的邊緣部分的畫質會讓人有些難以接受。但是對大多數人來說，可能入門套頭已經足夠了。想想我們的照片用途，如果僅僅只是在社交網絡上分享而不是專業的大幅面輸出的話，那麼只要不要每次都刻意的放大 400% 來給自己添堵，自己看著能夠接受就可以了。
另外，除了鏡頭，有些廉價濾鏡也會降低畫質。有的時候用濾鏡是為了拍出更好的效果，但是可能大部分剛剛入門對濾鏡要求不高的同學使用濾鏡的原因僅僅只是為了保護鏡頭，而作為保護鏡頭存在的廉價濾鏡往往質量不高，如果覺得拍出來的效果不怎麼滿意，不如將濾鏡取下來再試一試，可能問題就出在濾鏡身上。
4、避免不必要的抖動
除非是在三腳架上固定相機並且使用遙控快門，否則不管是手持的手抖，還是按下快門那一瞬間的震動，都會不可避免的造成相機瞬間的位移。
所以在拍照的時候，我們都要儘量在安全快門以上使用，高速的快門可以化解掉瞬間的抖動，一般來說，鏡頭焦段的倒數就是使用這支鏡頭的安全快門值，意味著在這個快門之上我們可以儘可能的避免手震，像是用 50mm 的鏡頭，那麼安全快門就應該在 1/50s 之上，用 200mm 的鏡頭，那麼快門速度就必須要高於 1/200s。
儘管如此，低於 50mm 的廣角鏡頭也要儘量在 1/50s 以上來使用。不過安全快門始終只是一個理論值，具體的使用情況還是要因人而異，有些人可能金剛鐵手，用低速快門也不會晃動，而有的人天生神經不太好，總是不停的手抖。這種不自覺的手震就會造成按下快門的那一剎那出現不必要的晃動，也就讓畫面出現動態模糊，即使在安全快門也不能避免。
如果必須要使用長曝光的時候，最好還是將相機固定，並且使用遙控快門或倒計時快門，將影響降到最低。
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